Зашел в тему, и случайно заметил что пропала схема, которую я нарисовал. Закидываю вновь.
http://yadi.sk/d/MlUhknOFJWdjn

Добавлю в общую копилку знаний. Так же пропала зарядка аккумулятора (горела индикация незаряда АКБ). Произошло это внезапно, никаких проблем с зарядом АКБ прежде не было.

Чтобы снять генератор, как уже писалось ранее, необходимо снять передний бампер (2 пластиковых заклёпки за номерным знаком, 2 сверху под капотом, 2 заклёпки с левой стороны и 2 с правой). А так же правую фару. При разборе генератора выяснилось, что щётки генератора целы. Знакомый мастер проверил диоды, и и сказал, что они целые. Все подозрения пали на эту микросхему.

Поехал искать эту деталь "Transpo" (код по экзисту "IM345"). Нашел в Иркутске только в магазине, специализирующийся на ремонте и продажам генераторов, эту деталь за 1250 рублей. Продавец-мастер спросил какого типа у меня генератор: обычный или с процессорным (маркировка P-D) управлением? Позвонив мастеру, который мне перепаивал эту микросхему, он сказал мне что "микропроцессорного" типа (DY3W/ZJ). Что это значит я не знаю, но как я понял, это имеет значение. Купил, перепаяли тугоплавким оловом и большим паяльником. Внешне эта деталь "Transpo" практически не отличается от оригинала.

При сборке я долго маялся с натяжкой ремня. Справились только вдвоём: один натягивал ремень, другой отодвигал монтажкой натяжной пружинный ролик снизу. Ремонт делал на улице, без ямы, на всё ушел 1 день. Индикация незаряда АКБ пропала. Время эксплуатации покажет.

Коробка "Transpo" http://yadi.sk/d/nWprRGqVJPidJ
Коробка "Transpo" "IM345" тип P-D http://yadi.sk/d/d2OK-xVRJPjD3
Неисправная микросхема http://yadi.sk/d/KJWwdnmkJPjKZ

Сегодня пол дня потратил на то, чтобы открыть дверь. И всё из-за порванной пружины. Получилось только по следующей схеме:

1. Демонтаж водительского переднего сиденья
2. Частичное отсоединение основной обшивки
3. Частичное отсоединение второй обшивки (чёрный пластик)
4. Открывание замка.
5. Демонтаж замка, и его ремонт.
6. Сборка в обратной последовательности.

Подробнее:
Демонтаж водительского сиденья (открутить 4 болта на "19") пришлось делать по той причине, что так обшивку можно снять (отогнуть) гораздо больше и появится больше места для работы в тесных условиях. Переднее стёкло перед работой опустил и отсоединил "-" на аккумуляторе. Полностью снять обшивку не удастся. После отгинания обшивки, отсоединял все фишки, которые подходят к водительскому подлокотнику на двери - так обшивку можно будет отогнуть еще больше и начать откручивать вторую чёрную обшивку. После очень долгих мучений открыть замок крючком сверху мне так и не удалось, не знаю как это получилось у авторов выше. Кстати сломанную пружину мне удалось поддеть проволокой с крючком и выкрутить её как болт. Смог открыть дверь только нажав отвёрткой на одну из лопаток внутри замка в направлении против движения авто. Но это можно сделать только при демонтированном переднем сиденье, по другому залесть отвёрткой туда, под таким углом не удастся. Я даже сам не понял как у меня это вышло, но дверь всё-таки поддалась и открылась (за ручку не дёргал). Итого: часов 6 часов работы в попытке открыть дверь, 5 минуты на демонтаж замка, 2 минуты на его ремонт (порванная пружина, как у всех, чтобы эту родную пружину поставить на место, не надо даже сам замок разбирать), 5 минут на сборку в обратной последовательности. Добавлю фоток чуть позже.

Если у кого-то случится подобное - при начала работ обязательно уберите болгарку, тяжёлые молотки и тому подобное, потому как при работе у вас нираз возникнет желание вынести эту чёртову дверь нафиг....

Цитата: (class128 @ 14.12.2012, 18:17) Но не понял почему его нельзя ставить в подкапотном. Он пламенем не горит и даже искр в работе не образует.

А зачем возить в подкапотном пространстве лишнюю деталь!? Во вторых автомат бытовой и сделан на стационарное использование, а вы собираетесь его ставить в агрессивную среду, где большие перепады температуры, влажности, тряска, грязь и пыль. Всё это явно не пойдёт ему на пользу и приведёт к быстрому разрушению. По-моему убедительные доводы. Не вижу никаких доводов, по которым нужно было бы ставить дифавтомат под капотом.

