Цитата: (Kolizzey @ 16.1.2013, 15:57) Результат есть. Жаром дует.

Давай от абстрактных определений перейдем к цифрам. Есть возможность измерить температуру исходящего потока воздуха из фронтальных дефлекторов?

Предложение ко всем, у кого в машине холодно и "Африка":
Давайте тоже измерим температуру воздуха из дефлекторов в своих машинах! Измерения следует производить после поездки в машине от 10 минут при разных положениях скоростей вентилятора и заслонки забора воздуха. Температуру за бортом и в салоне на уровне салонного воздухозаборника тоже полезно померить.

1. Если дым черный, то значит неправильное смесеобразование, переобогащенная смесь. При масложоре типичное проявление - черные маслянистые отложения на выхлопной трубе и сизый дым. Но если катализатор живой, но увидеть этот дым бывает затруднительно даже в случаях, когда масло жрет ведрами.

2. Расход в 500 мл/1000 км - пограничный, когда имеет смысл задуматься о капиталке двигателя (замене колец и маслосъемных колпачков) - в случае, если есть намерение ездить еще пару лет. В качестве альтернативы можно пока поездить так и подумать о контрактном движке или вообще забить, а в дальнейшем продать.

3. Если расход увеличивается при росте средних оборотов за поездку, то вероятнее, что проблема в залегших маслосъемных кольцах. Ее можно попробовать решить раскоксовкой. Но если залегание приобрело основательный характер или кольца просто изношены, то эффект от раскоксовки будет незначительный.

4. Пробег в 140 т.км. не должен смущать. Это не движки маздовские такие ненадежные, а продаваны ушлые. Вероятно, перед продажей было смотано около 100 т.км. - тут надо смотреть еще и общий износ автомобиля: в частности, пробег выдает руль, рукоятка КПП, педали, водительский коврик. Кроме того, предыдущие хозяева могли безответственно относиться к интервалу смены масла в двигателе - бывает, его не меняют вообще. То, что масло быстро чернеет, свидетельствует именно об этом случае. Коросты на маслозаливной крышке и горловине обычно ярко подтверждают это.

Romario.udm
Идея прикольная, но всё это всего лишь ради 53 А*h? У меня на штатном месте стоит 58 A*h - Buran 70B24L, и это не предельная емкость для такого форм-фактора.

Цитата: (dodge5000 @ 19.11.2012, 1:21) Как такое предложение если старый бампер переделать-укоротить, тут я так понимаю есть фотошоперы может попробуете...сегодня разглядывал рав4 там и менно фишка в пулеобразном бампере > такой формы а у демки он прямо вниз. так вот насколько макс его урезать можно(в контору обратится)

И укоротить, и задрать вверх передний бампер не получится: снизу к бамперу прилегает телевизор, а спереди- усилитель бампера. Если только чуть-чуть скруглить нижнюю кромку, но это фактически ничего не даст.

Самое сложное в этой работе - тщательно очистить внутренности двери от битого стекла

Цитата: (rasl_88 @ 29.6.2012, 15:59) Тоесть стекло вставлять сверху, а не в дверь?

Да, стекло вставляется сверху. Поворачиваешь его боком, вставляешь в пазы, немного опускаешь. Другой человек в это время приставляет внутреннюю панель и прикручивает стекло винтами к стеклоподъемнику.

Выше всё правильно написано. Только дополню:
* Ветровики не мешают
* Для установки нового стекла необходимо открутить верхнее крепление направляющей стеклоподъемника, а нижнее хорошо ослабить. После этого направляющую удастся поместить в плоскости стекла при наклонном положении внутренней пластмассовой панели.
* Сам момент помещения нового стекла в дверь и прикручивание к стеклоподъемнику лучше делать вдвоем (чтобы не пришлось бежать заказывать новое стекло)
* Перед установкой стекла можно в качестве бонуса выполнить звукоизоляцию или по крайней мере дополнительно зафиксировать между собой усилитель жесткости с внешней обшивкой, а также пенопластовые вставки, которые разбалтываются со временем. Дополнительно советую промазать изнутри нижний шов двери мивилем для предотвращения коррозии - частой болезни дверей на Demio.

Цитата: (Kamaloff56 @ 9.6.2012, 14:11) А вот про шпильки на задних барабанах поподробнее!

