Версия для печати темы
Клуб Любителей Mazda Demio _ Обслуживание и эксплуатация Mazda Demio (2002-2007) _ Техническое обслуживание своими руками
Автор: Дед 30.1.2010, 21:56
Здесь можно выкладывать описание (желательно с фото) операций по техническому обслуживанию автомобиля, но только на основании официальной технической документации или на опыте многолетней практики.
Автор: Дед 30.1.2010, 21:59
Начнём с графика и объёма выполняемых работ. Эта таблица из руководства.
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1001/aa/331fbd6521df.jpg.html
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1001/eb/f57d53a14615.jpg.html
Автор: Дед 30.1.2010, 22:19
В японском руководстве изложены только правила по эксплуатации и меры безопасности, но есть и полезная информация по обслуживанию. Это в первую очередь заправочные ёмкости и марки жидкостей применяемых в наших авто.
Книга вот такая
http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/1001/2d/178959595da1.jpg.html
Автор: Дед 30.1.2010, 22:36
И так для того чтобы машина ехала, её необходимо заправить бензином. Ёмкость бака 45 литров, этого должно хватить на ... км.
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1001/e9/0588b4043c38.jpg.html
Из нашего ... что нужно заливать в топливный бак
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1001/28/c4b5a5a4a9b2.jpg.html
Автор: Дед 30.1.2010, 22:59
Масло в двигателе меняем через 7-8 т.км. для наших условий и с нашим бензином - только это обеспечит надёжную работу двигателя. Не экономьте на масле - последствия могут быть очень дорогостоящие. При температуре ниже -10 и небольшом пробеге (до 200 т.км) лучше лить ОW20, а летом 5W30.
Производителя масла определяет каждый сам, но желательно брать то что рекомендует Mazda. Маслянный фильтр Оригинал B6Y1-14-302 или B6Y1-14-302A, цена около 200 рублей.
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1001/da/cf09e6972f20.jpg.html
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1001/a8/b8467c2538b8.jpg.html
Практический совет: после слива старого масла - залейте (не закручивая пробки в поддоне) 100-150 гр. нового. Это смоет остаток грязи с дна поддона. Не пользуйтесь не проверенными промывками. Лучше меняйте масло как рекомендует Mazda.
Автор: Дед 31.1.2010, 18:34
Фильтр стоит вертикально, это позволяет заполнить его маслом до установки на место, что рекомендую и всем делать. Пока сливается старое масло, новый фильтр заполняем маслом в несколько приёмов, так как за один раз весь воздух из него не выйдет сразу. Не забудьте смазать уплотнительное кольцо этим же маслом.
http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1001/42/3dffcce2ad1c.jpg.html
После установки нового фильтра и пробки на поддоне заливаем масло через воронку в горловину.
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1001/69/c231e7da86af.jpg.html
Количество заливаемого масла контролировать по отметкам на щупе
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1001/48/56e1775bd295.jpg.html
После этого протираем горловину и крышку от пыли, и закручиваем её на место.
Завести двигатель и дать ему поработать на ХХ, одновременно проверить нет ли течи масла из под пробки на поддоне и маслянного фильтра.
Автор: Дед 31.1.2010, 20:06
Замену воздушного фильтра, Mazda рекомендует делать при каждой третьей замене масла - это для нормальных (идеальных) условий. Многолетний опыт показал, что замену воздушного фильтра необходимо делать при каждой второй смене масла в двигателе. До замены рекомендуется через каждые 5 т. км. извлекать фильтр и продувать его сжатым воздухом или чистить пылесосом.
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1001/8a/c8760d0bc168.jpg.html
Автор: Дед 31.1.2010, 20:10
После замены (очистки) фильтра не забудьте затянуть хомут воздушного патрубка.
ВНИМАНИЕ: неоригинальные фильтры могут немного отличаться по размерам, т.е. придётся сам фильтр подгонять по корпусу.
Автор: Дед 31.1.2010, 20:38
Свечи. Mazda рекомендует менять через 60 т.км пробега, но не реже одного раза в год, и лучше это делать перед началом холодов !!!
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1001/b2/2a9089a2ae66.jpg.html
Не буду повторяться, так как есть уже отличный фотоотчёт "b0rN2BwI1d" в Гараже-2. См. здесь
http://demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=20
Автор: _Night_ 3.2.2010, 19:05
про бензонасос еще б побольше инфы как снять почистить сеточку))) где то видел не могу найти где( ... а так ДЕД респект
Автор: Дед 4.2.2010, 22:19
Цитата (_Night_ @ 3.02.2010 - 19:05) |
про бензонасос еще б побольше инфы как снять почистить сеточку))) где то видел не могу найти где( ... а так ДЕД респект |
Здесь
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=50
Автор: Дед 5.2.2010, 0:33
Замена топливного фильтра. Будьте осторожны - берегите глаза !!!
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=49
Автор: Дед 5.2.2010, 0:50
Замена салонного фильтра.
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=12
Автор: anton109 6.2.2010, 11:33
Дед, спасибо большое вам за посты. Небольшое пожелание - не могли бы вы на фотках, в фотошопе отмечать кружочком главные моменты.
Сорри, за ламерский вопрос, например на фотке http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1001/42/3dffcce2ad1c.jpg.html непонятно где этот самый фильтр. Или вот эта самая "баночка" и есть фильтр? Ее можно просто руками откручивать?
Автор: Дед 6.2.2010, 18:08
Фильтр до установки выглядит вот так
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1002/06/e88ee1470682.jpg.html
При замене масла он обязательно меняется.
Для замены его необходимо открутить (резьба правая - откручивать против часовой стрелки), если от усилия руки он не проворачивается, можно использовать специальный ключ или хомут (типа обруча) из наждачной бумаги.
Автор: anton109 6.2.2010, 18:31
Дед, спасибо!
Автор: Дед 14.2.2010, 22:35
Проверка уровня электролита
Одним из важнейших условий надежной работы аккумуляторной батареи является поддержание необходимого уровня электролита в ее элементах. Уровень электролита в каждой секции моноблока должен быть между предельными отметками (линиями) – контрольной зоной.
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1002/aa/2a3e1cd2e9ac.jpg.html
Проверять уровень электролита надо стеклянной трубочкой, пластмассовым или деревянным стержнем (не реже чем через 10—15 дней, а в жаркое время года еще чаше).
Если уровень электролита, ниже, следует долить дистиллированной воды. Это легко сделать медицинским шприцем, если нет специального инструмента. Для перемешивания воды с электролитом аккумуляторную батарею, после доливки подзаряжают в течение 10—15 мин. На автомобиле воду доливают при работающем двигателе.
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1002/23/d9d85d0929d7.jpg.html
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1002/80/2f12983c075a.jpg.html
Практический совет:
- всегда содержите АКБ в чистоте, особенно верхнюю поверхность и клеммы;
– сделайте себе измерительный инструмент (из пластика) в форме буквы «Т», ножка которой равна расстоянию от верхней плоскости АКБ до середины контрольной зоны. Для проверки уровня - отворачиваем пробку и вставляем измеритель, при этом на электролите образуется четко видимый мениск;
- если Вы длительное время (более месяца) не пользуетесь автомобилем, обязательно подзарядите АКБ.
Окисление клемм АКБ
Окисление появляется при попадании электролита на АКБ и неплотном креплении выводов. При этом повышается сопротивление внешней цепи. Окисленные выводы следует снять и зачистить.
Автор: Дед 15.2.2010, 15:29
Замена охлаждающей жидкости:
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=53
Будьте осторожны!!!
Автор: Gorifest 15.2.2010, 16:54
Ещё есть такое предложение, чтобы не прыгать по всему форуму, создать список всех расходников (фильтра, колодки и т. д.), и их аналогов, подходящих по цене/качеству. Просто на том же екзисте на запрос по номеру выдается масса аналогов. Я понимаю, что лучше оригинал, но если нет разницы, зачем платить больше. Можно тему создать, можно в FAQ.
Автор: Дед 15.2.2010, 16:59
Смотрите и добавляйте свои предложения.
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=17
Автор: Gorifest 15.2.2010, 17:39
Я в гараже все это читал, просто хотелось бы знать аналоги проверенные еще и опытным путем. Например купил человек фильтр-аналог, поставил его без доработок напильником, покатался, оценил - плохой/хороший (хотя бы) или буду брать такой же дальше/не буду брать. Отписался. Просто список аналогов иногда большой, всё сам не проверишь.
Автор: Дед 15.2.2010, 17:52
Открывайте тему и рулите! От всех скажу спасибо!
Автор: Дед 20.2.2010, 21:49
Предлагаю Вашему вниманию статью человека, который не один десяток лет профессионально занимается ремонтом японских автомобилей.
http://japancar.pp.ru/info/049.shtml
Информация немного устарела, но тем не менее для общего кругозора не повредит.
Автор: Дед 2.3.2010, 22:10
Информация и цены по расходным материалам оригинал здесь:
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=2&idkat=5
Автор: Narg 3.3.2010, 15:02
Gorifest
собственно говоря такая статья тоже есть в гараже :
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=54
если в этой теме люди будут писать что-то еще - будем размещать в Гараже на указанной странице.
Автор: Gorifest 4.3.2010, 14:24
Narg
Почитал по ссылке. То что и хотелось в общих словах. Статьи относительно свежие. Спасибо. Сам хотел сделать что то подобное, но пишу и читаю с кпк, что вообщем не очень удобно. Еще бы актуальность данных бы поддерживалась - было бы супер.
Автор: alpuha 13.3.2010, 17:08
Спасибо огромное за подробную информацию. Начинающим демоводам очень пользительно почитать.
Автор: Дымка 13.3.2010, 22:45
Дед подскажите пож-та какой промывкой движка лучше пользоваться? Хочу перейти на маздовское масло ,которое вы посоветовали. Скажите, летнее я так понимаю 5w30,a как выглядит коробка,так же,как и коробка с 0в20? И когда лучше летнее заливать? У нас сейчас ночами не более -6 градусов. Или я может что-то не понимаю и летнее это мазда декселия!
Автор: Дед 13.3.2010, 22:50
Цитата (Дымка @ 13.03.2010 - 22:45) |
Дед подскажите пож-та какой промывкой движка лучше пользоваться? Хочу перейти на маздовское масло ,которое вы посоветовали. Это MAZDA рекомендует!!!
Скажите, летнее я так понимаю 5w30,a как выглядит коробка,так же,как и коробка с 0в20? ДА
И когда лучше летнее заливать? У нас сейчас ночами не более -6 градусов. Или я может что-то не понимаю и летнее это мазда декселия! |
Ответ здесь. Я и летом буду заливать 0W-20, это зависит от состояния двигателя!
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=52
Автор: Дымка 13.3.2010, 23:10
Я бы конечно посмотрела температурный график,но у меня увы интернет на телефоне с небольшим экраном и увеличения не сделать!
А летнее тоже называеться мазда голден эсо см? И про промывку ничего не сказано... Смотрела в горлышко для залива масла,местами коричневый налёт! Хотелось бы от него избавиться,видно что это остатки старого налёта
Автор: Дед 13.3.2010, 23:46
На банках с маслом должно быть указано ОБЯЗАТЕЛЬНО
API SL или, если хотите лучше то, API SM - это класс масла.
0W-20 всесезонное для температур воздуха от -35 0С до +40 0С , 5W-20 или 5W-30 для -25+40, 10W-30 для -20+40 - это диапазон температур воздуха.
