Если верить нашему любимому букварю (а я думаю, к нему стоит прислушаться),
на машинах с климат-контролем аварийка выведена на большой разъем (который на ваших фотках, только большой)
И звезды шепчут мне, что жирный такой синий провод с краешку - это оно.
Вот ту методику, которую я вам описывал в личку, опробуйте на этом проводке.
Ну или наудачу - напрямую на массу его ткните скрепкой, как вы любите.
Надеюсь, все сойдется, японцы не дураки и цвета проводов соблюдают даже при переносе их в разных модификациях машины (аварийка на наших машинах синяя)

Сделайте, пожалуйста, проекцию коврика, чтобы пассажиры ноги вытирали перед тем, как в машину сесть.

Цитата: (EAL @ 12.3.2012, 16:27) И ещё интересный вопрос, может кто знает: Вот если у меня на моём авто стоит панель с обычным кондиционером (не климат контроль), можно ли заказать панель с климатом и просто воткнуть за место моей?

панель климат-контроля это только устройство управления, а чем оно будет управлять, если автоматической климат-системы нет?
установка панели климата потащит за собой необходимость установки всех сервоприводов автоматики и т.п.

Дед прислал ссылку на тему, надеюсь, он будет не против, если запощу сюда
Все будет проще найти теперь

Цитата: (Crazy_Pantera @ 12.2.2012, 11:37) Что делать?

феном колодку отогреть, у меня тоже примерзало
срывал при трогании, бахнуло один раз весьма ощутимо
если нет фена, ну самый крайний случай - полить горячей водой (на мойке налили уже, так что все равно), но после этого, естественно, сразу же ехать и подольше, чтобы успело просохнуть. после отогрева, как вариант, проехать чуть-чуть со слегка прижатым ручником, чтобы колодки нагрелись и лед вокруг высох. или вообще лучше пару дней на ручник не ставить (если не на горке паркуешься, конечно)

надеюсь, подсказывать не надо, что греть надо не резину и не диск, а тормозной барабан
до него проще добраться снаружи, если литьё
если штамповка, то лучше изнутри
идеал, конечно, сухое тепло (фен помощнее)

Цитата: (mr_Coder @ 11.10.2011, 3:15) Сразу вопрос. На проводе с подсветкой при включении габаритов появляется "+" бортовой сети или "-" ?? Что-то я запамятовал

Плюс там появляется.

Поскольку клиентам, получившим платы, все еще приходится немного паять, выкладываю небольшую шпаргалку по выпайке для тех, кто не занимается этим постоянно. Те, кто знаком с пальником - и так все знают, а те, кому приходится за него браться крайне редко, могут что-то почерпнуть для себя.

Итак, например, нам нужно выпаять десятиконтактный разъем, чтобы впаять на его место или провода, или другой разъем, для которого есть пара (папа-мама).
Кроме паяльника, самое важное, что понадобится - это медицинская игла подходящего диаметра. Диаметр должен быть таким, чтобы в него входила ножка, которую надо освободить. В идеале внутренний диаметр иглы должен быть больше ножки, а наружный - меньше отверстия, в котором эта ножка сидит. Я подобрал иглу от капельницы.
Иглу надо подготовить - срезать или аккуратно отломать у нее острый кончик, она должна стать просто трубочкой.
Это была сама сложная часть

Дальше все просто:
1) надеваем иглу на торчащий кончик ножки
2) расплавляем припой
3) непрерывно поворачивая иглу туда-сюда движениями пальцев, надеваем ее на ножку дальше
4) поднимаем иглу вертикально, выпрямляя ножку
5) убираем паяльник, непрерывно шевеля иглу, снимаем ее

Все это дольше писать, чем делать. Если в игле остался и застыл припой - подогрейте ее кончик паяльником и дуньте в другой, расплавленный припой вылетит.

Видео всего этого процесса доступно по ссылке:


Если все сделано правильно, должна остаться аккуратная дырочка, в которой торчит освобожденная ножка. Когда все ноги свободны, компонент легко снимается и на его место можно поставить другой.

И вот, наконец, адаптер установлен.
Какую программу выбрать?
Мне больше всех нравится СканМастер. Но тут есть нюанс. На диске лежит демо-версия.
Я ее не использовал, т.к. в компьютере уже был СканМастер не демо (версии 2.1)
Скачал откуда-то из интернета и давно забыл, а тут вот пригодился.
Поэтому рекомендую поискать нормальный СканМастер или купить лицензию.
Также к сведению, что на офф. сайте СканМастера есть какая-то версия, официально бесплатная для частного некоммерческого использования.
Надо будет попробовать.