Эту смазку можно сделать без разбора тормозного барабана и съема колеса. Ну а если уж разберете, то можно осторожно изнутри смазать поверхность кожуха, вдоль которого движутся колодки.

Цитата: (alexe_i @ 24.4.2012, 23:24) так что получается 1.5 с проточками а 1.3 нет? однако ценная информация

На 1.3 проточки только на впускных:

Цитата: (mogol16 @ 17.6.2012, 21:17) Сколько примерно проходит цепь и натяжитель, до замены.

Замена по регламенту - на 160 000 (нескрученных!) км. И не только потому, что дальше растет вероятность обрыва, но ещё из-за сдвига фаз газораспределения, ведущего к снижению мощности и повышенному расходу топлива.

Цитата: (Alexepus @ 31.5.2012, 11:51) Цитата: (Srgey @ 16.12.2011, 8:24) Я вот такой заказал ASVA ASBT106 Подошел?

Таки тоже заказал и поставил себе такой. Подошел! Однако, я знаком с качеством деталей ASVA и не надеюсь, что этот пыльник проходит хотя бы год. Благо, по этому коду exist предлагает широкий спектр заменителей - надеюсь, одноклубники возьмут что-нибудь понадежнее.

Вчера искал скрипы в задней части кузова. Из ямы дергал все элементы. Оказалось, что за 8 лет эксплуатации множество различных трубочек выскочили из креплений, некторые крепления сломались или разболтались. Устранял люфты и восстанавливал крепления при помощи изоленты, пенорезины, холодной сварки. Результатом доволен. По-хорошему, конечно, некоторые пластмассовых зажимы и клипсы надо бы поменять на новые...

Обнаружил источник скрипа в задних тормозах, возникающего не при движении, а при нажатии/отпускании тормоза. Источником оказались шпильки, на которые надеваются пружинистые зажимы, крепящие тормозные колодки. Эти шпильки, выходящие концами наружу, при движении колодок совершают поворотные движения в углублениях на кожухе тормозного механизма. После смазывания концов шпилек (сделать это можно даже без снятия колеса) скрип прошел.

У меня тоже крышка бензобака пропускала воздух в обоих направлениях. Решил вместо покупки новой почистить старую. На самом деле все очень просто.
Снимаем черную ручку-трещетку, которая держится на защелках:


При помощи отвертки поддеваем центральную часть крышки, держащую пружинки:


Вот такая конструкция клапана перед нами предстает. Главный элемент клапана - силиконовая прокладка. Если на ней скопилась пыль, то герметичности уже не будет. На фотографии грязи уже почти нет, т.к. я предварительно промывал крышку карбклинером. На самом деле пыли и грязи в крышке была уйма. Теперь при помощи мыла, воды и тряпочки промываем указанные стрелками поверхности.


После прочистки внутрь крышка пропускает довольно легко (если подсасывать ртом, то требуется примерно такое же усилие, как через соломинку пытаться пить сметану), а наружу выпускает тяжелее (но ртом продавить тоже можно, чуть поднапрягшись).

Цитата: (fetronics @ 11.5.2012, 12:32) Они отличаются на впускные и выпускные (одни зеленые, другие вроде черные), Размеры же у них одинаковы.

Похоже, что кроме цвета они на самом деле ничем не отличаются. Я в свое время заколебался искать правильные на впуск и выпуск. В магазине просишь одни - приносят противоположные и с честными глазами говорят, что это именно то, что я просил. А если брать дубликаты - то они как правило общие и для впуска, и для выпуска. В итоге мой моторист сказал, что данных моторов разницы между колпачками нет.

На дорестайлинговые Demio (DY) до 2005 г. ставились узкие аккумуляторы 46B24L, а после рестайлинга - 55В23L. Каталог ruzip выдает дорестайлинг:


Пострестайлинг:


По таблице (1) емкость аккумулятора 46B24L - 36/45 А*ч при соответственно 5-часовом/стандартном для нас 20-часовом разряде; 55В23L - 48/60 А*ч.
В таблице (2) приводятся дополнительные характеристики стандартных японских аккумуляторов.
В частности, размеры аккумулятора 46B24L - (Д*Ш*В) 238*129*203, а 55В23L - (Д*Ш*В) 232*173*204.