Двигатель, в идеале, лучше промывать таким же маслом какое заливается в двигатель. Отличие в том, что для промывки Вы будете ездить на этом (промывочно-рабочем) масле значительно меньше чем обычно, в зависимости от степени загрязнения двигателя.
Если такой возможности нет, то используйте так называемую «веретёнку», но только на ХХ и не более 10-15 минут. Это мои рекомендации, т.е. этим я сам пользуюсь и на японках и на европейках.
Да, есть тема про масло, там уже многое сказано.
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=6518
Автор: Дымка 14.3.2010, 1:10
Была я в этой теме там 33 довода,у каждого свои тараканы и мнения. Ваше мнение считаю истиной! Нет времени кататься,а потом сливать отрабмасло,так как летом хочу свой машин продать. Но истину найти охота,чтоб на следёмке было всё по правильному. И про веретёнку я там у вас читала,токо не поняла это слэнг или и есть название промывки,а то на меня как на д..у в магазине посмотрят, когда я эту веретёнку спрошу!?
За расшифровку темпрежимов и пояснения спасибо.
Автор: MCI 14.3.2010, 8:28
Веретеным маслом (это не слэнг) хорошо чистится оружие.
Автор: Иван1970 14.3.2010, 9:18
а можно посадить на герметик крышку цилиндров нет прокладки
Автор: Дед 14.3.2010, 10:14
Цитата (MCI @ 14.03.2010 - 08:28) |
Веретеным маслом (это не слэнг) хорошо чистится оружие. |
Да, это веретённое масло, но оружие чистят маслом "РЖ" - ружейное жидкое.
Почему "веретёнка" - самое чистое, без добавок, т.е. промоет и не навредит.
Автор: Дымка 14.3.2010, 23:43
Дед спасиб! Если найду-залью 0в20,пока встречала токо 5в30.
Автор: lexach 17.3.2010, 20:15
Подскажите, пож-та, я когда поворачиваю руль влево-вправо, у меня немножко притухают фары (свет блекнет) в момент вращения руля. Что это может быть, как исправить?
Автор: Дед 17.3.2010, 21:04
Эта тема немного о другом, если прочтёте в начале поймёте. А Вам сюда
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=10873
Автор: lexach 18.3.2010, 8:22
Цитата (Дед @ 17.03.2010 - 21:04) |
Эта тема немного о другом, если прочтёте в начале поймёте. А Вам сюда
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=10873 |
Спасибо!
Автор: Дед 30.3.2010, 21:33
Уважаемые коллеги! Следующим по списку в данной теме стоит тормозная система.
Проверка и замена тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости. Уверен, что у Вас есть масса рекомендаций и полезных советов по этому, очень ВАЖНОМУ разделу эксплуатации авто. Делитесь, желательно в виде отчётов.
Автор: Дед 20.4.2010, 22:03
Обычно тормозные колодки меняют так: сняли старые, воткнули тут же новые, несколько раз нажали на педаль тормоза, И ВСЁ ГОТОВО !!!
РЕЗУЛЬТАТ - масса вопросов, ещё больше мнений по поводу какие колодки ставить, чтобы тормоза БЫЛИ НОРМАЛЬНЫЕ и НЕ СКРИПЕЛИ.
Делюсь собственным опытом, это будет очень субъективно, поэтому прошу не судить строго. Тормоза - это очень серьёзно, добавляйте, советуйте.
Автор: Дед 20.4.2010, 22:27
Продолжаю
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/1004/7a/b13b138223b2.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1004/45/670411a9397b.jpg.html
Разбираем и сразу чистим
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1004/d5/ed7e1d918f34.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 22:36
Далее для облегчения разборки необходимо
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1004/32/88c1c150332c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1004/b6/bc74d010e102.jpg.html
И аккуратно отделяем суппорт
http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1004/87/737a9b67723f.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 22:49
И чтобы не мешал
http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1004/b4/09c86e46ad56.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 22:53
Осматриваем снятые колодки
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/1004/7f/52e95614cb59.jpg.html
и продолжаем
http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1004/46/95bf93354a81.jpg.html
это предпоследняя деталь
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1004/6a/6bd93946d443.jpg.html
и её тоже тщательно чистим
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1004/d6/94c78a1c6916.jpg.html
готовим к смазке
http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1004/79/a479fb222447.jpg.html
и смазываем
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/1004/8c/f12d6d8b3866.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 23:03
Снимаем последнюю деталь
http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1004/7e/35f44b9bd917.jpg.html
и тоже тщательно очищаем
http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/1004/2f/16fd442888f0.jpg.html
минимальная толщина диска 20 мм (после проточки 20,8 мм)
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/1004/61/4f2a869ea5f4.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 23:16
А теперь необходимо обслужить сам суппорт
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/1004/9f/3a19378887e7.jpg.html
Старая зубная щётка и WD-40 творят чудеса
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1004/c5/0c573a5e46ec.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 23:21
Сборка - тормозной диск, скоба
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1004/be/481d3380b814.jpg.html
наружная колодка
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/1004/1a/1c909d8331ba.jpg.html
внутреннюю колодку вставляем в суппорт и устанавливаем на место
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/1004/6b/ba969904ff88.jpg.html
При установке фиксатора (пружины) поджимаем его в середине
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1004/09/4ad838284467.jpg.html
Автор: Дед 20.4.2010, 23:39
Проверяем подвижность суппорта в собранном виде
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1004/31/e3e591f08e94.jpg.html
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/1004/04/b58e57904adb.jpg.html
Вот теперь ставим колесо и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, добиваясь рабочего состояния тормозов.
Автор: _Night_ 21.4.2010, 17:38
1-н вопросик какая смазка подойдет,, если не шла с колодками((
за отчет +100 дед выше всяких похвал
Автор: Дед 21.4.2010, 20:54
Смазка для тормозов http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
И сами колодки (новые) выглядят так http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/1004/25/5aee5c7ef1a7.jpg.html
Автор: mopkobka 22.4.2010, 2:53
Дед
Как JNBK, не скрипят? Я че то побоялся их покупать.
Автор: psyroma 23.4.2010, 18:12
Замена производилась на Mazda Demio Sport 2003
Сами тормозные колодки - это NiBK PN5495 обошлись через Экзист в Ростове 1150р. за комплект на обе стороны. Мне кажется это лучшее из всего того что перебирали на форуме в этой ценовой категории. Внутри красочной коробки мы найдем сами колодки инструкцию имеющую русский перевод, специальный противоскрипный стикер и пакетик с высокотемпературной смазкой для трущихся деталей тормозного суппорта.
Смазка всех мест контакта металла с металлом специальными смазками очень важна, Я думаю что скрип тормозов после смены колодок берет свои корни именно от сюда, точнее при пренебрежении этой процедурой.
Итак, домкратим перед автомобиля, и ставим на проставки (Я использовал два бревна под несущие части кузова) снимаем колеса, выкручиваем руль в ту сторону с которой начнем замену. Тормозной суппорт крепится двумя болтами на 14, откручиваем и снимаем его целиком для удобства нужно вынуть тормозной шланг из крепления к амортизатору, для чего нужно выбить наружу металлическую защелку снизу. Снимаем фиксатор только осторожно может "выстрелить" на Вас. Шестигранники выкручивать не вижу смысла так как легким движением рук в разные стороны суппорт разбирается.
Далее зачищаем все детали, хорошо если есть наждачка, я все делал ножиком, провозился около часа. Да есть кстати специальные средства для очистки деталей тормозной системы, например Permatex Brake&Parts Cleaner, Comma Brake Cleaner и еще куча других в следующий раз буду использовать их.
Вырезаем под размер колодки и наклеиваем на обратную сторону противоскрипный стикер
смазываем обратную сторону колодок и все места контакта металла с металлом их вы сразу увидите они видны на всех деталях.
Я использовал смазку
(той что в комплекте с колодками не хватило) важно использовать именно спец. смазки для тормозной системы с температурой плавления не меньше 200 градусов. Статья в помощь http://zameni.ru/content/view/163
Откручиваем пробку бачка тормозной жидкости, вжимаем тормозной цилиндр, чтобы это сделать лучше найти во что упереть суппорт, из бачка может вылиться немного жидкости но не факт, ставим новые колодки все собираем, металлический фиксатор лучше ставить вдвоем, один придерживает чтобы не выскочил, а второй загоняет его в посадочное место. Если ставить его в одиночку можно потратить кучу нервов. Надеваем колеса, ставим авто на землю, пару раз нажимаем на педаль тормоза, все колодки прижались.
Никаких шумов при торможении только удовольствие от вождения замечательным автомобилем Mazda!!!
Всем удачи!
Автор: Дед 24.4.2010, 22:10
Персонально приглашаю одноклубника по имени psyroma принять участие в обсуждении начатой темы.
Для справки: У тормозных колодок есть ограниченный ресурс - это толщина накладок. При достижении минимальной толщины накладок их необходимо обязательно заменить, иначе эксплуатация такого автомобиля становится ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ.
Замена тормозных колодок плановая, т.е. у нас имеется возможность ТОЧНО определить момент обязательного выполнения работ по замене. Поэтому работа по замене тормозных колодок является ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, а не РЕМОНТОМ.
psyroma ! Ждём Ваших рекомендаций по задним тормозам.
Автор: Дед 24.4.2010, 23:09
В руководстве Автодата устройство задних тормозов представлено так. Это для того, чтобы мы все одинаково называли детали тормозной системы.
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1004/14/834001d6337c.jpg.html
Автор: Дед 27.4.2010, 20:41
Задние тормозные колодки изнашиваются медленнее, чем передние. Тем не менее, они тоже имеют ограниченный ресурс – минимальная толщина накладок 1 мм. Ниже будут представлены фотографии авто с пробегом 80000 км, из них 45000 км - по дорогам Санкт-Петербурга.
ВНИМАНИЕ ! Замена задних тормозных колодок очень трудоёмкий и сложный процесс, поэтому не рекомендую выполнять его самостоятельно автовладельцам, не имеющим определённых навыков в обслуживании авто. От работы тормозов вашей машины зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность других участников движения.
Автор: Дед 27.4.2010, 20:55
Требования технической литературы
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i213/1004/99/ca5fc941cf4f.jpg.html
А теперь практически. Поставить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать его от смещения упорами под колёса. Поддомкратить и снять колесо – всё как обычно.
1. http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1004/87/3ee0a32d7ffc.jpg.html
2.
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/1004/49/a9a59fafe106.jpg.html
3.
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1004/71/7ae8d3882131.jpg.html
4.
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1004/74/4b0050689cee.jpg.html
5.
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1004/b1/9c0abc797157.jpg.html
6. Только не пугайтесь! http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/1004/84/5b6e7b0653ba.jpg.html
http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/1004/81/72b150355eab.jpg.html
Автор: Дед 27.4.2010, 20:56
7.
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1004/85/c26536e050ef.jpg.html
8.
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1004/03/0f068b2f03d2.jpg.html
9.
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1004/8a/573bf6cf6c1f.jpg.html
10.
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i083/1004/7d/3af8892e75ea.jpg.html
11.
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1004/90/2354500f375b.jpg.html
12.
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1004/48/dbec72c00ea4.jpg.html
Автор: Дед 27.4.2010, 20:57
13.
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1004/c0/1dd25e01654b.jpg.html
14.
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1004/88/bff371e68ae4.jpg.html
15.
http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1004/7d/3ca9ec2062f6.jpg.html
16.
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/1004/6f/f81d6c2a240b.jpg.html
17.
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1004/40/61fc1c9582d7.jpg.html
18.