Цитата: (Японец @ 14.12.2012, 4:59) На счет дифавтомата. Полезная инфа. Где брать и что спрашивать в магазине? Как цепляется. Посмотрел в иннете. Я думаю его надо до вилки ставить или сразу после вилки. Но не в подкапотном пространстве.

Ставить такой ни в коем случае нельзя в подкапотном пространстве - пожароопасно. Только за пределами авто. Ставьте его как обычный автомат: главный щиток-диф. автомат-розетка-вилка вашего предпускового обогревателя.

Я, кстати, тоже в этом году поставил обогреватель. Наш российский на 1,5 кВт. Ставил в сервисе. Доволен как слон. В ту зиму сжёг много бензина на прогревах.

Цитата: (himmar @ 24.10.2012, 14:57) Что то я не вкурил, как это включается кондиционер? А если за бортом 40С с минусом? Как включить кондей и не превратится в сосульку?

Включение кондиционера (AC) вовсе не означает включение "холодильника". Если при включенном AC регулятор температуры стоит в положении "холодный воздух", то кондиционер будет остужать воздух, если регулятор стоит в положении "горячий воздух", то кондиционер будет сушить воздух, при этом холод он нагонять не будет. Я часто зимой пользуюсь кондиционером (при положении "тёплый воздух" разумеется), чтобы окна не запотевали. А именно: если быстро нужно убрать запотевание с окон включаю его на минуту-две, запотевание пропадает, и отключаю его.

В общем, при обдуве переднего стекла, чтобы оно не запотевало, необходимо обязательно переключать на забор воздуха "с улицы". Если при этом режиме запотевание медленно уходит, то дополнительно включить кондиционер на одну-две минуты. Когда с лобового стекла уходит запотевание я переключаюсь на забор воздуха "с салона", так в салоне становится теплее гораздо быстрее, за счёт того, что частично нагретый воздух берётся из салона повторно и снова нагревается и так по кругу. Если забор с улицы, то понятное дело, что нагреть воздух с улицы, где -20, до +20 в салоне, довольно не просто.

Дабы не плодить одинаковых тем, внесу свои 5 копеек тут.

Около года назад менял нижнюю подушку двигателя на заменитель Febest. После года эксплуатации она порвалась в хлам. Не знаю что было основной причиной, но результат следующий:

- крепящий болт был заметно погнут.
- подушка была порвана.
- сорвана резьба в центральном креплении блока двигателя (алюминевая), в которую вкручивался болт, который в свою очередь притягивал подушку к двигателю. Это то отверстие, которое ближе к передней части авто.

При этом не было никаких стуков - заметил случайно, когда осматривал автомобиль снизу - болт просто болтался в обойме.

В результате пришлось купить новую подушку двигателя, и после раздумий было принято решение резать новую резьбу в блоке двигателя (прямо на месте, двигатель снимать не пришлось). Долго думал над тем, увеличивать ли диаметр отверстия в самой подушке, чтобы выточить простой новый болт одного диаметра (12 мм), или же выточить переходную шпильку с двумя диаметрами (10 мм и 12 мм), чтобы отверстие в подушке не сверлить.

Остановился на 2 варианте, на то были 2 причины:

а) каждый раз при замене подушки приходилось бы заново рассверливать отверстие до большего размера (а это можно было бы сделать только на сверлильном станке, чтобы ислючить возможную кривизну). Такая перспектива не радовала.
б) просверлив отверстие в креплении подушки, она значительно бы потеряла в жёсткости (запаса там практически нету).

В результате я снял размеры и заказал переходную шпильку у токаря, через 6 часов она была готова, цена вопроса - 150 рублей. В сожалению фотографии предоставить не могу - не было фотоаппарата под рукой, да и гараж чужой.

Резьбу нарезал мечеком, делал это неторопясь: 2 оборота вперед, один назад, постоянно выкручивал мечек и удалял аллюминевую стружку. Мечек регулярно смазывал маслом (от швейной машинки, взял у жены). Нарезал около 30-40 минут, неспеша, и аккуратно. Вставленная шпилька не мешает надеть подушку на неё, для этого достаточно рукой отклонить двигатель от себя по ходу движения. Вся сборка отняла минут 5. Со стороны подушки подлаживал шайбы, потому что резьба закончилась чуть раньше, чем произошел момент притяжки подушки к двигателю. Так что можно было бы смело делать длину резьбы (М10*1,25) не 25 мм, как на чертеже, а 30 мм, тогда бы шайбы не понадобились. Дабы исключить само-раскручивание шпильки из блока двигателя - использовал синий фиксатор резьбы. Шпильку сильно не затягивал - газовым ключём слегка, потому как сорвать аллюминевую резьбу закалённой железной шпилькой второй раз перспектива не радовала.

