Цитата: (lowrider777 @ 15.12.2011, 16:15) а литровок не нашел

В некоторых магазинах есть разлив по литрам из 4-х литровок.. если, правда, есть уверенность в этом самом магазине, что не нальют что попало.. А вообще, запас не помешает, если собираетесь дальше использовать то же масло. А дизелить на холодную перестанет теперь только после того, как нормальное масло отмоет от кокса двигатель .

Цитата: (sunnynsk @ 18.11.2011, 20:31) Были у меня то же сомнения в пользе молибдена!Но когда появилась проблемка с маздовским 0w20 по нормальной цене, купил аналогичное Идемитсу- а оно точно с молибденом!Будем смотреть!С другой стороны- если уж так он опасен, зачем дураки японцы его в масло пихают?Не в себе?

Ну я сам на Идемитсу катаюсьуже с весны... масло отличное, по крайней мере в жестяных 4-х литровках.. после ракоксовки почти не уходит.. максимум 100 гр. на 1000 км.. Кстати, там не тот молибден, который легко окисляется, а органичекий, синтезированный..

Цитата: (RV999 @ 27.9.2011, 11:50) Звуки связаны с заменой масла. Это очевидно. Мотор не расходует масло. Невижу признаков выработки ресурса.

:)Совет залить родное масло, правильный. Да и заливать желательно 0w20.. У меня дизелек на холодную пропал только через год после покупки авто, после постоянного использования 0w20. Видать вымылось все нормально. Раньше трогался при температуре двигателя 50-60. Сечас и 15-20 градусов температура, при начале езды, и нет цокота ни какого.дабы избежать вопросов про температуру.. у меня стоит бортовой комп.. с него и данные.

Цитата: (Мэлвил @ 25.8.2011, 9:56) Перерыл поиск не нашел ответа на свой вопрос. Может кто-нидь че-нидь подскажет? У меня горит check при включении зажигания, и не гаснет. В руководстве написано, что должен погаснуть. "Мастера" говорят что все нормально. Такое было всегда, просто думал так и должно быть. При запуске двига гаснет и не горит, изменений в работе двига вроде нет. Стоит ли диагностику делать или нет?

Если горит до запуска двигателя, то это просто информирует о том, что двигатель не запущен и лампочка работает. А если не тухнет после запуска, то это уже проблема.

Цитата: (kosikov_oleg @ 4.7.2011, 17:05) Предварительно выяснил причину детонации - это горячий воздух на впуске. Отсюда - бедная смесь, как следствие, на всех углах детонации при небольшом открытии дросселя (очень мало кислорода) Как появился горячий воздух на входе: В апреле делал профилактику и снял перегородку из пористой резины на впускном патрубке, что бы постирать. Ну и не поставил назад. Пока она сушилась - куда-то подевалась. Чтобы горячий воздух из подкапотного пространства не попадал на во впуск, пришлось удлинить патрубок гофрой. Теперь воздух поступает из пространства за левой фарой. Детонация почти пропала! Разница весьма ощутимая. Но еще остались слабые признаки детонации. Вопрос к одноклубникам: КАК ПО ВАШЕМУ, МОЖЕТ ЛИ СИСТЕМА EGR ВЛИЯТЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ? И КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ДОБАВЛЯЛА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА?

Я скажу откуда горячий воздух на впуске... Он из картера, а точнее это картерные газы.. Шланг идет из маслоуловителя прямо в обход МАФ... Соответсвенно, причиной цокота, могут быть залегающие кольца... больше газов в картере, больше теплого, к тому же, не учтенного воздуха на впуске ... В этом шланге, даже клапана нет... хотя, по идее, должен быть.. Да посмотреть на результат..
Надо будет, как-нибудь выдернуть этот шланг из патрубка у дроссельной заслонки и заделать, временно штуцер, на котором он сидит..

Цитата: (ExPeRt72 @ 14.6.2011, 9:37) Viktor26, да я имел ввиду что этот параметр у меня есть, но вместо показания давления во впунскном коллекторе- просто прочерки. Я к тому-может ты куда то дополнительно подключал ну кроме диагн. разъема и форсунки?

давление во впускном коллекторе показывает, если есть этот датчик на топливной рейке.. я так понимаю появился он после рестайла 2005-го.. На 2002-2004, не показывает данные, т.к. нет сигнала..

Цитата: (Skd @ 28.5.2011, 18:15) Видимо и у меня это наконечник, надо бы колесо вообще снять. А номер детали попробуй тут поискать http://mazda.epcdata.ru/

Сразу предупрежу, для экономии времени.. Аналог только фебест... так что либо оригинал, либо этот аналог.. Но проходит не оригинал не долго.. Ставил себе, так пыльник лопнул через месяц.. Пыльник подходит от десятки, так что можно его, практически сразу менять..

Цитата: (ExPeRt72 @ 16.5.2011, 14:00) MITREDAT, у меня мультик подключен только к диагносту, сигнал по баку берет с ДУТа! По городу показывает 9.3л на сотку-можно ли такому показателю верить? Поправки по мультику не вносил, только забил полный бак-45 после полной запраке на АЗС! Если подключить к форсунке, то показания будут более точными?