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/1004/67/d4cd40363464.jpg.html
Автор: Дед 27.4.2010, 21:20
Теперь всё, что сняли (кроме старых колодок) тщательно обслуживаем – очищаем от грязи. После обслуживания это выглядит так
19.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1004/ca/18f26e6201bf.jpg.html
20а.
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1004/0f/a5c9c62a8d0f.jpg.html
20.
http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/1004/33/58cef21400ac.jpg.html
А также тормозной щит и всё на нём
21.
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1004/8f/9ee3e439d4ce.jpg.html
Автор: Дед 27.4.2010, 21:28
Новые тормозные колодки выглядят так, цена вопроса 900 рублей.
22.
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1004/57/091ffd61fe57.jpg.html
22а.
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1004/e0/1c055f271794.jpg.html
Автор: Дед 27.4.2010, 22:07
Начинаем собирать в обратной последовательности
23.
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1004/ae/8dccefa01afb.jpg.html
24.
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/1004/b9/7ff6084f172a.jpg.html
25.
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1004/c5/a7838777acb5.jpg.html
26.
http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/1004/b1/ed603581e39e.jpg.html
27.
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/1004/47/5ba4be2c51f3.jpg.html
28.
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1004/74/57fd5bee6e86.jpg.html
Далее тормозной барабан, гайка и колпачок.
Не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза для смещения колодок в рабочее положение.
Автор: Дед 29.4.2010, 8:45
Не забудьте проверить износ и самого барабана, особенно если пробег уже более 100000 км.
http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/1004/01/3c8d3cfe924e.jpg.html
Автор: Дед 1.5.2010, 14:02
Стояночный тормоз (или ручник). Не знаю как все, а я практически им не пользуюсь. Но при прохождении ГТО его проверяют и по таблице ТО рекомендовано делать проверку и регулировку.
http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/1005/f6/c472ecbfb1ea.jpg.html
Автор: Дед 1.5.2010, 17:21
Регулировочный механизм находится под центральной консолью, сзади ручки стояночного тормоза. Для доступа к регулировочной гайке необходимо поддеть отвёртками переднюю часть заглушки
1. http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/1005/c3/6332fb5f678c.jpg.html
после чего отделить заглушку от консоли
2.
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1005/d3/e66a3b884e7e.jpg.html
Используя трубчатый (длинная трубка) ключ 10 мм провести регулировку, если такого ключа нет под рукой, то освобождаем крепление самой консоли. Это два фиксатора впереди
3.
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/1005/09/4f0e415f5fe4.jpg.html
и два самореза сзади
4.
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1005/9a/d76e0d9fceba.jpg.html
После этого приподнимаем консоль сзади и весь механизм перед Вами
5.
http://radikal.ru/F/i051.radikal.ru/1005/35/654a2a69db3c.jpg.html
Простым (рожковым) ключом 10 мм понемногу выполняем регулировку.
6.
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1005/8f/cbdfadbabe43.jpg.html
После регулировки и проверки работы устанавливаем консоль на место. Для установки передних фиксаторов держать их надо так
7.
http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/1005/5b/b62c90e9e996.jpg.html
Чтобы лепестки фиксатора вошли в установочное отверстие, их нужно поджать отвёрткой.
8.
http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1005/16/51056d09b62c.jpg.html
Автор: Дед 2.5.2010, 11:00
Тормозная жидкость. Замена по руководству через каждые три года, если климат влажный – ежегодно, и делать это нужно так:
http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/1005/50/d6bad50fcfe5.jpg.html
При покупке трубочки для слива старой жидкости мне предложили вот это:
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1005/4f/357e0411e545.jpg.html
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1005/46/e2f483f7c256.jpg.html
Автор: Дед 2.5.2010, 16:24
До замены тормозной жидкости вернёмся немного назад. Решил найти ключ для регулировки стояночного тормоза. Помню, что был, стал искать и нашёл. Толи в инструменте «шестёрки» был, толи с мотоблоком. Выглядит он так
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/1005/f5/8aac257bd033.jpg.html
С этим ключом не нужно снимать консоль, поэтому сразу после снятия заглушки-лючка можно приступить к регулировке
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1005/6b/4b29c882275f.jpg.html
http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1005/39/02bb06a487c1.jpg.html
Автор: Дед 2.5.2010, 18:30
Теперь практическая замена тормозной жидкости. Начинаем с заднего левого колеса.
Снимаем колесо, очищаем штуцер прокачки от грязи и снимаем защитный колпачок.
1.
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1005/61/7a3e99e09ac1.jpg.html
Для слива жидкости необходимо будет открыть (отвернуть) штуцер накидным ключом (головкой) 7 мм
2.
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1005/79/2d433a64c4df.jpg.html
Снимаем крышку с бачка для жидкости доливаем туда свежей жидкости и одеваем крышку Аэратора
3.
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1005/fa/9ae9f5ebd273.jpg.html
Второй конец шланга Аэратора подключаем к колесу
4.
http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/1005/c5/e98e589101b7.jpg.html
Теперь воздух из колеса давит на тормозную жидкость в бачке. Открываем штуцер заднего колеса и сливаем старую жидкость до тех пор, пока не пойдёт новая (чистая)
5.
http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/1005/17/89961c089902.jpg.html
6.
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093/1005/e0/bb0687b145fc.jpg.html
Не забывайте подливать новую жидкость в бачок, предварительно отключив шланг Аэратора от колеса.
После задних колёс переходим к переднему левому, а потом и к правому. ВНИМАНИЕ ключ для передних колёс 9 мм.
7.
http://radikal.ru/F/s07.radikal.ru/i180/1005/66/91302358748b.jpg.html
После прокачки довести уровень жидкости в бачке до максимума.
8.
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/1005/c6/2e7a15abf60d.jpg.html
http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1005/4d/fc21c9551ac3.jpg.html
Автор: Albatross 3.5.2010, 20:36
Дед
Молодец!!!
При обслуживании переднего суппорта нужно смазывать ещё и пыльник поршня вот такой http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=810&like_name=1
А да чуть не забыл, ДЕД ты как гайку задней ступици тянул? Просто видел динамометрический ключ с большим рычагом, как думаешь пригодится?
Автор: Albatross 3.5.2010, 21:13
Дед
У меня есть кое какие вопросы ???
Ты как снимал переднии тормозные диски, сьемником? Ато я когда переобувался заметил что правый диск люфтит а левый плотно сидит? Одевается как диск? Впресовывается?
Такой-же вопрос и к заднему баробану, как его снимать "сьемником"? а одевать как? тоесть в сам барабан впресовываешь подшибник а потом присуешь на вал ступици?
Автор: Albatross 4.5.2010, 15:59
Дед
Где купить можно такую штуковину для прокачивания тормозов, может у того магазина в котором ты брал есть сайт??? Я поискал у себя в городе не нашел.
Автор: Дед 4.5.2010, 21:07
Продолжаю про тормоза.
По ручнику. Сделал у своей машины ТРИ щелчка - задние колёса притормаживают. Отпустил до ПЯТИ - колёса стали крутиться свободно.
Теперь как провести проверку работоспособности тормозов без приборов. Выдержка из "букваря"
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1005/7c/1b05d0c8e707.jpg.html
Автор: Albatross 5.5.2010, 12:49
Устройство для прокачки тормозов "Аэратор-Универсал", Блин в Driver сказали будут только 25.05.2010, хочу попробовать этой штукой прокачать тормоза, чтобы на будущее обходится без помошников.
Автор: Дед 7.5.2010, 20:22
Добавление по замене задних тормозных колодок. Направляющую пружину легче снять без отвёртки, таким образом
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/1005/af/5d1ed34dd4a4.jpg.html
Автор: Albatross 9.5.2010, 10:57
Дед
Спасибо! тебе, теперь когда буду менять буду знать чо и куда.
Разбирать-то придется, есть у меня желание все почистить в нутри барабана, так как при нажатии на педаль тормоза чота там подскрипывает.
Автор: Дед 16.6.2010, 19:22
Полезные советы по тормозам от одноклубников
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=6488&view=findpost&p=64150
Автор: Oldboy 28.6.2010, 10:22
Дед
как все таки снимать барабан, руками не получаеться.
Если съемника нет, то есть какие нибудь другие способы?
Автор: Дед 28.6.2010, 11:02
Советы одноклубников по снятию тормозного барабана - "если он не снимается":
1. Убедитесь, что рукоятка стояночного тормоза отпущена полностью.
2. Обстучите барабан деревянным молотком особенно сверху.
3. Открутите штуцер для прокачки тормозной жидкости и слейте немного (25-50 гр) тормозной жидкости.
4. Снимайте барабан вместе с колесом, используя его как рычаг.
Автор: Oldboy 28.6.2010, 12:45
| Цитата: | | | | | (Albatross @ 28.6.2010, 13:37) | | | | | | | | Ну снял барабан, раскажи как снимал. | | | | | |
Ага снял.
Правда подшипник вторая часть в руках осталась))))))
Я его промыл, загнал в него литольчику и обратно поставил.
Но все равно буду менять.
Зато заметил что и шланги тормозные свое отработали.
Автор: Albatross 28.6.2010, 13:50
Мне вот не понятно, почему не шплинтуется гайка ступици, при закручивании гайки использовать трубу, какой момент затяжки, в три раза сильней гайки колеса?
Просто у меня на НИССАНе, барабан так снимается, без откручивания ступици, а подшибник ступици одно целое со ступицей, если кирдыкнится, то замена вместе со ступицей, очень дорого.
Автор: Dimosha 28.6.2010, 15:14
| Цитата: | | | | | (Albatross @ 28.6.2010, 15:50) | | | | | | | | Мне вот не понятно, почему не шплинтуется гайка ступици, при закручивании гайки использовать трубу, какой момент затяжки, в три раза сильней гайки колеса? | | | | | |
Там стоит наборная гайка, своего рода контргайка, следовательно шплинт не нужен.
С моментом не заморачивайся, главное не сорвать резбу, а так там расточен вал с расширением, как ограничитель. не перетянешь
Автор: Дед 11.7.2010, 18:25
Из серии советы бывалых.
Прокачка тормозов без помощника
Прокачивать гидравлическую систему тормозов автомобиля или заменять в ней жидкость приходится вдвоем. Один открывает и закрывает штуцеры рабочих тормозных цилиндров, второй нажимает и отпускает педаль. А можно ли обойтись в этом деле без помощника, одному удалить воздух из системы? Попробуем.
На обычную спринцовку наденьте подходящий по диаметру шланг, лучше прозрачный, хлорвиниловый. Если такого нет, возьмите два небольших куска резинового шланга и вставьте между ними стеклянную трубочку. Сожмите «грушу», чтобы в ней было как можно меньше воздуха, и плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки.
Спринцовку подвесьте, чтобы шланг по возможности находился в вертикальном положении и чтобы вы хорошо его видели. Три-четыре раза резко нажмите на тормозную педаль, медленно ее отпуская, чтобы в системе создалось избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку.
Повторите операцию несколько раз, пока не увидите, что по трубке идет жидкость без пузырьков. Обычно хватает двух-трех открытий штуцера, и дело сделано. Затем тщательно закройте его, снимите шланг, жидкость из «груши» выдавите в бутылку или банку (она еще может пригодиться после отстаивания) и переходите к следующему колесу. Не забудьте, что надо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и периодически пополнять его.
При замене жидкости нет необходимости открывать – закрывать штуцер. Просто педалью выдавливается старая жидкость в спринцовку, а свежая доливается в бачок.
Подсос воздуха в систему исключается, и помощник не нужен.