Цитата: (kaktyssss @ 24.2.2012, 8:35) Ребята, поскажите какой звук будет от порванных или совсем убитых салентблоков. У меня когда по даже небольшим неровностям едешь, такое ощущения что стойка просто проваливается, либо это салентблок так стучит. Хотя машину не раскачивает.

Бывает брякающий звук при проезде больших ям или ЖД переезда. Но на фебестовских почему-то этот звук в последнее время не проявлялся, однако машина по неровностям ездила существенно жестче.

Цитата: (nigan @ 22.10.2011, 22:36) Брать надо родной- он дорогой ,но в конечном счете оправдывает себя. Альтернатива - фебест. Отзывы о нем разные.

Добавлю свой отзыв про сайлент Febest. А заодно - про то, что будет, если порванный сайлентблок долго не менять.

Поставил я себе сайлентблок Febest MZAB-DEMR, позарившись на экономию в 2 раза. Хотя, если прибавить к стоимости запчасти стоимость работы, то экономия получается процентов 25-30.
Где-то через 3 - 4 месяца на резине начали появляться мелкие поры-трещинки, а еще через полгода он представлял уже жалкое зрелище. Надо было менять, но меня стук сзади особо не беспокоил и я решил забить на это.
Позавчера произошла странная вещь. Ни с того, ни с сего стал замечать, что задняя часть машины сильно подпрыгивает на кочках. Ну, думаю, надо бы амортизаторы поменять. Дальше - всё хуже и хуже (а дороги у нас в городке - сочетание кочек и ям ). Вдруг, выходя из машины неожиданно обнаружил, что задние колёса неестественно глубоко залезли под крылья, а брызговики и глушитель чуть ли не касаются земли.

Странное зрелище меня ожидало, когда машину подняли на подъемнике. Задние колёса так и остались в крайнем верхнем положении, не желая опускаться вниз ни при каких манипуляциях.
Вскрытие показало, что сайлентблоки заклинило, и они не давали балке свободно ходить вверх-вниз. На кочках сайлентблоки затем провернуло в посадочных местах, так что они зафиксировали пружины в сжатом состоянии. Жесткость езды и прыгучесть задней части машины объяснялась тем, что балка опиралась фактически на отбойники амортизаторов.

Итого, от установки до поломки я проездил на дубликате Febest чуть больше года. Призываю всех не экономить на качестве и ставить оригинал Mazda D350-28-460 - он стоит своих денег.

О фальсификациях на грядущих выборах говорят уже и с требуны Госдумы:

Вот еще забавная математическая аналитика, выявляющая подтасовки в пользу сами знаете кого:
http://trv.nauchnik.ru/40N.pdf

Цитата: (Овсяник @ 6.10.2011, 17:52) подскажите кто ставил шины 185 70 14 не где нибудет задевать

Задевать не будет. Будет лучше смотреться, но готовьтесь к +1 л/100 км на АКПП.

Цитата: (harley11 @ 24.10.2011, 1:08) Такой вопрос, подскажите. Вчера поставил новые динамики в задние двери, так как там вообще отсутствовали динамики, решил прикупить и поставить. Поставил все по размеру подошло, сопротивление на них стоит 4 Ом. Но все дело в том, что звучание у них гораздо тише чем у передних. Не могу понять в чем причина. Может кто знает как решается данная проблема?

Причина, вероятно, в низком китайском дБ/Вт/м. У меня аналогичная ситуация. А вообще, почитайте темы установка динамиков Hertz ESK 165S и Установка динамиков в заднии двери, в частности, что касается громкости - с этого сообщения.

Цитата: (валерон @ 29.9.2011, 20:55) всем привет такая проблемка пружинки передние из посадок верхних на кочках смещаются мантеровкой надоело на на место водворять че делать?посадки энти продаются?мож эти подразбиты?

Верхняя посадка называется "опорный подшипник":



Номер запчасти: D350-34-38XB (Mazda), 8652001 (Ford, дешевле).

Цитата: (ruan13 @ 28.9.2011, 16:36) kosikov_oleg, скажите, а после процедуры раскоксовки необходимо сразу менять масло, или я спокойно могу доехать до пару км до пункта замены масла и там его поменять?

