есть такое

зачот

абсолютно ни чего не будет, ПОТОМУ ЧТО - когда на скорости отпускаешь педаль газа подача бенза ПОЛНОСТЬЮ прекращается, и движок крутится колесами. ЭТО и на АККП тоже. так что твоя проблема случается на самом деле очень и очень часто. расслабься

сайлентблок посмотри

какая машина? какая лямбда? 3-х или 4-х проводная?
вот тут читай http://forums.drom.ru/mazda-demio-mazda2-v...1151061137.html

пиши прямо тут. я отсюда возьму. и здесь лишнее уберу если что

не откуда не вытекает? сальники, датчик давления, пробка... проверял?

насколько я слышал, коробка F3A, что стоит у тебя является неубиваемой (не твой случай, а вообще), а следовательно, не востребована на разборках. отсюда и низкая цена там (5...10т.р.). узнай

нет, опрос происходит при положении ключа ON, до стартера еще

Изерлонер, проверь, это поди клапан абсорбера стучит. сними разъем с него и попробуй без него проехать. если напрягает то сними совсем.

З.Ы. давно я тут не был...

http://www.demio.info/modules.php?name=Fil...categories_id=3

бенз то попасть в блок может тока через не рабочий цилиндр, т.е. форсунка бенз впрыскивает а свеча не поджигает смесь и тот стекает по стенкам цилиндра в картер. но как ты ездил на 3-х цилиндрах и не заметил этого?...
а ОЖ и масло не смешиваются - будет суспензия - сразу видно. я так думаю...

проверь контакты в фишке и в реле. они от большого тока, вызванным большой нагрузкой на насос могли подгореть.

я снимал руль, ни чего сложного. 2 болта по бокам, снимаем подушку (при снятой клемме с аккума), разъединяем разъем.
потом нужен съемник - толстая пластина (5...10мм), с двумя болтами. там по месту видно куда и как.
но проблема в том, что ты руль по другому не наденешь, это тебе не ТАЗ, где можно "повернуть" руль на 1 шлиц в сторону.

igor77, во-первых, если бы ты написал: вот что то перестала заводится, а я так то и так то починил. то ты бы угадал с разделом. а так переношу твою тему в "Обслуживание....", предупреждение;
во-вторых, на самом деле распределитель очень прост в устройстве - в нем датчик холла, говорящий контроллеру о положении коленвала в ВМТ, и модуль зажигания на транзисторе. поэтому проверить весь трамблер достаточно просто - по частям.
1) есть ли импульсы при вращении вала с датчика Холла
2) есть ли искра при подаче на вход модуля +12В

даже в случае неисправности транзистора или катушек все можно исправить

подробнее смотри тут и тут.

Для того что бы читать форум достаточно нажимать Новые сообщения. Начинать новые темы ты каждый день не будешь. А если будешь - то потрудишься выбрать нужный раздел. И сделаешь это для того, что бы те кто не умеет пользоваться поиском не плодили темы-клоны. Нормальная практика. З.Ы. В очередь за нобельской премией уже встали

Постоянно появляющаяся проблема, так и не получившая сколько ни будь внятного и всестороннего решения. Хоть я и не специалист, но попробую тут ответить на этот вопрос.

Природа вибрации двигателя может быть разная.

• вибрация на определенном диапазоне оборотов близких к холостым, обороты при этом стабильные и не заниженные. В этом случае очень вероятно вышла из строя подушка крепления двигателя. Чаще встречается второй вариант:
• стоя на Р или на N все нормально, но стоит лишь перевести селектор в положение D или еще при этом включить нагрузку в виде фар, например, как обороты падают, появляется заметная вибрация, постоянная или волнообразная. На этом типе вибрации остановимся более подробно.

Итак, что происходит, когда мы, удерживая тормоз, переводим селектор в положение D?

Включается первая передача, а двигатель не глохнет за счет проскальзыванию в гидротрансформаторе. При этом нагрузка на двигатель увеличивается примерно на 20% (это при прогретой коробке, при не прогретой – еще больше, + фары добавляют еще 20%). Обороты начинают падать. Для поддержания заданных холостых оборотов контроллер по заданному алгоритму начинает прибавлять количество воздуха путем открытия регулятора холостого хода (РХХ), добавлять время впрыска топлива на основании таблиц и показаний датчика кислорода, а так же регулировать угол опережения зажигания (УОЗ).