В. Страшнов г. Таллин
Автор: Дед 12.7.2010, 15:22
Появился первый полноценный отчёт по ПОЛНОЙ замене ATF и фильтра АКПП своими силами в гаражных условиях. Автор Dimosha. Ему огромное спасибо за отчёт.
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=13296&view=findpost&p=173320
Автор: МАЗИЛЛЛА 19.7.2010, 9:42
| Цитата: | | | | | (Gorifest @ 15.2.2010, 17:54) | | | | | | | | Ещё есть такое предложение, чтобы не прыгать по всему форуму, создать список всех расходников (фильтра, колодки и т. д.), и их аналогов, подходящих по цене/качеству. Просто на том же екзисте на запрос по номеру выдается масса аналогов. Я понимаю, что лучше оригинал, но если нет разницы, зачем платить больше. Можно тему создать, можно в FAQ. | | | | | |
Вчера посмотрел, в бачке с тормозной жидкостью плавают какие то черные хлопья, я понимаю что это не сеть КАРАШО, но тормоза работают хорошо, понял что нужно поменять "тормозную", как это сделать с наименьшими потерями, нужно ли промывать-чистить от старой жидкости систему, прокачка тормозов полюбому нужна будет или можно без неё обойтись? Спасибо.
Автор: Albatross 19.7.2010, 18:42
МАЗИЛЛЛА
Купи "АЭРАТОР УНИВЕРСАЛ", поиском на этом форуме найдешь что это такое.
Только мне кажись пыли надуло с колеса, в бочке увидел соринки, хотел пинцетом вытащить а они зазтворяются, думаю ничего страшного, но в крышку аэратора вклеил на супер клей мелкую сеточку.
Автор: ВАРЯГ 20.7.2010, 5:04
МАЗИЛЛЛА
Правила форума:
3.4. Ни в коем случае не пытайтесь сделать так, чтобы ваше сообщение выделялось среди других. Например, при помощи заглавных букв, нескольких восклицательных знаков, множества точек, или каким-либо иным способом. Такие темы немедленно удаляются.
Автор: CCK 23.7.2010, 8:13
Вот еще один простой вариант "АЭРАТОРА УНИВЕРСАЛА"
Крышку после переделки можно использовать по прямому назначению.
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1007/cd/f8929b8e35c3.jpg.html
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1007/87/9595de8f729a.jpg.html
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1007/72/8d9beab68181.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1007/85/ca568735dc93.jpg.html
Автор: Дед 3.8.2010, 11:36
По замене ATF в АКПП. Многие продолжают обсуждать что можно залить вместо ATF M-V. Есть официальный документ от MAZDA, где расставлены все точки над ... http://www.finishlineperformance.com/pdf/tribute/05-005-08-1928.pdf
Автор: Dimosha 23.8.2010, 19:16
От себя еще добаллю:"МЕНЯЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА". Не знаю когда нужно делать, но...
У меня на 150000 заклинило крышку, сначала лопнул радиатор печки, в системе был герметизатор, поэтому на крышку даже не подумал,отремонтировал печку. Потом лопнул бочек радиатора, придется отдавать его на пайку.
Автор: Albatross 25.8.2010, 20:12
Да крышки это такое дело, а я хочу добавить, что не нужно трогать крышку без нужды, поменяли антифриз, пару раз открыли крышку для проверки и доливки, и все забудьте про крышку, контролируйте уровень ОЖ в разширительном бочке.
Еще вспомнил вот, правда не про мазду, а про ниссан, в програме "Главная Дорога", показывали про NISSAN Cefiro, и ихний лысый эксперт сказал "меняйте крышку радиатора чаше".
У моего брата чайника, закипел зимой в пропке, ВАЗ 2106, на датчик температуры он конечно не смотрел, я ему говорю а вентилятор включался? а он говорит что смотрел на впереди идущюю машину и думал как-бы не впиндюрится, а увидел что кипит только когда пошел пар из под капота, расказывает что бурлило в разширительном бочке, и лилось на землю. Я подумал что может это крышка по какойто причине не удержала давление, ведь как известно если в системе нет давления то вскоре закипим, и даже если залит супер антифриз. Это явление с закипанием было один раз, и больше не повторялось, причем ни че не меняли, крышка таже
Автор: Дед 13.9.2010, 20:44
Несвоевременная замена ОЖ приводит к окислению внутренних поверхностей системы охлаждения и как следствие их загрязнение. При загрязнении каналов системы охлаждения возрастает нагрузка на помпу (насос ОЖ) и каналы радиаторов охлаждения и печки. Последствия - нарушение герметичности, т.е. течь ОЖ. Попытка лечить различными герметиками внутрь, как правило в первую очередь убивает клапан крышки радиатора.
Вывод: соблюдайте рекомендации производителя.
Убедительная просьба ко всем. Перед отправкой сообщения прочтите НАЗВАНИЕ и первое сообщение темы !!!
Автор: Дед 25.9.2010, 14:55
Полная замена ATF и фильтра АКПП.
1. Когда нужно менять ATF. Согласно «родного» руководства по эксплуатации это необходимо делать через 60000 км. пробега авто. Но это для условий Японии. У нас же в России логичнее будет определять срок замены не по пробегу авто, а по реальному состоянию ATF.
2. Что заливать в АКПП и сколько производителем указано конкретно и спорить с ним на этот счёт не стоит.
http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/1003/ee/cd3dec057243.jpg.html
Для определения реального состояния ATF в АКПП сольём немного из поддона и сравним с новой ATF.
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1009/2d/03d5a6d7cf97.jpg.html http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1009/f5/8406f3933c71.jpg.html
Для определения годности вашей ATF смотрите здесь http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=41
Итак, решили заменить ATF. Сразу возникает два вопроса:
- Делать частичную замену или менять весь объём ATF?
- Нужно ли менять фильтр АКПП?
Частичная замена (замена ATF только в поддоне АКПП) – не для наших условий. При смешивании новой ATF со старой, ускоряется процесс «старения» новой ATF. Поэтому - частичную замену придётся делать чаще. Грязь в гидротрансформаторе останется.
Полная замена (замена ATF и в поддоне и в гидротрансформаторе) – позволяет заменить 100% рабочей жидкости и промыть гидротрансформатор. При такой замене вся ATF будет новой и работать она будет значительно дольше смешанной.
Замена фильтра при каждой замене ATF не требуется, т.к анализируя по отзывам членов клуба – его состояние после одной замены ATF остаётся вполне рабочее. Поэтому можно рекомендовать замену фильтра на каждой второй замене ATF.
Автор: Дед 25.9.2010, 15:28
Несколько советов как это сделать.
Материалы
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1009/4b/9d987afa699b.jpg.html
Инструменты
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1009/c4/9dada155d7db.jpg.html
- головка на 19 мм - пробка поддона
- головка 10 мм - болты поддона и воздухозаборника
- скребок - удаление старого герметика с поддона
- воронка для заливки ATF
- щприц для откачки старой ATF из поддона.
Все работы по замене ATF удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде.
1. Отворачиваем головкой на 19 мм пробку поддона и сливаем старую ATF из поддона.
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/1009/ab/6b8fde271baf.jpg.html
2. Головкой на 10 мм отворачиваем болты крепления поддона АКПП
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1009/73/67a7277c02fe.jpg.html
3. Открутив все болты, лёгкими ударами небольшого молотка обстукиваем поддон в направлении стрелок до тех пор, пока поддон не начнёт отделяться от АКПП. ВНИМАНИЕ не пытайтесь отделить поддон отвёрткой, т.к. это может деформировать (погнуть) края поддона.
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1009/b7/8c6030573c6d.jpg.html
4. Аккуратно отделяем поддон (в нём осталась ATF – не облейтесь!!!) и осматриваем его содержимое.
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/1009/72/77b9ea424fcf.jpg.html
Автор: Дед 25.9.2010, 16:01
5. Отмываем и тщательно протираем поддон. Магнит обслуживать после отделения его от поддона.
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1009/fc/6f46863a83b3.jpg.html
6. Отделяем от фильтра датчик температуры
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1009/ac/fce63490e9d9.jpg.html
7. Отделяем старый фильтр и снимаем с него уплотнительное кольцо
http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1009/16/413a9532b3c4.jpg.html
8. На поддон наносим новый герметик согласно инструкции на упаковке, даём ему немного подсохнуть – 30 минут, после чего аккуратно устанавливаем его на место. Это сделать удобнее, если заранее вставить в поддон два болта по разным сторонам. Не затягивайте болты используя рычаг.
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1009/13/9316395fda9b.jpg.html
9. Головкой на 10 мм отворачиваем болт крепления воздухозаборника и смещаем его в сторону радиатора
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1009/60/8d2a61a3ddeb.jpg.html
Этим обеспечивается удобный доступ к сливному патрубку АКПП
http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/1009/0d/b43c341a5488.jpg.html
Автор: Дед 25.9.2010, 16:34
10. Для облегчения снятия сливного патрубка и хомута его крепления – обработать стык жидкостью WD-40, после чего используя плоскогубцы снять хомут
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1009/b4/60d66fc66c93.jpg.html
и патрубок
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1009/f8/60f63545fa3e.jpg.html
11. Заводим сливной патрубок в пустую канистру для слива старой ATF
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1009/66/4e0b9f204457.jpg.html
12. Через воронку заливаем новую ATF – ровно столько сколько слили с поддона и фильтра АКПП
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1009/58/03ed9548cb8a.jpg.html http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1009/ab/9107438103cc.jpg.html
Пропустил в пункте 7 сборка и установка нового фильтра.
13. После залива в чистый поддон новой ATF заводим двигатель на 15 сек. За это время с гидротрансформатора сольётся около 1 литра старой ATF. Доливаем в поддон ровно столько ATF сколько - слилось за 15 сек. Повторяем это до полной замены ATF в гидротрансформаторе.
У меня получилось так:
3 литра – сразу после установки поддона;
1 литр х 5 раз при промывке гидротрансформатора.
http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1009/31/dd22e267e72e.jpg.html
Сливной патрубок и его хомут устанавливаем на место, закрепляем воздухозаборник. Заводим двигатель и проверяем герметичность поддона и сливного патрубка.
Автор: Albatross 25.9.2010, 20:19
А у меня почемуто слилось с поддона АКПП 2.5л, у меня был еще завышен уровень ATF, перед заменой я выставил уровень, отсасал шприцем примерно 250мл ATF, уровень правильный, при запуске холодной машины, при температуре примерно 23 градуса, вытаскиваю щюп, ATF на отметке-резке 20
Автор: Дед 26.9.2010, 21:30
Проверка уровня рабочей жидкости (ATF) в АКПП.
1. Проверку уровня рабочей жидкости проводить на прогретой АКПП - делайте это сразу после поездки на расстояние не менее 50 км.
2. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
3. При работающем двигателе, переведите рычаг управления АКПП в положения от "Р" до "L", с задержкой в каждом положении.
4. Установите рычаг управления АКПП в положение "Р".
5. При работающем на ХХ двигателе убедитесь, что уровень ATF находится между отметками измерительного щупа, для температуры 65 градусов.
6. При необходимости доведите уровень рабочей жидкости до нормы.
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1009/a8/d365757e07ef.jpg.html
Автор: Дед 29.9.2010, 17:29
Почему для слива старой ATF - разрываем систему охлаждения АКПП именно в этом месте?
Смотрим по схеме.
Отработанная жижа (пройдя весь путь по АКПП и радиатору) возвращается в поддон АКПП. Новая жижа забирается через фильтр из поддона АКПП.