После проведения процедуры раскоксовки в масле содержится очень много сольвента (растворителя - по-простому), поэтому моторное масло уже не выполняет свои смазывающие свойства. Работа двигателя под нагрузкой будет для него очень вредной, сопровождающейся повышенным износом, в частности, цилиндрово-поршневой группы. Кроме того, вполне вероятно масляное голодание из-за забивания масляного фильтра грязью, вымытой из камеры сгорания.

Хотелось бы еще предупредить тех, кто решил делать раскоксовку. Если стенки камеры сгорания изрядно загажены нагаром (а это типичный случай), то значительная часть этого нагара после процедуры раскоксовки окажется у вас в катализаторе, что может если не забить, то снизить его проходимость. Я бы советовал разъединять выпускной коллектор и патрубок катализатора перед этой процедурой. Правда, при этом, возможно, придется потратиться на довольно дорогую прокладку между ними.

Цитата: (seroga @ 21.9.2011, 7:51) Если Вы элетронщик, то должны понимать то, что резистор гасит напряжение (вольт), а сопротивление (Омм) увеличивается в разы... Эл.система Мазды понимает сие, как перегрузку или замыкание, соответсвенно...

У Вас каша в голове.



Схема примерно такая?

Резисторы, включенные последовательно, УМЕНЬШАЮТ ток. От этого перегрузка быть не может!

Цитата: (kosikov_oleg @ 20.9.2011, 15:00) Хороший вопрос! А у меня два вопроса к автору темы: 1. Двигатель полностью вытаскивали? 2. До ремонта как обслуживался двигатель? Какое масло использовали? Как часто меняли? Пользовались ли промывками?

Отвечу за Nomad т.к. забегал посмотреть за процессом.
Двигатель полностью не снимался. Сверху сняли клапанную крышку, снизу - поддон. Оставшаяся часть картера, подвешенная на цепи, промывалась душем из химии на месте. Выглядело это вот так:



Второй вопрос был раскрыт в теме про запчасти:

Цитата: (Nomad @ 6.9.2011, 18:45) Кушать начала где то за года полтора, там правда потихоньку сочилось через маслянный датчик, грешил на него, в тот момент заливал ELF EVOLUTION SXR 5W30, потом на летний сезон попробывал сменить масло и залил AMALIE 5W30 и за лето пришлось дополнительно залить 1 литр, после этого еще раз внимательно покурил форум и взял MAZDA GOLDEN ECO 0W20 на зимний сезон, перед сменой масла делал раскоксовку LAVR, до НГ уровень не уменьшался, потом потихоньку пошел вниз, думал сочится где нить по тихой, но все сухо, так дотянул до весны, перед летним сезоном опять раскоксовку LAVR и снова MAZDA GOLDEN ECO 0W20, к концу лета внезапно закончилась резервная канистра в 4 л и тут до меня дошло... За зиму у меня пробег гдето около 4тыс. км за лето выходит 6тыс.

Цитата: (kosikov_oleg @ 19.8.2011, 14:21) Лезем вниз. Крутим рожковым ключом коленвал за гайку маховика столько, чтобы трубочки выглядывали на одинаковое из двигателя расстояние.

Если честно, то я не понял, в каком месте вы крутили коленвал. А нельзя ли крутить за шкивы навесного, раз коленвал крутится легко?

Цитата: (ExPeRt72 @ 30.6.2011, 18:47) Коллеги сейчас залито масло mazda eco 0w20 , пришло время менять. хочу залить MAZDA Dexelia Ultra 5W30 синтетика, итак вопрос нужно ли делать какую то промывку или нет, и чем если надо? я как понимаю старое масло минеральное, а новое синтетическое!

Минеральное-синтетическое... Сейчас в таких категориях мыслить нельзя - хотя бы потому, что технологий синтетики развелось очень много, они сильно отличаются по цене и свойствам, а минералка в чистом виде (кроме как для промывочного масла) наверное уже и не выпускается.

Главное при выборе масла смотреть на класс качества (SL, а лучше - SM) и индекс вязкости (от 0W20 до 5W30, летом - до 10W30).

Ну и выскажу уже устоявшееся мнение: лучшая промывка - это свежее рекомендованное масло, залитое на 500 - 1000 км с последующей заменой.