[attachment=20649:Чертёж.JPG]
[attachment=20650:Фебест.JPG]

P.S. Автомобиль который ремонтировал - в подписи ниже.

Увы, нельзя. Тут люди не просто так мучаются и кромсают свои машинки.

Вероятно плохой контакт "постоянного плюса" на магнитоле. Выдерните разъём, почистите контакты. Проблема у вас первичная.

Цитата: (Romas87 @ 2.10.2012, 19:19) ...обратил внимание на звук двигателя, будто на спорткаре гоняю и вибрация приличная,предыдущий хозяин заменил правую на фебест, на вид и ощуп отличная. Левая тоже может причиной быть такого рода проблем?? PS: поменял аккуму, свечи

Звук "спорткара" - признак порванной левой подушки двигателя (под аккумулятором);
Сильные стуки на кочках, словно не работает правая стойка - признак порванной правой подушки двигателя.

Понять порваны или нет можно только сняв их - так не увидеть. Не забудьте осмотреть еще и нижнюю подушку двигателя, кстати, когда порвана она - нет никаких посторонних звуков.

У меня неделю назад, когда просто решил глянуть машину снизу, увидел что порвана нижняя подушка двигателя (хотя менял год назад на Febest), плюс сорвана резьба в блоке двигателя, погнут болт крепящий подушку. На памяти не было никаких ударов, в ямы не залетал. У меня вообще манера езды очень спокойная. И при этом не было никаких сильных стуков. Пришлось нарезать новую резьбу и вытачивать переходную шпильку, заказав её у токаря. Надо кстати отписаться отдельно в теме по этому поводу, чтобы имели ввиду форумчане, что делать в таких случаях.

Использовал чистящее средство в бутылках "Profoam-1000" и "Profoam-3000" для чистки салона - на полу были масляные пятна, а потолок был значительно загрязнён. Ничего не снимал, использовал обычную щётку для ковров, всё делал по инструкции, по использованию Profam. Результатом доволен. Чехлы особо чистить не приходилось - от предыдущего хозяина достались чистыми.

Менять все три подушки однозначно надо. Одна убитая подушка тянет за собой другие и те тоже становятся непригодными.

Цитата: (jet @ 10.6.2012, 16:29) Перед этим надо приличной плоской отверткой или хвостом балонника утопить поршень в цилиндре (следим, чтобы тормозуха не полезла через край бачка!!!)

Не рекомендовал бы так делать: сам так в прошлый раз отвёрткой отломил кусочек колодки.

Лучше снимать так:
1. Предварительно открутить пробочку ёмкости в которую наливается тормозная жидкость.
2. Снять колодки (на самом деле снимается не сложно).
3. Утопить чем-нибудь другим давя прямо в барабан. Я давил такой строительной скобой с болтом, не знаю как называется (выглядит как П-образная дуга с болтом).

В этом случае проблем со снятием нет, и риска поломать колодку отвёрткой тоже нету. Учитесь на чужих ошибках, а именно на моей

Цитата: (darmidon @ 18.5.2012, 2:01) Пружину возможно поставили вверх ногами.

Спасибо большое за дельный совет: действительно, сегодня снова разобрал стойку и пружина оказалась установлена вверх ногами. Разница действительно есть, пружина неодинакова снизу и сверху. Если класть на несжатую пружину чашку это хорошо видно: в правильном положении пружина плотно прилегает к чашке примерно на 3/4 диаметра, если же пружину перевернуть вверх ногами, то чашка будет прилегать к чашке плотно лишь на 1/2 диаметра. Именно это и явилось причиной тому, что пружина у меня слетела. Прилагаю рисунок, правда на нём не совсем видна разница, но она прекрасна видна на яву.
[attachment=19521:Заливка.JPG]

У меня в комплекте с шаровой болтов не было. Я решил сделать как это предусмотрено родной конструкцией автомобиля - т.е. заклепать. Так как в продаже не нашлось стальных клёпок достаточной длины, я купил длинные стальные болты без резьбы под шляпкой. Все дальнейшие работы делали двоём.