При смене ATF у нас поддон чист и в него заливаем НОВУЮ ATF. Отработанную жижу просто сливаем в пустую ёмкость, а не возвращаем в поддон.
Свободный патрубок позволяет выходить воздуху из системы, при заливе новой ATF через щуп. Это значительно ускоряет процесс заливки новой ATF.
http://s007.radikal.ru/i302/1010/87/fdc10b731e56t.jpg
Автор: Дед 14.10.2010, 8:55
Извиняюсь за ошибку в переводе "родного" Руководства по эксплуатации. Более точный (дословный) перевод
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1010/9d/51558833cdc5.jpg.html
Автор: nic74 16.10.2010, 17:06
Дополню полным переводом нижней сноски:
*シビアコンデイションの条件については別冊のメンテナンスノー卜に記載しています = Основные термины тяжелых условий описаны в отдельном руководстве
Автор: Дед 18.10.2010, 20:23
Ремень привода навесных агрегатов.
Согласно таблице, из руководства «Автодата» http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=11330&view=findpost&p=147455
- проверка через 20 тыс. км. пробега, или 1 раз в год;
- замена через 160 тыс. км. пробега.
При осмотре ремня, для этого необходимо снять подкрылок, можно обнаружить
- отслоение резины от корда,
- оголение или повреждение корда,
- наличие трещин.
Внешними признаками «старения» ремня являются посторонние звуки появляющиеся сначала кратковременно и похожие на слабый свист – «азбука Морзе», усиливающийся при включении электро потребителей – лампочки поворота. В холодную погоду хорошо слышно во время запуска двигателя и его прогрева.
Оригинал ZJ0115909A
Аналоги поликлиновый ремень 6РК2013 - шести ручейковый длиной 2013 мм.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1010/05/549a385d2b48.jpg.html
Для замены ремня потребуется помощник и инструмент:
1. Головка на 10 мм с удлинителем и трещоткой.
2. Ключ накидной на 14 мм и удлинитель.
Замена ремня привода навесных агрегатов
1. Снять правое переднее колесо, если есть яма или подъёмник - можно не снимать
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1010/df/be2b4cdb6914.jpg.html
2. Снять подкрылок, предварительно открутить два болтика на 10 мм
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1010/70/58e70ca46395.jpg.html
3. Надеть накидной ключ на 14 мм с удлинителем на болт натяжного ролика, так чтобы ручка удлинителя была как можно выше (ближе к двигателю), после чего надавить на удлинитель и сместить его до упора в пыльник привода.
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1010/3b/1721bd7071f7.jpg.html
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i214/1010/e8/896da1310ab5.jpg.html
4. Удерживая ключ в таком положении снять старый ремень со шкива коленчатого вала. Отпустить ключ и извлечь старый ремень.
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/1010/d0/4cc2e0482b1e.jpg.html
5. Новый ремень одеваем на все шкивы и натяжной ролик. Последним натягиваем ремень на верхний ролик «лысый» для этого и понадобится помощник, который будет помогать, сверху используя деревянную рукоятку молотка.
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1010/b1/f8247d7e2557.png.html
Автор: JokerVIG 19.10.2010, 10:46
Дед ТЫ ЛУЧШИЙ. 5++++++++++++++++
Автор: Дед 21.10.2010, 9:31
При установке ремня с размером 2010 мм, для облегчения можно снять правую подушку ДВС
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/1010/bd/6f8c67db5c01.jpg.html
Автор: венер 21.10.2010, 23:41
А 2005мм подойдёт?
Автор: Albatross 22.10.2010, 17:03
А я без помошника одевал ремень на шкивы.
Автор: Дед 5.11.2010, 10:25
Отчёт об обслуживании топливного насоса (фильтра грубой очистки). Автор lazar-nv, клуб Омска, ему спасибо!
http://www.mazda55.ru/index.php?do=forum&showtopic=3789
Автор: Silvestr 8.11.2010, 14:49
Здравия всем владельцам Демок!
Ооочень познавательная ветка, да и весь ресурс в целом!! Недавно купил Демио 2003, 1,3 литра. Разрешите влиться к Вам ...
Вопрос у меня вобщем то такой: Есть ли какие нибудь подводные камни в снятии/постановке тормозных шлангов? Задний левый чуть живой, но мнеять буду все. Правда пока даж купить их не получается, но стараюсь... Фото с доступными коментариями былиб вообще идеальным пособием ...
p/s/ Если не в той ветке вопрошаю, направьте где это есть...
Всех благ
Автор: Ben_l 8.11.2010, 19:38
Поздравляю с прриобретением!
Подводных каменй нет, если, конечно, ключи умеешь в руках держать
Вот http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=11330&st=60&p=164165&#entry164165 читай, 4 страница про замену тормозной жидкости.
Вообщем ничего сложного сам недавно задние менял... правда не помню ключ насколько...откручиваешь старые, ставишь новые и прокачиваешь систему, как в пособии...удачи!
Автор: jmin 13.11.2010, 21:09
Дед, спасибо. заменил пердние колодки на кашияму по вашей инструкции
честно говоря ждал нагара, кучи грязи и тд. всё было почти чисто
НЕ СКРЕПЯТ!
Автор: Allexus 15.11.2010, 11:48
Подскажите, пожалуйста!
Перед заменой передних тормозных колодок, надо ли протачивать тормозные диски? Кто проводил такую процедуру?
Собираюсь менять колодки, вот и задался таким вопросом.
Сами диски в хорошем состоянии - не бьют, бурта нет, но есть маленькие бороздочки (не сильные, но все же). И как я понимаю, новая колодка из-за этих бороздочек какое-то время будет не плотно прилегать к диску, что может привести к дисбалансу при торможении.
Кто проводил такую процедуру? Сколько выходит по стоимости и т.д.
Автор: jmin 15.11.2010, 15:00
| Цитата: | | | | | (Allexus @ 15.11.2010, 11:48) | | | | | | | | Подскажите, пожалуйста! Перед заменой передних тормозных колодок, надо ли протачивать тормозные диски? Кто проводил такую процедуру? Собираюсь менять колодки, вот и задался таким вопросом. Сами диски в хорошем состоянии - не бьют, бурта нет, но есть маленькие бороздочки (не сильные, но все же). И как я понимаю, новая колодка из-за этих бороздочек какое-то время будет не плотно прилегать к диску, что может привести к дисбалансу при торможении. Кто проводил такую процедуру? Сколько выходит по стоимости и т.д. | | | | | |
раз не бьёт значит не нужно. маленькие бороздочки есть у всех
а первые 200км лучше резко не тормозить всё равно, в каком бы ни был диск состоянии
Автор: jmin 15.11.2010, 15:05
Дед, Вы не против если я мануал по замене колодок опубликую на другом сайте, естественно с сылкой на Вас и на эту статью?
Автор: Allexus 15.11.2010, 15:48
| Цитата: | | | | | (jmin @ 15.11.2010, 15:00) | | | | | | | | раз не бьёт значит не нужно. маленькие бороздочки есть у всех а первые 200км лучше резко не тормозить всё равно, в каком бы ни был диск состоянии | | | | | |
Все равно, считаю, что колодки должны изначально притираться к ровной поверхности. В идеале. Во-первых, так эти канавки не будут становиться еще глубже. Во-вторых, пятно контакта изначально становится максимальным на всех колодках, что обеспечивает равномерное торможение.
Ну а там каждый поступает, как знает.
А вот при битье диска - проточка, довольно спорная и кратковременная мера. Т.к. она не снимает внутреннее напряжение металла. Хотя, конечно надо смотреть, на сколько сильное биение.
Автор: jmin 15.11.2010, 16:18
| Цитата: | | | | | (Allexus @ 15.11.2010, 15:48) | | | | | | | | Все равно, считаю, что колодки должны изначально притираться к ровной поверхности. В идеале. Во-первых, так эти канавки не будут становиться еще глубже. Во-вторых, пятно контакта изначально становится максимальным на всех колодках, что обеспечивает равномерное торможение. Ну а там каждый поступает, как знает.
А вот при битье диска - проточка, довольно спорная и кратковременная мера. Т.к. она не снимает внутреннее напряжение металла. Хотя, конечно надо смотреть, на сколько сильное биение. | | | | | |
ну раз вы всё знаете, зачем спрашивать?
и еще у какой поверхности больше общая площать
у такой _____________
или такой ^^^^^^^^^^ ?
я не говорю что диск с канавками лучше выполняет свои функции, но то что там площадь поверхности больше это однозначно
p.s. модеров через некоторое время удалить переписку с Allexus, т.к. тема не для обсуждений
Автор: Allexus 15.11.2010, 16:19
Посмотрел стоимость новых тормозных дисков на Экзисте и решил снять свой вопрос о возможной их проточки ибо предложений на их замену уйма и по цене не намного превышающей услугу проточки.
Так, например (для тех у кого с завода шли колеса 175/65/R14/5.5JJ):
На оригинальные Mazda DD59-33-25X - предложений нет;
Bosch 0 986 478 892 - 921р.
TRW DF 4036 - 1 555р.
Optimal BS-5750 - 857р.
и куча других....
Артикулы с улучшенными характеристиками
Brembo "Easy:Check" 09.7806.14 - 1 260р.
Brembo "Brembo MAX" 09.7806.75 - 1 575р.
Ate "PowerDisc" 24.0322-0172.1 - 2 798р.
Так, что лучше купить новые, чем точить старые
Автор: Дед 15.11.2010, 20:34
| Цитата: | | | | | (Allexus @ 15.11.2010, 11:48) | | | | | | | | Подскажите, пожалуйста! Перед заменой передних тормозных колодок, надо ли протачивать тормозные диски? Кто проводил такую процедуру? Собираюсь менять колодки, вот и задался таким вопросом. Сами диски в хорошем состоянии - не бьют, бурта нет, но есть маленькие бороздочки (не сильные, но все же). И как я понимаю, новая колодка из-за этих бороздочек какое-то время будет не плотно прилегать к диску, что может привести к дисбалансу при торможении. Кто проводил такую процедуру? Сколько выходит по стоимости и т.д. | | | | | |
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=11330&view=findpost&p=147452
Автор: Дед 17.11.2010, 21:19
Bakaloff !!!
На форуме не только задают вопросы, но и читают ответы. На ваш вопрос здесь уже есть достаточно много ответов. И задавать его ещё раз, это по крайней мере не солидно для человека который себя хоть немного уважает. Персонально для вас
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1011/1c/397c867fdee4.jpg.html
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i333/1010/39/ed42ce1a3549.jpg.html
Если это для вас трудно, то откройте
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=8565&view=findpost&p=99240
Автор: Дед 19.12.2010, 11:21
В перечне работ по техническому обслуживанию (ТО) нет промывки форсунок топливной системы, но как практика показала это желательно проделывать примерно 1/50 т.км пробега. Как это сделать смотрите здесь
http://www.demio2.info/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=58
дополнительно особенности здесь
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=8935&view=findpost&p=179193
Автор: Дед 6.2.2011, 16:53
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления
1. Проверка уровня рабочей жидкости ГУРа проводится на холодном и неработающем двигателе. Откройте капот и убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится между отметками «MIN» и «MAX». При необходимости долейте жидкости до нормы.
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i330/1102/74/a6a420ddc9e1.jpg.html
2. Рабочая жидкость - ATF M-III , объём 1,05 литра
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1102/e7/6af8cee9f849.jpg.html
3. Для прокачки рабочей жидкости необходимо:
- поддомкратить переднюю часть автомобиля и установить её на подставки;
- не запуская двигателя, несколько раз повернуть руль от упора до упора:
- проверить уровень жидкости и при необходимости довести его до нормы.
