Всем привет.

Предыстория темы про капиталку двигателя . Создал новую тему, т.к. старая тема получится уже не про запчасти, а про ремонт двигателя.

Итак, по порядку, забрал свою ласточку 10 сентября после капиталки, хотя это наверное громко сказано, т.к. всего лишь были заменены поршневые кольца (ZJY1-11-SC0), маслосъемные колпачки (LF01-10-1F5 и L807-10-155) и прокладки на клапанную крышку (ZJ01-10-235) и головку блока (ZJ01-10-271A), также залито новое моторное масло с фильтром и новая охлаждающая жидкость, и заодно промыт двигатель спецхимией от всякой старой шняги что там наросло (фото будет ниже). В начальной теме спрашивали можно ли сделать самому, я думаю, все это - реально. Нужно время (мне делали 5 дней), место, где делать, ну может какие нибудь спецдевайсы, типа микрометра или ключа динамометрического. По шагам не распишу, не стоял над душой у мастера, приехал, сдал машину с деталями, повторно приехал только забирать. Мастер фото делал, но явно не заморачивался с этим, даже разрещение у снимков выставил 640х480, что маловато все-таки.

Также по результатам разборки выяснилось, что надо поменять помпу охлаждения (ZJ0115010A)(вся ржавая), цепь ГРМ (ZJ0112201) (растянулась на ползубца), ролик натяжителя приводного ремня (ZJ0115980B) и промежуточный ролик (ZJ0115940) (гудят подшипники). Думаю взять новую помпу, цепь ГРМ (насчет цепи речь ниже), у роликов поменять только подшипники.

Насчет подшипников, вдруг кому пригодиться, комрад B758HP сообщает, что там стоят NSK 6203 DUL1 (размеры внешняя обойма 40мм внутреняя 17мм ширина 12мм), также есть аналог KOYO 6203 2RS. В Новосибе есть магазин www.startcar.ru, там этот KOYO есть в наличии (175 р.), еще кросс подшипника KOYO 6203DDUCM пробивается через экзист и находится подшипник NSK. Так что получается покупка 2-х подшипников встает в 300-400 рублей, против почти 7000 рублей за покупку новых роликов. Выгода очевидна. Вот кстати тема по самостоятельной замене подшипников.

Сейчас пока проехал чуть больше 150 км, масло не уходит, ездить приходиться очень аккуратно, не давать подниматься оборотам выше 2500, но я подстраховываюсь, и пока не даю даже выше 2000, выше 40 разгоняюсь только длинных участках , так еще кататься 1000 км. Потом диагностика, замена масла и в обычном режиме можно уже эксплуатировать двигатель. Денег вышло следующее: около 11500 рублей запчасти, 2000 рублей спецхимия, 1500 рублей антифриз (работа и сама жидкость) ну и 14000 рублей сама работа мастера. Всего получилось 29000 рублей.

Вообще то у меня кроме жора масла еще в начале лета появилась проблема периодического падения оборотов, когда в режиме D нажимаешь тормоз, этакий единовременный скачок стрелки оборотов вниз до 500-600 и опять к 750 подъем (в режиме P ни разу не наблюдал). Также бывает при торможении на светофоре, периодически стрелка оборотов застывает на 1-2 мм выше или ниже метки 750 оборотов и так держится, или застыла на 750 оборотах и потом плавненько на 1-2 мм опускается вниз. Отпустишь тормоз, чуть-чуть вперед дашь проехать, опять тормоз, обороты выравниваются. Я поэтому и поехал на диагностику двигателя, думал что датчик может какой нибудь подглючивает иногда, а там как узнали что жор масла приличный, сказали сначала избавится от жора, а потом уже делать диагностику. Нормализация расхода масла эту проблему не решила, и поэтому комрады, подскажите, может это растянутая цепь влияет, фазы газораспределения периодически сбиваются?

Вот и фото грязных внутренностей двигателя
[attachment=17320:IMG_0005.JPG]
[attachment=17321:IMG_0006.JPG]
[attachment=17322:IMG_0007.JPG]
[attachment=17323:IMG_0010.JPG]
[attachment=17324:IMG_0012.JPG]
[attachment=17325:IMG_0003.JPG]

Фото уже промытого
[attachment=17326:IMG_0018.JPG]
[attachment=17327:IMG_0019.JPG]
[attachment=17328:IMG_0020.JPG]
[attachment=17329:IMG_0023.JPG]
[attachment=17330:IMG_0025.JPG]
[attachment=17332:IMG_0015.JPG]
[attachment=17331:IMG_0028.JPG]

По мне этот путь будет геморройней в разы, чем просто открутить 1 гайку, расположенную по центру тормозного барабана.