Болгаркой отпилили болты до нужной нам длины (резьбы при этом на них не осталось совсем). Высверлили старые клёпки. При помощи газовой сварки (горелки) и молотка заклепали новую шаровую. Нагревали болт до красна, брали пассатижами и быстренько (куй железо пока горячо ) вставляли в место крепления шаровой и стучали молотком, при необходимости подогревали болт еще немного и опять стучали молотком. 2-3 подхода, и заклёпка готова. С другой стороны болта, несмотря на то, что там не стучали молотком, шляпка тоже подплющалась и приняла вид заклёпки. После того как все три заклёпки были готовы остудили в воде рычаг, не остужали только сами заклёпки, чтобы они оставались максимально расплющенными внутри.

Оказалось всё не так сложно. Больше всего времени уходит на подготовку - снятие рычага. Картинки прилагаются.

[attachment=19338:3.JPG]
Вид родной шаровой и её заменителя.

[attachment=19337:2.JPG]
Новая заклёпанная при помощи болтов шаровая, вид снизу и сверху.

Код детали: родная шаровая в сборе с передним рычагом: DD32-34-300;

Только шаровая опора: BJ-303

Рисунок с exist:
[attachment=19339:Img.jpg]

Мужики, эта стрелка не указывает направление автомобиля!

Сегодня менял опору стойки (чашку/подшипник стойки) на новую. На новой вообще нет никаких стрелок. А вот на родной опоре стрелка есть. И вот что еще интересно: так же есть стрелка и на стакане, куда прикручивается стойка с внутренней стороны, её хорошо видно если заглянуть под подкрылок. Т.е. получается что эти стрелки нужно при установке совмещать, она указывает направо (для правого колеса). Только непонятно как быть с другими опорами, на которых нету этой стрелки, поставил можно сказать наугад.

Фото сделал, выложу позже, чтобы показать.

Т.е., я так понял что Вы на своей Demio (DY3W) испробывали все эти 4 варианта исполнения?

И коль мне совсем не хочется тратиться на дополнительную помпу, уже имеется защита картера, и наличие краника меня не смущает, мне стоит выбрать Вашу схему под номером 2?

P.S. Кстати, а где у наших Демок сливная пробка антифриза на двигателе?

Ссылка выше не работает. Кстати тоже сейчас озадачен подогревом. Рассказывали про DEFO, говорят, что мол, там ничего особо менять не нужно. Но и цена на нашу машину 8500 рублей (6000 рублей оборудование + 2500 работа). Я тоже из Иркутска. Хотелось бы услышать мнение тех, кто ставил уже именно её.

Цитата: (Японец @ 11.8.2011, 13:52) "Проверить данные" галочку не ставил. Что это даст?

Если Вы поставите эту галочку и программа сообщит что "верификация данных успешна" - значит все данные записались успешно. Если же программа сообщит что "ошибка чтения данных на таком-то секторе", то это значит, что болванка низкого качества и записалась некорректно, либо сам ваш пишущий привод уже присмерти - такой диск даже не стоит пробывать скармливать магнитолле. Если же верификация данных прошла успешно, но в машине диск всё-равно запинается, значит сама магнитолла при смерти, и смысла записывать 100-ую болванку нет смысла, даже на самой низкой скорости.
Короче говоря, если "верификация данных успешна" - значит болванка, Ваш пишущий привод и выбранная Вами скорость прожига не подвели. И грешить можно только на магнитоллу.

Я вообще сделал проще - подключил ДХО через провод прикуривателя. Эффект тот же - при повороте ключа огни загараются. Подключается под рулевой колонкой к положительному проводу (прозвонить можно на разъёме, отсоединив его, цешкой) минус можно взять там же, на любой металлической детали ). Плюс я сделал кнопку, чтобы вручную можно было бы отключать. Кинуть провод недолго - имеется заводское отверстие, чтобы просунуть его. В общем, делается всё быстро, без каких-либо значимых внесений в электрику автомобиля - просто парралельное подключение к проводу прикуривателя.