4. Для замены рабочей жидкости необходимо:
- поддомкратить переднюю часть автомобиля и установить её на подставки;
- ослабить хомут и снять шланг, по которому жидкость возвращается в бачок;
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1102/3e/e2490384bf8e.jpg.html
- соединить сливной шланг с удлинителем (трубкой) и опустить его в ёмкость для слива старой рабочей жидкости
http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i325/1102/85/0d97954395bf.jpg.html
- используя обычный медицинский шприц откачать всю старую жидкость из бочка
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/1102/bd/2db7a1063f4b.jpg.html
- залить в бачок новую жидкость до трубки возврата, чтобы она не проливалась;
- не запуская двигателя, несколько раз плавно повернуть руль от упора до упора, при этом следим за уровнем рабочей жидкости и подливаем её, как только уровень опустится до дна бочка;
- после того, как начнёт сливаться чистая рабочая жидкость, доводим уровень до нормы и одеваем шланг на место.
Автор: undertacker 15.2.2011, 11:00
Ав легион-автодата вроде бы другую жижу в ГУР советуют лить с маркировкой PSF (Power Steering Fluid ) да и на крышке бачка ГУРА таже маркировка и написана
Автор: Albatross 16.2.2011, 5:17
| Цитата: | | | | | (undertacker @ 15.2.2011, 15:00) | | | | | | | | Ав легион-автодата вроде бы другую жижу в ГУР советуют лить с маркировкой PSF (Power Steering Fluid ) да и на крышке бачка ГУРА таже маркировка и написана | | | | | |
Да написана! "PSF Only Use". Но в книженции которая была в бардачке, сказано лить "ATF M3", я же лил в ГУР "NISSAN ATF MATIC FLUID D", по цвету и запаху одинаковые, на вкус не пробовал. Но вот в NISSAN нельзя ATF лить, вот там нужно лить только "PSF".
А почему лил NISSAN ATF, купил литр ATF M3, и не хватило 1л, жижа ваще грязь, пришлось еще 2л использовать NISSAN ATF, которая была в запасе.
Автор: anton109 16.2.2011, 10:51
У меня вообще Dextron III налит, т.к. по надписи на щупе и в книжке вообще ничего не понятно (в магазинах нет PSF).
Знал бы - налил бы M3.
Автор: maxfly 10.5.2011, 8:13
На выходных почистил форсунки. Динамика стала получше да и расход уменьшился. Так что если есть впоросы, пишите отвечу
Автор: Turbo_Vik 22.6.2011, 10:05
Здравствуйте. Есть люди знающие. На кузов DY3R 103560 (4вд на кнопке) ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода генератора. Какой длины и отличаются ли они от ремней переднеприводной модели. по длине. У меня есть на них коды. ZY1815909 и ZJ1015908. Где их найти в Красноярске кто знает и почему на exist.ru нет даже схемы полноприводной в каталоге (последнее знатокам экзиста). Спасибо
Автор: Turbo_Vik 23.6.2011, 3:11
| Цитата: | | | | | | | | | | http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=11330&view=findpost&p=147452 Есть тема и есть ответ на ваш вопрос - читайте !!! | | | | | |
Так я тут вчера всю тему облазил. По форуму прошелся там есть 2 вида ремня - один на длину 1913, как подсказал Дед по заменителю, второй 2050, то есть длиннее, чем на Демио с передним приводом. У меня кондиционер на отдельном ремне. Как дождь кончится залезу под машину посмотрю параметры на ремне, а то неудобно в гараж по дождю ехать, грязновато там) просто это моя первая машина, поэтому у меня и опыта то маловато.
А подушки менял, прочитав форум)
На днях поеду замену сделаю жидкости в АКПП, да на зиму свечи поменяю и тормозуху)
Автор: Дед 23.6.2011, 9:37
Про ремни навесного оборудования есть отдельная тема. В этой теме от Вас ждём отчёта по замене ремней, а не вопросов. Заранее, спасибо.
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i328/1106/cf/abbd18ecef67.jpg.html
Автор: Turbo_Vik 23.6.2011, 15:55
Спасибо. фотоаппарат уже приготовил. Как будут снимки - выложу.
Автор: Albatross 23.6.2011, 19:34
Turbo_Vik
Скажи спасибо ДЕДу =)
Автор: Дед 6.7.2011, 20:06
Для новичков и для остальных - источником достоверной информации по обслуживанию наших машин является официальный сайт Mazda (Япония). http://www.mazda.co.jp/service/ownersmanual/
Пользуйтесь и не задавайте "толковых" вопросов что, сколько и когда, .... Тем кто доверяет мнению "дяди Васи" из авто сервиса - это не потребуется.
Автор: Albatross 6.7.2011, 21:50
Только Юзайте Переводчик от GOOGLE! http://translate.google.ru/
Автор: Oldboy 7.7.2011, 10:07
Админ, Прекратите удалять мой вопрос.
Я же повторюсь, существует много жидкостей PSF и у тойот и у хонд и у нисанов, это именно жидкости в ГУР
так и написано на них.
Почему при всей информации о том что АТФ является маслом в коробку, японцы утверждают что его нужно лить в гур?
мне вот это не понятно!!!
ПС POWER STEERING FLUID ONLY - переводиться как "Только жидкость рулевого управления"
Является атф такой жидкостью?
Автор: Albatross 7.7.2011, 10:42
Oldboy
На крышки ГУР написано ONLY PSF, а в книженции ATF M3. У меня NISSAN и я залил в ГУР оригинальную жижу PSF за 600р 1л. Повезло! когда выкачивал старую жижу то она была как новая. А вот в DEMIO 1л ATF M3 не хватило, слишком грязная была, пришлось использовать ATF Matic Fluid D, по цвету и запоху одно и тоже что и ATF M3.
Автор: ExPeRt72 7.7.2011, 10:45
Oldboy, я менял на ГУРе именно таким маслом в белой емкости
То есть по хорошему надом лить ATF М3?
Автор: Vivo 8.7.2011, 7:55
ATF - это всё-таки специальная жидкость, а не масло. Тормозуху ведь никто маслом не называет? А ATF по своему назначению ближе к тормозухе - несжимаемость и передача давления. Гидравлика. Это первично.
ГУР - это "гидро-". Опять гидравлика. Требования к жидкости меньше чем для АКПП. Поэтому ATF вполне подходит. Бывают, конечно, исключения - они вызваны конструктивными особенностями, например в хондовский ГУР лучше всего лить именно хондовскую PSF. Остальные жидкости PSF от других "нефте"-производителей я считаю маркетинговым ходом для получения дополнительной прибыли. А продукцию STEPUP вообще никогда не рассматриваю, как и HI-GEAR.
Написано лить M3? Так лейте и голову не морочьте. Нету у вас в продаже M3? Хороший дексрон-2 или дексрон-3 тоже подойдёт, но не на доливку, а полная замена.
Автор: Дед 11.8.2011, 12:44
Эта тема создавалась для сбора отчётов по техническому обслуживанию автомобиля своими руками.
Для пустого трёпа тем предостаточно! Если вам этого мало - создавайте и чешите там языки. В этой теме одноклубники ждут реальную помощь, подтверждённую конкретными документами, а вы ОПЯТЬ за своё ...
УВАЖАЙТЕ ОДНОКЛУБНИКОВ и начинайте изучать тему сначала. Удачи всем на дорогах.
Для тех у кого есть реальная и полезная информация по техническому обслуживанию напоминаю нераскрытые работы по обслуживанию
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/1108/0f/a73d9994f883.jpg.html
Автор: Albatross 23.9.2011, 18:07
http://smajliki.ru/smilie-1062744999.html Есть спец смазка BMW для суппорта и не нужно придумывать всякое типа термопаст.
Автор: Albatross 18.3.2012, 22:02
| Цитата: | | | | | | | | | Доброго времени суток!!! У меня Mazda 2 (2004) 1.25, подскажите правильную замену антифриза на ней(зара патрубок один потек). Тут почитал написано тока про Demio sad.gif . А то чуствую скоро рванёт smile.gif | | | | | |
Колпачок (1) снять обязательно!!! смотри хомут не потеряй, купи запасной. Хомут удобно снимать загнутыми узко-губцами.
А вообще ПОИСК рулит!!!
Автор: boba 28.5.2013, 14:31
В выходные буду менять задние тормозные колодки и шланги, что нужно ещё купить кроме колодок и шлангов ?! ну там и WDху ещё, что бы очистить и смазать всё, есть какие нибудь заморочки, что после того как барабан сниму, что нибудь там ещё развалится ?! просто в магазинах и на сайтах есть видел ремкомплекты для наших машин, там с гаечками и пружинками всякими и стоят 600 - 800 рублей, ещё есть вот такие комплекты стоимость начинается от 4000 тыс сразу всё новое, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=KV+9923
Автор: sasha321 28.5.2013, 15:14
| Цитата: | | | | | (boba @ 28.5.2013, 17:31) | | | | | | | | В выходные буду менять задние тормозные колодки и шланги, что нужно ещё купить кроме колодок и шлангов ?! ну там и WDху ещё, что бы очистить и смазать всё, есть какие нибудь заморочки, что после того как барабан сниму, что нибудь там ещё развалится ?! просто в магазинах и на сайтах есть видел ремкомплекты для наших машин, там с гаечками и пружинками всякими и стоят 600 - 800 рублей, ещё есть вот такие комплекты стоимость начинается от 4000 тыс сразу всё новое, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=KV+9923 | | | | | |
тормозную жидкость не забудь купить...
Автор: Albatross 2.6.2013, 20:29
| Цитата: | | | | | (boba @ 31.5.2013, 13:46) | | | | | | | | а смазку надо какую нибудь высокотемпературную или обычную для суппортов ?! ну что бы смазать там всё когда почищу и поставлю на место ?! | | | | | |
В задних барабанах то-же высокотемпературная смазка нужна.
При снятии барабана, может развалится подшипник, у меня так было.
Задние колодки разводятся самостоятельно, главное не повредить механизм!
Задние колодки я-бы рекомендовал ОРИГИНАЛ!!!
Я вот купил как у "ДЕД", голимый китай, рычаги ручника были заклепаны очень сильно и ходили очень туго, сидел разрабатывал их пол дня. Теперь зад скрепит-свисти, перед тихий а зад звонкий.
Что-бы самому легко прокачивать тормозуху, я-бы порекомендовал
аэратор!
Автор: boba 2.6.2013, 20:48
| Цитата: | | | | | (Albatross @ 3.6.2013, 0:29) | | | | | | | | В задних барабанах то-же высокотемпературная смазка нужна.
При снятии барабана, может развалится подшипник, у меня так было.
Задние колодки разводятся самостоятельно, главное не повредить механизм!
Задние колодки я-бы рекомендовал ОРИГИНАЛ!!! Я вот купил как у "ДЕД", голимый китай, рычаги ручника были заклепаны очень сильно и ходили очень туго, сидел разрабатывал их пол дня. Теперь зад скрепит-свисти, перед тихий а зад звонкий.
Что-бы самому легко прокачивать тормозуху, я-бы порекомендовал аэратор! | | | | | |
подшипник на ступицы что ли ?! или какой ?! колодки Kashiyama взял вроде япония по отзывам не жалуются вроде
Автор: boba 2.6.2013, 20:52
| Цитата: | | | | | (Albatross @ 3.6.2013, 0:29) | | | | | | | | В задних барабанах то-же высокотемпературная смазка нужна.