И так, подключаем адаптер к диагностическому разъему и жмем кнопку "соединить"
Зажигание должно быть включено (необязательно при запущенном двигателе, главное ключ в положении ON)


Скорость работы устройства - 38 кбит/с

Читается номер кузова, номер ЭБУ, куча разных параметров.
С лямбды напряжение читается, но тест недоступен.
Один из экранов работы программы:


Возможностей у СканМастера достаточно много, из инструментов интересен расход топлива.
"Чек" сбрасывать не пробовал, так как на двух машинах, на которых был испытан адаптер, ошибок не нашлось.

Что нужно сделать:
Собрать таблицу параметров по режимам с разных машин, набрать статистику.
Особенно, конечно, интересуют полностью исправные машины с небольшим расходом
Чтобы ориентироваться не на книжную норму, а на реальные примеры.
Так что если кто будет пользоваться, не ленитесь, выкладывайте параметры.
Когда у меня будет что выложить, постараюсь сделать это.

С наилучшими пожеланиями, Котович (Karoshi)

Цитата: (Ольга65 @ 24.9.2011, 23:23) ну вот ты сам ездишь, ну нормально тебе зимой на штатных ездить? а зимой шипованные?

мне нормально, но это смотря кто где живет.
Я-то в основном по центру езжу, в южный-северный - редко.
Зимняя шипованная.
прошлой зимой везде проезжал на штатной

Цитата: (Ольга65 @ 21.9.2011, 16:15) Ну низя так нервничать, ну мож мы новички стесняемся , мож мы первый раз ну принимайте новенькую, а то прямо жалко человека, ну и чё ? и сразу можно чё нить спросить? офигеть а у меня нету брызговиков, ветровиков и мафон на всё на япнческом говорит и показывает чего делать то? ветровики я правда в "гараже27" заказала. а остального нету ну вот как вы меня такую обделённую примите

Ой да всегда пожалуйста
Брызговики у меня дешевые которые в любом магазине по 150 рублей
ветровиков нету
а с мафоном решаем любые вопросы
ну я так, по мелочи разной электрической
жду по почте сканер, если подойдет, будем еще ошибки считывать

Короче, не стесняемся, проходим, общаемся, никуда не разбегаемся, на следующую маздовку собираемся
Приурочим ее, наверно, к приезду Желтого
Хотя любые варианты рассматриваются, мне так лишний раз приехать не крюк

Цитата: (SKY @ 12.9.2011, 23:11) предлагаю 16.09.2011 в 17-30 на Пушкина 39! я буду, точно! остальные, как смогут.

запланировал себе быть.
панель успеешь забрать до того?
я ее сделал, только не проверял еще, вожу ее с собой
могу подъехать на место стоянки мазды где-нибудь ближе к вечеру

Вот схема врезки микросхемы-инвертора в шлейф:


Проводники 1 и 10 подключать не разрывая (делать ответвления)
Проводники 3 и 6 отделить от шлейфа, разорвать и подключить согласно схеме.
Сопротивления резисторов могут отличаться в разумных пределах.
Верхний по схеме - 200-500 Ом
Нижние - 5-10 кОм, причем сопротивление резистора со звездочкой должно быть где-то на 25% меньше. Он вообще опциональный, добавлен больше для страховки, если сопротивление будет выше 5-6 кОм, то может работать и без него.