Топикстартеру.

см. ссылу http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=7909&st=0

я там делал замену заднего ступичного подшибника (с картинками)

8. Протираем ось цапфы, тормозной щит (у меня все в черной пыли от тормозных колодок и металлической пыли от изношенных роликов), колодки, внутреннюю сторону тормозного барабана. Наносим смазку на подшипник с внутренней стороны барабана (я наносил StepUp Synthetic SP1629), одеваем стохххххе кольцо, затем кольцо АВС (аккуратно обстукивая по кругу молотком).

9. Одеваем тормозной барабан на ось, опять же осторожно, стараясь не перекашивая и чрезмерную силу не применяя. После одевания пробуем вращаем барабан, крутиться должен не особо то и легко, но без всяких скрипов и перекосов, и пока не прикрутите ступичной гайкой будет люфт.

10. Прикручиваем ступичную гайку, но не до упора. Затем одеваем колесо и ставим машинку на землю. И вот теперь закручиваем гайку до того момента затяжки, который указан на схеме.

11. Опять поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, ставим на место крышку ступичной гайки, аккуратно обстукивая молотком по кругу. Одеваем колесо обратно, опускаем машину, затягиваем гайки колеса.

Все, подшипник поменяли. Вдвоем меняли его 4,5 часа, хотя я уверен при сноровке время замены может быть существенно меньше да и справиться одному вполне под силу. Самое главное, чтобы был молоток в наличии

Мои затраты: 1100 – сам подшипник, 450 – смазка для подшипников + 4,5 часа личного времени.

Пробег – пока 220 км, нареканий нет. Однако стал ездить без музыки, прислушиваюсь к каждому скрипу и бряканью, похоже так недолго стать параноиком

ЗЫ Кстати, заодно можно еще и нанести специальную консистентную смазку для тормозных механизмов. Сам не наносил, наткнулся в книжке в описании тормозной системы уже после замены.

ЗЗЫ Просьба модераторам, перенести тему в раздел "Ремонт своими силами". Моя вина, каюсь, не обратил внимания на текущий раздел.

6. Новый подшипник положил на газетку возле выхода, чтоб охладился, а посадочное место под него грел промышленным феном (у него максимум 400 С). Минут 20 я на это потратил.

7. Вставляем новый подшипник, вначале вставляется легко, но до конца руками вставить не получилось, поэтому потом потихоньку начал обстукивать молотком по кругу. Когда доходим до того момента, когда подшипник полностью в барабане, то ставим сверху старый подшипник и продолжаем обстукивать, пока новый подшипник не сядет в свое место до конца. Все, подшипник впрессован.

Приветствую вас комрады снова.

Я представляю на ваше рассмотрение мой отчет о самостоятельной замене заднего ступичного подшипника.

Замена была сделана еще 22 февраля, но только сегодня появилось время изложить свои действия в спокойной обстановке.

Итак начнем-с.

Симптомы неисправности: громкий гул в задней части салона, потом через неделю стало слышно металлическое побрякивание.

Человека специально на заднее сидение посадил, чтобы найти источник шума, и было определено, что побрякивание слышится из-под правого заднего крыла.

Для точного диагноза поставил свою ласточку на ровную поверхность, поднял на домкрате, и стал заднее колесо покачивать влево-вправо и обнаружил, что колесо болтается на оси из стороны в сторону.

Более опытные товарищи сказали, что скончался ступичный подшипник и ездить так очень опасно, надо не медлить и менять его как можно скорее.

Для начала обзвонил два магазина, которые занимаются поставками запчастей Mazda. В одном магазине цена оригинального подшипника 3500 рублей, в другом – 3900 рублей, дубликатов нет в наличии. Замена подшипника в СТО от 1500 до 2000 рублей.

Перспектива лишиться 5000-5500 рублей не внушала оптимизма. Комрады на форуме неоднократно подсказывали, что можно поставить подшипник от Ford Fiesta(Fusion). Был найден магазин Ford, где я сразу честно сказал, мне нужен подшипник на Mazda Demio. Оригиналов не было в наличии, и мне был предложен дубликат подшипника за 1100 рублей.

На фото этикетка с упаковки, в коробке сам подшипник, стохххххе кольцо и ступичная гайка.