При снятии барабана, может развалится подшипник, у меня так было.
Задние колодки разводятся самостоятельно, главное не повредить механизм!
Задние колодки я-бы рекомендовал ОРИГИНАЛ!!! Я вот купил как у "ДЕД", голимый китай, рычаги ручника были заклепаны очень сильно и ходили очень туго, сидел разрабатывал их пол дня. Теперь зад скрепит-свисти, перед тихий а зад звонкий.
Что-бы самому легко прокачивать тормозуху, я-бы порекомендовал аэратор! | | | | | |
ты жесть какую то написал, что я ажно менять их уже передумал
Автор: Albatross 2.6.2013, 21:22
| Цитата: | | | | | | | | | | ты жесть какую то написал, что я ажно менять их уже передумал | | | | | |
У меня передние колодки "Kashiyama", хорошие колодки!
Задние у меня гоно полное.
Road house
4137.00Перед менять, нужны хорошие узкогубцы с загнутыми концами, что-бы снять пружинку.
Зад менять, нет ни чего сложного, но может вывалится обойма подшипника, подшипник запрессован в барабан.
Разводить зад колодки не нужно, главное не повреди верхнею распорку, которая ставится между двумя половинками колодок, снял и убрал, а то вот я на неё наступил, пришлось разбирать и подгибать лопатку, которая двигает зубчатое колесико, кстати обрати внимание, они эти распорки, на обоих колесах стоят по разному!!!
При сборке, сведи этой распоркой колодки, одень барабан, закрути гайку с требуемым моментом, и нажимая на педаль тормоза ты услышишь щелчки, это разводятся колодки!
Автор: tanka 5.9.2013, 20:42
Что-то половина фотографий в отчетах Деда исчезла, печально..
Автор: Albatross 6.9.2013, 11:06
| Цитата: | | | | | | | | | | Что-то половина фотографий в отчетах Деда исчезла, печально.. | | | | | |
На этом сайте хранить фотки нельзя, бьются очень часто.
Дед грузит фото на Radikal, там так-же переодически фото бьется.
Совет!!! заливайте на Яндекс Фото.
Автор: Дед 26.10.2013, 13:53
Немного дополню по тормозной системе.
Стояночный тормоз.
Назначение:
Стояночный тормоз (ручник) служит для удержания автомобиля на месте (во время стоянки и для удержания автомобиля на уклонах). Стояночная тормозная система является также запасной (аварийной) системой, так как частично (только для задних колёс) дублирует гидравлическую систему. Применение стояночного тормоза в экстренном случае, во время движения также позволяет остановить автомобиль.
Устройство и работа:
Стояночный тормоз состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. Тормозной привод, обеспечивает передачу усилия от человека к тормозному механизму.
1. http://radikal.ru/fp/cd10ead1ddf141b1b636a8fe51c80264
Ручной рычаг (1) оснащен храповым механизмом, который фиксирует его в рабочем положении. На основании рычага расположен выключатель (2) контрольной лампы стояночного тормоза.
От рычага к тормозным механизмам усилие передается с помощью тросов: один передний (3) и два задних троса (4). Передний трос соединен с ручным рычагом, задние – с тормозными механизмами, через подпружиненные тросики (5).
В тормозном механизме развод колодок производится с помощью отдельного рычага, который одной стороной соединен с подпружиненным тросом (5), другой – с ведущей тормозной колодкой.
2. http://radikal.ru/fp/f214a76e0436419e901b3b687d0e7ebd
При срабатывании тормозного механизма трос перемещает рычаг (1), который в свою очередь прижимает ведущую тормозную колодку (2) и вместе с ней через регулятор зазора ведомую тормозную колодку к тормозному барабану. Происходит блокировка колеса.
3. http://radikal.ru/fp/91c70fbfea0d44afb3ae222cd18f4f14
Обслуживание:
Надёжная и правильная работа стояночного тормоза и системы в целом обеспечивается:
1. свободным перемещением тросов,
2. свободным перемещение рычага (под собственным весом) ведущей колодки,
3. безотказной работой регулятора зазора тормозных колодок.
Проблем с тросами до тормозных барабанов (если они не повреждены) обычно не возникает. А вот с тросиками внутри барабана и регуляторами зазора, при длительной эксплуатации в условиях обработки дорог солью, всё обстоит гораздо хуже.
4. http://radikal.ru/fp/19e9b26edd764e078f7ebf09a6fa9f0a
5. http://radikal.ru/fp/a1ad2f9e4c704571b73459a119c5c244
Без регулярного обслуживания они перестают работать. Пружина не возвращает рычаг ведущей колодки, а регулятор не увеличивает свою длину по мере износа колодок, т.е. не обеспечивает постоянно минимальный зазор между колодкой и барабаном и тем самым значительно снижает эффективность работы тормозной системы не только на задние колёса, но автомобиля в целом.
Для обслуживания рычага колодки и тросика с пружиной потребуется старая зубная щётка и керосин. Если это уже не помогает – обязательно меняем, т.к. последствия могут быть печальные и не только для Вас (уменьшение ресурса колодок, нагрев тормозного барабана со ступичным подшипником, «клевок» при резком торможении, увеличение тормозного пути).
Для замены тросика с пружиной:
- отсоединяем трос от рычага колодки, и поджимая фиксаторы пластиковой втулки
6. http://radikal.ru/fp/2d9e45dff5d8478eaf107f8f8c4d4521
- проталкиваем тросик с пружиной наружу и отделяем их от тормозного щита,
7. http://radikal.ru/fp/d00b18486a39414e87a42969a6ea3cc6
- для отделения от основного троса отгибаем стопорный язычок наружу и продвигаем тросик с пружиной немного внутрь соединителя.
8. http://radikal.ru/fp/d00b18486a39414e87a42969a6ea3cc6
9. http://radikal.ru/fp/2990bdae105941759e39d125575096d2
Автор: Дед 26.10.2013, 13:55
Теперь о регуляторе зазора, как он самостоятельно увеличивает свою длину и тем самым обеспечивает минимальный зазор между колодками и рабочей поверхностью тормозного барабана.
Ход рычага стояночного тормоза, по Руководству должен иметь строго определённую величину – 3 щелчка при усилии на рукоятке 10 кг. Это связано и с величиной рабочего хода возвратной пружины и хода рычага ведущей колодки.
10. http://radikal.ru/fp/54eecda5925d4857875842170e70c0ce
Регулятор зазора изменяет свою длину за счёт поворота (вокруг своей оси) центральной втулки (1), которая с одной стороны удерживается на оси (2) рычага, для ведомой колодки и с другой стороны на резьбовой направляющей (3) рычага, для ведущей колодки. Пластинчатая пружина (4) в свободном состоянии выталкивает рычаг из центральной втулки до 2-3 мм.
11. http://radikal.ru/fp/093fd9d9ac32419ea747f6fc993d87f3
После установки регулятора на рабочее место, он под воздействием большой пружины колодок «сжимается» и зазор в районе оси (2) полностью выбирается.
12. http://radikal.ru/fp/aa8751c1cf8849bbbdc4675e4a17b974
Пружина изгибается наружу, и её рычажок (5) поднимается, заскакивая при этом за очередной зуб центральной втулки.
13. http://radikal.ru/fp/8b571a33bea84dcf89bc075550649324
При нажатии на педаль тормоза, поршня тормозного цилиндра раздвигают колодки, что позволяет регулятору «раздвинуться» под воздействием своей пружины. Она выпрямляется, а её рычажок проворачивает центральную втулку, и выдвигает резьбовой рычаг.
14. http://radikal.ru/fp/394ab69a4aa94960875a4c7c0036df5b
При каждом нажатии на педаль тормоза регулятор будет увеличивать свою длину, пока не выберет весь зазор до прижатых к барабану колодок.
На снятом регуляторе (фото выше) видно, что усилия пружины не хватает для поворота втулки, и она постоянно находится в сжатом (выгнутом) состоянии.
Автор: Дед 26.10.2013, 13:56
Для обслуживания регулятора его необходимо снять, разобрать и очистить от грязи.
Разборку начинать лучше с фиксатора (солдатика) ведомой колодки, а затем всю колодку сместить вниз
http://radikal.ru/fp/d4a98aac35ec4fa1b6395c4ebac14fed
15. http://radikal.ru/fp/6b686ab43d32460bb6cddbb1e192a769
16. http://radikal.ru/fp/e9077322f6554c90a65de57f4a66db47
17. http://radikal.ru/fp/441dd95ab04a4179857481500e6d9f7b
Автор: Albatross 26.10.2013, 17:58
Я када менял задние колодки, мне стало интересно как работает регулятор, немного покрутил регулятор в руках и сообразил что к чему. Поставил новые говенные колодки, одел барабан, закрутил гайку, ручник вытягивается сильно высоко, нажимаю на педаль тормоза. слышу щелчки в барабане, но барабан не тормозит, нажимаю педаль тормоза пока не перестанет щелкать, перестало щелкать, ручник стал подниматься на 3 щелчка, барабан стал тормозить.
Рекомендую смазать резьбу регулятора смазкой Ate 03.9902-1001.2 "Plastilube".
Автор: Дед 26.10.2013, 18:57
Продолжаю.
Резьбу поворотной втулки регулятора покрыть тонким слоем обычного графита. Не используйте никакие смазки !!! После сборки ПРОВЕРИТЬ работу!
Регулировка после замены тормозных колодок или (и) тормозных барабанов.
1. Вращая регулировочную гайку сделать ход рычага 8 -10 щелчков, для того чтобы рычаг ведущей колодки полностью отжался возвратной пружиной тросика.
18. http://radikal.ru/fp/b51362ec50954517ba12c0cc4999e35d
2. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, при заведённом двигателе, для полной подгонки регулятора зазора под новые колодки (барабаны).
3. Вращая регулировочную гайку сделать ход рычага до 3 щелчков.
Автор: Albatross 27.10.2013, 4:47
| Цитата: | | | | | | | | | Резьбу поворотной втулки регулятора покрыть тонким слоем обычного графита. Не используйте никакие смазки !!! После сборки ПРОВЕРИТЬ работу! | | | | | |
Не.. Не.. Дедуль! вы погуглите насчет Ate
03.9902-1001.2 "Plastilube".
И в мануалах указанно СМАЗАТЬ!!!
Насчет подтяжки ручника!
У меня пробег более 200.000км, до замены колодок ручник вытягивался высоко, после замены колодок, стало ровно 3 щелчка! Так-что я не рекомендую лезть к регулировке ручника!
Автор: Дед 27.10.2013, 9:46
«Соглашусь» с Albatrossом, если смазать регулятор зазора этой смазкой, то частицы колодок и дисков с грязью будут прилипать и удерживаться лучше. Больше грязи – лучше работает.
Автор: Дед 27.10.2013, 11:14
После установки регулятора на место, можно предварительно подогнать его под новые колодки. Для этого приподнимаем рычаг пружины и прокручиваем центральную втулку за зубчатое колесо. Окончательная подгонка произойдёт при нажатиях на педаль тормоза.
http://i-fotki.info/
Автор: Albatross 28.10.2013, 16:47
| Цитата: | | | | | (Константиныч @ 28.10.2013, 19:47) | | | | | | | | Одни песни ... | | | | | |
А тебе что надо то?
Ты что встряешь в наше с Дедулей общение?
Иди в ГУГЛЕ ПОГУГЛИ!
Не умеешь?
Давай я за тебя поищу.
http://g.zeos.in/?q=Manual%20Mazda%20Demio%20dy
Автор: Дед 28.10.2013, 16:55
Если бы песни, а то одни пузыри мыльные.