Верить показаниям без поправки можно лишь в том случает, если у тебя расход по полному баку совпадает..Ставил поправку в 18%
У меня подключение к форсунке и к ДУТ (бак тарированный, прошел тарировку и показывает, хоть с погрешностью, но где-то на 0.5-1 л. с полного бака, может это и колонки не доливают) .. Чесно говоря, я не сильно понимаю, как при этом, БК расчитывает расход. . Да, показывает сколько в баке литров, показывает сколько милисекунд впрыск, но как расчитывается, и расчитывается ли вообще, какой объем бензина прошел через форсунку за данное время, это вопрос, в котором не последнее место отдано давление в топливной магистрали... Скорее всего расчет идет по данным с бака, и от форсунки берутся данные только об оборотах, а время впрыска не учитывается..
А по данным с моей машины на холостых, после трех-четырех минут, как остановился:

Температура ДВС 90-96 градусов.
Полностью выключены потребители- 2.11-2.12 м/с
Включен ближний свет-2.20-2.22 м/с.

До прочистки фильтра грубой отчистки бензонасоса(чистил в апреле) эти же показатели были ~2.35 и ~2.45

До прочистки форсунок (чистил сам осенью) эти же показатели ~2.75 и ~2.85

кстати, датчик температуры ОЖ, тоже можно исключить.. Недавно его поменял, на всякий случай.. ставил не родной.. аналог за 600р... При осмотре родного, ни каких окислов и налетов не было.. ни каких изменений, после замены, не ощутил.

Более безопасный и аккуратный метод. После чего собираюсь приделать шарниры и сделать полноценный люк. а края натяну резиновые накладки. Диаметр круга 185 мм.

Цитата: (kolpaker @ 13.4.2011, 11:37) Причина была в следущем: помимо замены коллектора заказал замену АТФ................ НЕ ДОЛИЛИ, сцуко................

1. не долив ATF, все же лучше чем перелив... HOLD горит при неисправности коробки.. возможно срабатывал датчик давления масла.
2. Правильно сказали про датчик детонации, вообще стоит проверить разъем, может отключили и не подключили...врятли выкручивали..
3. Если обороты повышенные, значит гдето подсос воздуха и, действительно, что-то не так поставили, разбирать-то много.
4. Если проводишь ремонтные работы не в проверенном сто, не желательно делать несколько операций сразу и в разных местах(Двигатель, коробка).. Потом можно долго гадать куда лезть и кому предъявлять.
5. Про смазывания герметиком прокладок... герметик не должен содержать силикона... умрет датчик кислорода.

Цитата: (kosikov_oleg @ 25.1.2011, 15:03) А можно узнать, по подробнее. Сколько времени горит первый раз лампа? Наполненый ли маслом фильтр ставите или сухой? Что за фильтр? Какое масло?

Лампа тухнет сразу после запуска двигателя. Фильтр наполнялся. Крайний раз поставил фильтр с маздовским значком на коробке, до этого был бош. Сам фильтр не рассматривал, масло мазда 0w20 из 4-х литровки.

гм.. смотря как ездить... у меня, если без пробок, по городу 7-8 литров ест.. за городом 5-6.5л А если взять утрений пробег, 30 мин до работы (7 км )))), + прогрев 5 мин... кажется машинка жрет... 14-15 литров... и это еще в лучшем случае. в общем, что хочу сказать.... все в мире относительно... данных не хватает..

Цитата: (VikShel @ 10.10.2010, 17:43) а герметиком кто-нибудь пользовался?? тоже после ДТП стал бежать снизу ... (( не сильно. но все равно неприятно ( вот и хочу попробовать, посоветуйте какой залить/засыпать?!?

Герметик немного поможет, смотря на сколько течь большая.. Но герметики не рекомендуют заливать, т.к. может забиться радиатор печки..

По радиаторам:
Радиатор кондея, б/у стоит 1000-1500 р.
Радиатор ДВС, корейский, стоит 4000-4500р. так что ищем корейский , разница только в одном штуцере, который чуть длиннее оригинального, патрубок надо малость отрезать..
Замена около 1500, но могут еще попытаться развести на бабки, мотивируя, что надо снимать бампер, а это, типа, у них дорого...

to anton109

А еще есть вот такое.
http://www.autotechnica.su/parts/200004632/

В основном это касается Тех кто рядом...
Сильно меня прикалывает ценообразование.. Высокотехнологичные и ресурсоемкие запчасти стоят, порой копейки, а какая-нибудь мелочь- дороже..
А тут тебе и рулевые наконечники и пыльники и рейка.. Я, в перспективе, конечно счастлив, но...

Цитата: (kosikov_oleg @ 3.8.2010, 10:31) А иногда (непостоянно) проскакивают пинки с 1-2?

Сейчас я вообще забыл о пинках, мягкое, плавное переключение, аж приятно, после тех дерганий, что были раньше...
Кстати, масло в коробке я поменял сразу, когда понял, что эти пинки не норма... только толку было мало..
Я понимаю, что излечение моей коробки, это, возможно, стечение неких обстоятельств.. но все же, решил поделиться... для инфы.

Думаю, что если дело не в самой коробке, то полюбому в датчиках.
Сначала заменил датчик скорости вращения основного вала в коробке (На него чек загорался). Легкий пинок все равно оставался, но не такой сильный, как до замены датчика. Чистил ДМРВ (тоже после покупки машины чек загорался). Пришлось заменить основной радиатор (Была течь).. Как ни странно, после замены радиатора глюки с пинками пропали вообще.. Переключения мягкие и почти не заметные. Вот и тема для размышлений, это более корректно стал работать датчик температуры ОЖ, или со старым радиатором, как-то не так охлаждалась(грелась) коробка?
Предистория:
Пинок был аж с лязгом, когда включал заднюю.
Пинок с 1-2, сильно чувствительный при медленном ускорении, при хорошем ускорении пинка почти не было.