Все сообщения дошли.
Расковырял фотки боковушки CA-LM0591AK.
Цепи питания, заслонки и дефога в ней практически не претерпели никаких изменений.
Насчет кондея несколько сложнее. Если раньше стоял ключ на сигнал от вентилятора и буферный ключ включения кондея, то в этой плате их нет. Вообще нет. Дорожки транзитом идут (один резистор подтяжки не в счет). Где находятся "отсутствующие" детали, не очень понятно. Они или на морде магнитолы, или их нет совсем (лишние ). Детальки эти маломощные и без них вполне можно обойтись, несколько изменив программу управления (очень возможно, японцы так и поступили).
Из-за этого: раньше кондей включался уровнем "1" через ключ. Теперь (ключа-то нет) он висит сразу на ноге микрухи, и поскольку его выключатель срабатывает при соединении с массой, включается уровнем "0". Логика включения кондея перевернулась наоборот.
Аналогично произошло с сигналом от вентилятора: раньше стоял транзисторный ключик-инвертор, который переворачивал "1" и "0" от вентилятора (включен - 1, выключен - 0). Теперь его нет, и сигнал идет напрямую (включен - 0, выключен - 1).
Проще всего переписать прошивку микросхемы. В следующих версиях прошивка нести в себе оба варианта и конфигурироваться на нужную боковушку или свободными ногами микросхемы, или комбинацией кнопок (типа сервисного меню). Но это в будущем.
Если оставить микросхему в покое, то без допайки вышеописанных недостающих элементов не обойтись.
Это могут быть или два-три транзистора с обвязкой (схему нарисую), или одна микросхема-инвертор (типа К155ЛН1 или аналог), которая будет переворачивать сигналы. Наверно, вариант с микросхемой будет чуть проще (меньше деталей) и ее можно будет впаять в разрыв шлейфа

Цитата: (Бог @ 18.7.2011, 12:53) у меня в наличии 3 разных боковушки, и это наверняка не придел. По всем признакам боковушка конкретно к передней плате прилагается и они не взаимозаменяемы. Проверено мной.

Бог, если у вас три комплекта, можете один мне сдать на переделку и не мучиться
Я еще понимаю когда народ свою единственную пилить боится.
А тут - три. Куда столько?

И, кстати, на основании поверхностного изучения комплекта с механической заслонкой предполагаю, что в нем боковушку можно выкинуть совсем, заменив на 7805 и пару транзисторов с резисторами (если понадобятся еще, может и нет). Все это можно на выпилыш с кнопками навесом присобачить и провода от него сразу в разъем вывести.

Цитата: (mr_Coder @ 25.6.2011, 20:38) Друзья, ничего не сказано про второй синий проводок, который не обозначен. Что за провод? Для чего он?

Распиновка разъема управления кондиционером и прочим:


в квадратиках указаны цвета проводов

чистый синий - это аварийка. работает замыканием на массу.

Кстати, в теме выше все это расписано. Не читал, чтоль?

Цитата: (-=maxx=- @ 28.5.2011, 2:28) вот свою глянул очередной раз , на фото то что я увидел... неделю назад было чисто и сухо... при этом высота подушки вроде не изменилась...

не жди, что подушка ляжет металлом на металл, верхней частью на нижнюю.
там внутри из нижней части стойка растет (куда болт закручен), а в верхней части есть горизонтальная перегородка, которая в случае разрыва оболочки конуса просто ложится на верхнюю резинку стойки, и подушка сохраняет несущую функцию даже порванная в хлам (иначе мы без движков уже остались бы все). амортизирующая функция с потерей жидкости внутри теряется, несущая остается. подушка становится просто обрезиненной металлической опорой из двух половинок.

Знакомый с ростом за два метра ездит на рактисе, доволен.
А насчет правого руля - я, например, за левым не ездил вообще никогда
У нас на курсах учат сразу на правый!

Цитата: (energetik @ 15.5.2011, 18:30) Привет всем водителям! Присматриваю себе машинку, наткнулся на объявление о Demio. Почитал про нее на здешнем форуме,в принципе все устраивает. Вопрос к владельцам данного авто, если здесь кто-нибудь с ростом около двух метров...поделитесь пожалуйста опытом!?! И еще, подскажите если мне придется ездить на ней по убогим, разбитым, типо асфальтированным Брянским дорогам, как сильно тянут за карман расходники (наезжаю в среднем 10000 км в год)? P.S. Если кто продает машинку в Брянске и области с удовольствием посмотрю. Спасибо

я 186, влезаю и езжу, кто выше?
по опыту - при большом росте неудобно то, что крыша низко нависает - если стоишь первым на светофоре, то ближнего светофора не видно (а дальний есть не всегда, если это пешеходный переход, например), приходится нагибаться, чтобы посмотреть, или выглядывать в боковое. И еще когда высокий, центральное зеркало начинает частично закрывать обзор... По этой причине неудобно было ездить на Сузуке Ш-Круз, также при выборе машины был отметен саксид и пробокс (машины хорошие, но потолок низкий). На Сузуке, на Корсе солнцезащитным козырьком по этой же причине не пользовался никогда (крыша и так как козырек).
Для высокого роста (имхо) хороши лобастые машины - фунтик, рактис, спаська.
Демио в этом плане компромисс - "не низок, не высок". Даже козырьком пользуюсь
Но у меня не 190, и уж тем более не 198. И еще предпочитаю прямую посадку, не люблю полулежа ездить.
198 для демки это сильно.