Автор: Albatross 28.10.2013, 17:59
Дед! а вы смазываете передние суппорта?
или тоже считаете что грязь налипнет и колодки заклинит в направляющих?
хотя я помню что вы смазывали.
так-вот
я снял барабан на пробеге ближе к 200.000км, но я помню что не чистил регулятор, он был чистый, помню что грязи было немного, да и колодки стираются не сильно, немного
что-бы оставить много пыли от колодок, не хватит износа.
одна колодка из двух, в одном барабане, состояние новое, вторая стирается с верхней стороны, с низу она так-же почти не изношена.
я снял барабан, подумал что зря, колодки то новые, пробег реальный 200т, в барабаны не кто ещё не лазил, но все равно поменял колодки на говенные китайские как у Дедули, и понял что не зря, ручник стал подниматься на 3 щелчка, но прикол в чем, колодки на вид ещё нормальные но пора менять, сделаю фото и замерю размеры моих старых колодок которым 200т.км
Автор: Albatross 28.10.2013, 19:22
Что-бы наглядно увидеть и понять как работает регулятор, его нужно взять обоими руками за края, и сжимать-разжимать.
По моему, если мне не изменяет память, я не заводил ДВС, а так жал на педаль тормоза и слышал щелчки регулятора.
Я нечаянно наступил на регулятор, и погнул пружинный рычажок, который скачет по зубьям, пришлось разобрать регулятор как на фото Деда, и подогнуть рычажок. Так-что совет, убирать регулятор в сторонку по дальше.
Автор: Дед 17.4.2014, 8:53
1. Перед установкой колодок убедитесь, что рычаг ведущей колодки перемещается легко и без заеданий.
2. Открутите гайку регулировки хода рычага стояночного тормоза так, чтобы в отключенном положении рычаг колодки ПОЛНОСТЬЮ прижимался к ней. Это делать до установки тормозного барабана.
3. Регулятор зазора тормозных колодок должен работать без заеданий по всей длине резьбы. Как проверить смотрите выше.
4. После установки колодок и регулятора проверьте их работу на месте. При подъёме (опускании) рычага стояночного тормоза - колодки должны разводиться (сводиться), а регулятор не выпадать из своего посадочного места.
5. После установки тормозного барабана - полностью удалить воздух из тормозной системы. При нажатии (отпускании) педали тормоза должны быть слышны щелчки работы (подгонки) регулятора зазора. Убедитесь, что течь тормозной жидкости отсутствует, а её уровень в норме.
6. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза до 3х щелчков.
Автор: ВАРЯГ 12.5.2014, 15:09
10. Рекомендации Mazda
Вот теперь всё.
Автор: Дед 5.9.2014, 20:52
Восстановлено из Гаража, замена топливного фильтра
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: bordgi 25.10.2015, 14:44
| Цитата: | | | | | | | | | | Замену воздушного фильтра, Mazda рекомендует делать при каждой третьей замене масла - это для нормальных (идеальных) условий. Многолетний опыт показал, что замену воздушного фильтра необходимо делать при каждой второй смене масла в двигателе. До замены рекомендуется через каждые 5 т. км. извлекать фильтр и продувать его сжатым воздухом или чистить пылесосом. http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1001/8a/c8760d0bc168.jpg.html | | | | | |
Извинте не тот пост.
Воздушный фильтр ворсистой стороной вниз ставить?
Автор: Дед 25.10.2015, 21:20
Читайте внимательнее и всё полностью.
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=11330&view=findpost&p=147588
Автор: Pavel Andreevich 21.12.2015, 7:09
Ремень привода навесных агрегатов.
Согласно таблице, из руководства «Автодата» http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=11330&view=findpost&p=147455
- проверка через 20 тыс. км. пробега, или 1 раз в год;
- замена через 160 тыс. км. пробега.
При осмотре ремня, для этого необходимо снять подкрылок, можно обнаружить
- отслоение резины от корда,
- оголение или повреждение корда,
- наличие трещин.
Внешними признаками «старения» ремня являются посторонние звуки появляющиеся сначала кратковременно и похожие на слабый свист – «азбука Морзе», усиливающийся при включении электро потребителей – лампочки поворота. В холодную погоду хорошо слышно во время запуска двигателя и его прогрева.
Оригинал ZJ0115909A
Аналоги поликлиновый ремень 6РК2013 - шести ручейковый длиной 2013 мм.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1010/05/549a385d2b48.jpg.html
Добрый день! очень сейчас актуальна тема, а фотки не прогружаются по замене. если есть возможность можно фотки продублировать?
Автор: Дед 21.12.2015, 8:28
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: Pavel Andreevich 21.12.2015, 14:07
[quote name='Дед' date='21.12.2015, 11:28' post='331477']
Огромное спасибо!!!!
Автор: Pavel Andreevich 23.12.2015, 13:31
[quote name='Дед' date='21.12.2015, 11:28' post='331477']
2013 никак не удалось натянуть
Автор: Дед 23.12.2015, 13:34
Проверьте укладку ремня по шкивам и роликам.
Автор: восток 8.3.2016, 4:00
вы батенька не правы кто в наше время проверяет уровень электролита и про масло OW 20 и5W 30 это разные масла общие только адно это всесизонка 5W30 ' ЗАЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ СТОИТ ЦЕПЬ грм
Автор: Дед 3.5.2016, 22:24
Передние колодки (повтор)
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: Дед 3.5.2016, 22:28
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: Дед 3.5.2016, 22:37
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: OBMOROK 15.7.2016, 11:53
| Цитата: | | | | | (Дед @ 26.10.2013, 14:53) | | | | | | | | Немного дополню по тормозной системе.
Стояночный тормоз.
Назначение: Стояночный тормоз (ручник) служит для удержания автомобиля на месте (во время стоянки и для удержания автомобиля на уклонах). Стояночная тормозная система является также запасной (аварийной) системой, так как частично (только для задних колёс) дублирует гидравлическую систему. Применение стояночного тормоза в экстренном случае, во время движения также позволяет остановить автомобиль.
Устройство и работа:
Стояночный тормоз состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. Тормозной привод, обеспечивает передачу усилия от человека к тормозному механизму.
1. http://radikal.ru/fp/cd10ead1ddf141b1b636a8fe51c80264
Ручной рычаг (1) оснащен храповым механизмом, который фиксирует его в рабочем положении. На основании рычага расположен выключатель (2) контрольной лампы стояночного тормоза. От рычага к тормозным механизмам усилие передается с помощью тросов: один передний (3) и два задних троса (4). Передний трос соединен с ручным рычагом, задние – с тормозными механизмами, через подпружиненные тросики (5). В тормозном механизме развод колодок производится с помощью отдельного рычага, который одной стороной соединен с подпружиненным тросом (5), другой – с ведущей тормозной колодкой.
2. http://radikal.ru/fp/f214a76e0436419e901b3b687d0e7ebd
При срабатывании тормозного механизма трос перемещает рычаг (1), который в свою очередь прижимает ведущую тормозную колодку (2) и вместе с ней через регулятор зазора ведомую тормозную колодку к тормозному барабану. Происходит блокировка колеса.
3. http://radikal.ru/fp/91c70fbfea0d44afb3ae222cd18f4f14 Обслуживание:
Надёжная и правильная работа стояночного тормоза и системы в целом обеспечивается: 1. свободным перемещением тросов, 2. свободным перемещение рычага (под собственным весом) ведущей колодки, 3. безотказной работой регулятора зазора тормозных колодок.
Проблем с тросами до тормозных барабанов (если они не повреждены) обычно не возникает. А вот с тросиками внутри барабана и регуляторами зазора, при длительной эксплуатации в условиях обработки дорог солью, всё обстоит гораздо хуже.
4. http://radikal.ru/fp/19e9b26edd764e078f7ebf09a6fa9f0a 5. http://radikal.ru/fp/a1ad2f9e4c704571b73459a119c5c244
Без регулярного обслуживания они перестают работать. Пружина не возвращает рычаг ведущей колодки, а регулятор не увеличивает свою длину по мере износа колодок, т.е. не обеспечивает постоянно минимальный зазор между колодкой и барабаном и тем самым значительно снижает эффективность работы тормозной системы не только на задние колёса, но автомобиля в целом. Для обслуживания рычага колодки и тросика с пружиной потребуется старая зубная щётка и керосин. Если это уже не помогает – обязательно меняем, т.к. последствия могут быть печальные и не только для Вас (уменьшение ресурса колодок, нагрев тормозного барабана со ступичным подшипником, «клевок» при резком торможении, увеличение тормозного пути).
Для замены тросика с пружиной: - отсоединяем трос от рычага колодки, и поджимая фиксаторы пластиковой втулки
6. http://radikal.ru/fp/2d9e45dff5d8478eaf107f8f8c4d4521
- проталкиваем тросик с пружиной наружу и отделяем их от тормозного щита,
7. http://radikal.ru/fp/d00b18486a39414e87a42969a6ea3cc6
- для отделения от основного троса отгибаем стопорный язычок наружу и продвигаем тросик с пружиной немного внутрь соединителя.
8. http://radikal.ru/fp/d00b18486a39414e87a42969a6ea3cc6 9. http://radikal.ru/fp/2990bdae105941759e39d125575096d2 | | | | | |
Приветствую Дед! Вопрос меня очень волнующий! Вы много раз снимали барабан... Гайка ступицы ОДНОРАЗОВАЯ? ВЫ каждый раз новую покупали? Мне балку нужно снять, а для отсоединения ручника-открутить барабан? Или можно каким другим способом отсоеденить тросик? Неужели японцы не продумали этот момент?
Автор: Константиныч 16.8.2016, 20:01
177 - http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=11330&view=findpost&p=294388
Регулятор зазора изменяет свою длину за счёт поворота (вокруг своей оси) центральной втулки (1), которая с одной стороны удерживается на оси (2) рычага, для ведомой колодки и с другой стороны на резьбовой направляющей (3) рычага, для ведущей колодки. Пластинчатая пружина (4) в свободном состоянии выталкивает рычаг из центральной втулки до 2-3 мм.
http://s017.radikal.ru/i442/1310/2b/a6af59f57b07t.jpg
Автор: Константиныч 16.8.2016, 20:42
http://radikal.ru/big/25791dee1f51450d8901ce33c5b11838
Автор: OBMOROK 16.8.2016, 21:00
Кстати... Если рычаг настроить на 3 щелчка... Левое колесо отказывается крутиться (( видимо все таки придется лезть...
Автор: Константиныч 16.8.2016, 21:05
Отпустить сам тросик на 5 - 6 щелчков.
Автор: nik235 17.8.2016, 7:47
Так этот механизм же сам должен разводиться, сколь раз колодки менял, везде разводишь чуть, чтобы барабан садился и крутился нормально, а дальше ручником доразводишь колодки
Автор: Константиныч 18.8.2016, 9:45
http://radikal.ru/big/0c89a55e897445c09dea4f1449a1e565
Автор: Дед 29.3.2019, 19:56
| Цитата: | | | | | (southpuss @ 24.12.2018, 20:04) | | | | | | | | Добрый день! Сунулся колодки задние менять, нашел эту тему с фотоотчетом...Но большинство фотографий увы не открываются... Может можно это восстановить? Заранее спасибо! | | | | | |
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: Дед 29.3.2019, 19:56
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: Дед 29.3.2019, 19:59
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Автор: Дед 29.3.2019, 20:09
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
http://i-fotki.info/
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)