И в итоге, по каким либо причинам, контроллер не может удержать заданное значение оборотов или происходит срыв в синусоидальные колебания. Обороты плавают.

Какие это причины:
1. неверно выставленный начальный УОЗ;
2. неправильно отрегулированные обороты ХХ;
3. неправильно работающий РХХ;
4. грязь на клапане РХХ;
5. грязь в канале, идущем в обход дроссельной заслонки;
6. нештатный подсос воздуха;
7. неисправные высоковольтные провода;
8. неисправные свечи;
9. грязные форсунки;
10. умирающий лямбдазонд (датчик кислорода);
11. неисправность регулятора напряжения (нестабильное напряжение бортовой сети).
12. наименее вероятной причиной можно назвать неравномерность компрессии в одном из цилиндров

Наиболее вероятные причины – 2, 4, 5, 10; наименее вероятные – 1, 3, 7, 8, 9, 11,12.

Поэтому план действий примерно следующий:
1. убедится в отсутствии нештатного подсоса воздуха;
2. убедится, что свечи исправны (хотя бы визуально: цвет электродов – песочный, на изоляторах нет следов пробоев);
3. убедиться в исправности высоковольтных проводов, наконечники не должны быть потрескавшимися и грязными;
4. напряжение бортовой сети не должно колебаться вместе с колебаниями оборотов;
5. форсунки просто так не проверить, но их загрязненность больше сказывается на динамических свойствах авто. Можно для успокоения очистить без снятия;
6. чистим РХХ, канал дроссельной заслонки. Убеждаемся, что при полностью отпущенной педали зазора в заслонки нет. Если есть – крутим упорный винт до момента полного закрытия ДЗ и одновременно, исключая закусывания ее при резком отпускании педали;
7. регулируем УОЗ и ХХ КАК ПОЛОЖЕНО – с перемычкой и предварительным обнулением контроллера.

В большинстве случаев это помогает. Если нет, пробуем:

• пробуем регулировать РХХ. По крайней мере, я только этим и добился победы. Подробнее:
  - обнуляем контроллер;
  - включаем нагрузку (D или фары);
  - если обороты упали, то винтом (под шестигранник) в торце электромагнита РХХ понемногу уменьшаем сжатие пружинки внутри РХХ, если увеличиваются – закручиваем немного винт. Таким образом добиваемся некой золотой середины. (Здесь надо еще проверить как себя ведут обороты при включении кондиционера, что б при этом обороты поднимались, но не сильно)
• заменить лямбдазонд, т.к. в домашних условиях нельзя проверить его полную исправность (увеличенное время отклика и смещение показаний).

Вышеизложенным я попытался подытожить мой скромный опыт, опыт других форумчан и демиоводов, данные из интернета.

Все вышеуказанные действия описаны в Гараже. Ищите там в разделе Двигатель и Система впрыска.

Ну и как обычно, все, что вы будете делать, вы будете делать на свой страх и риск. Я не гарантирую 100% исчезновения проблемы.

Я мог что то упустить, где то наврать. Так что знатоков прошу меня поправить если что не так.

Шинный калькулятор

С помощью этого калькулятора вы легко можете посчитать как изменятся: внешние размеры колеса, высота дорожного просвета (клиренс), показания спидометра и другие характеристики, при установке шин с другим типоразмером на Ваш автомобиль, а так же расчитать ширину диска под данный типоразмер шины.

это колечко используется на множестве автомобилей, оно же сделано по каким то ГОСТам или др. нормативным документам, поэтому просто приходишь в магазин со штангелем (у порядочных продавцов есть свой) и просишь подобрать колечко по твоим размерам.

дополнена эта статейка отчетом SergeS

нет, не нужно.
в неработающем двигателе все масло находится в поддоне.

http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=228
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=349
лечится на счет раз

проводка точно есть

внизу есть поле выбора "За последние 30 дней", надо поставить "За все время"

не верный вывод. мы призывает всех быть внимательными и выполнять элементарные правила. ни одно из правил не ущемляет права пользователя. это нормально. "ни за что" наказывать никто никого не будет.