пока вас тут не закусали, не забанили и не запинали в поиск (заслуженно, кстати), быстренько отвечу:
в АКПП лить ATF M-V (атээф эм-пять)
стоимость от 400 рублей за литр, заправочная емкость 7 литров, на замену надо от 8 до 12 литров (в зависимости вручную или аппаратом с промывкой)

А теперь бегом в раздел Трансмиссия!

Цитата: (berluskony @ 4.5.2011, 23:13) недавно стал обладателем авто, и возник вопрос) сменил сегодня аккумулятор и режим avto на водительской двери перестал работать)) было вычитано, что необходимо опустить и снова поднять стекло и все - процесс был проделан, эффекта не дало) и наверное штатный вопрос: "что делать и кто виноват"))

не просто опустить и поднять, а удерживать кнопку еще 1.5-2 секунды после достижения стеклом крайнего положения
как вверх, так и вниз.

Цитата: (Aser @ 30.4.2011, 0:04) на банке есть характеристики? пусть не на русском))) если есть, сфотай, плиз)

Нету. Есть немного иероглифов, но это скорее меры предосторожности и экологические требования.

Цитата: (HondaVod @ 25.4.2011, 17:18) Будет возможность сделаю фото и выложу. А так два шланга идут один прям с редуктора где то в центре его сразу и не увидеть. И они оба идут к левому заднему лонжерону

По-моему, это вот это:


К слову: сегодня первый раз заехал на эстакаду после замены сальников 23 февраля...
Бока редуктора темные, но капель масла нигде не видно (до замены на нижнем краю редуктора висели капли масла)
Правда, 4WD почти не пользовался с тех пор - не было необходимости

Ну и, наконец, нижняя часть подушки. Она представляет собой резиновый конус, в центре которого стойка, куда вкручивается фиксирующий болт снаружи (затянут был так, что открутить не удалось даже с помощью молотка и всякой матери). С внутренней стороны на стойку одета резиновая ромашка, призванная опять же направлять поток жидкости на периферию, в сторону ребер "спрямляющего аппарата". Ромашка прикручена к стойке гайкой под ключ T-30. Резиновый конус имеет две стальных кольцевых детали - это наружное кольцо, которое держится под завальцовкой, и внутренняя шайба-перегородка, которая стоит прямо под ромашкой и ничем не прикреплена (на нижнем фото сдвинута в сторону). Она разделяет внутренний объем конусной нижней камеры и средней камеры, где ромашка.





Напоследок еще раз все детали в комплексе, как говорится, exploded view:


Вот такое хитрое гидравлическое устройство. Трехкамерный амортизатор по всем правилам.
P.S.: надеюсь, не баян?

Я перед заменой еще пытался сделать вот такую выдергивалку, которая может тащить сальник максимально щадяще:

но она не выдержала, разогнулась, хлипкая оказалась для такой запрессовки

Цитата: (Alexepus @ 16.3.2011, 0:08) Правильно я понимаю, что стальная оправка сальника огибает алюминиевый кольцевой выступ в корпусе редуктора и с внутренней стороны за него можно схватить?

По-моему, там простые цилиндрические поверхности, которые просто запрессовываются одна в другую с натягом.
Дополнительной герметизации способствует то, что стальное колечко сальника частично облито резиной.
Вот примерная упрощенная схема по памяти:


Справа изображен ключ как рычаг, как я выковыривал им сальник.
Понятно, что при этом нужно подложить что-нибудь, чтобы не повредить наружный край отверстия редуктора.
Сальник тоже может пострадать, визуально он остался цел, но на краях резинки остались отпечатки от ключа, которые могут нарушить герметичность при повторной установке этого же сальника. В общем, как в фильме - "аккуратно, но сильно". Не знаю, как у меня получилось забить новые сальники, но родные были запрессованы очень хорошо, без усилия не снимешь.

Если буду снимать сальник, то хорошим фотоаппаратом все засниму на макро, чтобы видно было.