Долгое время думал какое бы решение придумать, чтобы устроило меня. Нужно было изготовить полку, совмещающая в себе акустику. Придумав чертёж в голове, вооружился инструментом и вот что у меня получилось:

[attachment=15731:ПОЛКА____1_.JPG][attachment=15732:ПОЛКА____2_.JPG]
[attachment=15733:ПОЛКА____3_.JPG][attachment=15734:ПОЛКА____4_.JPG]
[attachment=15735:ПОЛКА____5_.JPG][attachment=15736:ПОЛКА____6_.JPG]
[attachment=15737:ПОЛКА____7_.JPG][attachment=15738:ПОЛКА____8_.JPG]
[attachment=15739:ПОЛКА____9_.jpg][attachment=15740:ПОЛКА____10_.jpg]
[attachment=15741:ПОЛКА____11_.jpg][attachment=15742:ПОЛКА____12_.jpg]
[attachment=15743:ПОЛКА____13_.jpg][attachment=15744:ПОЛКА____14_.jpg]
[attachment=15745:ПОЛКА____15_.jpg][attachment=15746:ПОЛКА____16_.jpg]

Полка содержит в себе 2 колонки, набитые ватой. Обтянуто всё это поролоном, и обтянуто мегкой тканью, поэтому на ощум полка очень мягкая. Полка съёмная (вытаскивается через салон), соединяется одним разъёмом. В общем удобно, и без большого ущерба для багажника. В центре ящик для инструментов. Полка надёжно стоит за счёт естественного распора (задняя дверь, задние сиденья, родные крепежи под полку). За счёт конустности конструкции и значительного веса полка не скачет вверх и вниз. Сидит как родная.

Как раз вчера поменял обе габаритные лампочки - перегоревшие были (или стрёхнутые от наших "хороших дорог"). Цена вопроса - 120 рублей за 2 лампочки. Оказалось всё не так страшно и работа заняла не более 10 минут. Фары откручивать не надо.

Снятие (левая/правая стороны относительно, если стоять лицом к двигателю):
1. Правая фара. Просовываем левую руку внутрь и поворачиваем разъем так, словно на нём есть резьба, в нашем случае по часовой стрелке (ведь мы стоим лицом к двигателю) на 90 градусов. Вынимаем разъём, защёлки, которые там видны не трогаем и не пытаемся их нажимать - это нужно только для того, если вы полностью хотите заменить цоколь. Просто вытащите маленькую лампочку из этого гнезда, она посажена в этот цоколь очень сводобно, миллиметра на 4-6.

2. Такая же процедура для левой фары.



Установка (левая/правая относительно если стоять лицом к двигателю):

1. Ставим новую лампочку в цоколь правой фары. Напоминаю, что сам цоколь можно не снимать, и лампочку можно установить прямо на месте в него. Поворачиваем цоколь так, словно на нём есть резьба на 90 градусов. В нашем случае надо повернуть против часовой стрелки (ведь мы стоим лицом к двигаелю).

2. Для левой фары (со стороны водителя) - тут можно повозиться очень долго если не выберите нужный угол для ЛЕВОЙ руки. Лично я ставил так:
а) вставал по ходу движения автомобиля с водительской стороны, возле крыла и левую руку просовывал в необходимое отверстие (то которое находится дальше от фары, ближе к рулю). Оказывается то, что очень сложно сделать с позиции "стоя лицом к двигателю" легко делается с этой позиции (я сам долго материл инженера который придумал это, пока не нашел нужные позицию и угол для руки )))
б) стоя в этой позиции поворачивал цоколь ЛЕВОЙ по часовой стрелки (ведь теперь мы стоим по ходу движения авто и чтобы закрутить нужно повернуть цоколь на 90 градусов, по часовой стрелки).

Если кому то надо - могу дополнить фотографиями. Удачи!

Прошу помощи вот в каком вопросе. Поменял все три подушки двигателя на заменители Febest. Все обозначения (левая, правая) буду приводить по ходу движения авто.

Вопросы:
1. Существует ли какая-либо регулировка двигателя, после замены подушек, ведь его можно наклонить немного вперед, и немного назад и зафиксировать болтами левой и правой подушками?
2. Левую подушку двигателя (Febest) можно поставить 2 способами: крепёжи (отверстия) под болты, хоть и несимметричны, тем не менее подушка встаёт и так и так. Вот и закралось сомнение, правильно ли я е поставил, так как когда снял родную не запомнил её положение. На самой подушке (родной) нашел небольшую стрелочку (см. рисунок), предположил, что она указывает направление движения авто,по ней и поставил заменитель Febest. Правильно ли я поставил её? Сомнения закрались потому, что на сильных кочках (когда перед машины ныряет в яму) слышу резиновый скрип этой подушки.

[attachment=14547:1.JPG]