Итак))) месяц назад у меня загорелся чек двигателя. Я поехал на диагностику, сказали сдох датчик детонации (ошибка P0328). Думал сначала стереть ошибку (отсоединением аккума на некоторое время). Ошибка обнулялась, но через некоторое время чек снова загорался. Решено было менять, т.к. были небольшие вибрации двигателя, авто плохо набирало скорость (были провалы)Заказал я его на амаяме (ZJ0118921, 1723 рубля с доставкой), ждал 2 недели и вот он вчера пришел. Сразу взялся за замену. Но сложность в том, что стоит этот датчик за впускным коллектором, который надо снимать. Деваться некуда, пришлось с этим смириться. Заодно принял решение промыть форсунки, ДМРВ, ДЗ, потому как все равно приходится это снимать.

Собственно начну рассказ.

1. Т.к. придется снимать форсунки, то надо стравить давление в топливной систем (я открыл топливозаправочную горловину, отсоеденил предохранитель №5 в подкапотном пространстве, завел автомобиль, он заглох, вытащил ключи из замка зажигания).

2. Снял аккумулятор, открутил крышку разъемов компьютера и снял 2 шлейфа, снял резъем с ДМРВ. Отркутил хомут на Г-образном патрубке, открутил 4 болта крепления корпуса воздушного фильтра и компьютера. Я на этом не заостряю внимания, т.к эта процедура была ни раз описана. Если не знаем снять коспус фильтра, то пользуемся поиском.

3. Перед нами открывается следующая картина (рис.1)
 IMG_0059.JPG ( 771,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4181


Это общая схема. Частные случаю будут ниже.

Снимаем 4 разъема с топливных форсунок (1) и откручиваем топливную рейку. Отводим ее. Аккуратноснимаем форсунки (там П-оразный кронштейн, все просто) форсунки. ВНИМАНИЕ! польется топливо, будьте внимателльны! Снимаем трубку (3). " трубопровода, идущих справа к рейке можно не снимать, рейку просто отведем вверх - она нам мешать не будет.

4. Снимаем тросик с дроссельной заслонки (4) - повернем ее по часовой стрелке, ослабим тросик и вынем цилиндрический стопор.

5. Отсоединяем Г-образный патрубок от ДЗ, открутив хомут. Также надо отсоеденить трубопровод (6). Снимаем Г-образный патрубок вместе с трубопроводом (6).

6. Снимаем ДЗ (5) - рис.2

 IMG_0062.JPG ( 796,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2778


Снимаем 3 разъема (1), (2), (3). Снимаем 2 трубопровода (4), (5). Откручиваем головкой на 12 (насколько помню) 3 болта крепления ДЗ к впускному коллктору (6). Штрихом показаны невидимые на фото болты. Далее отводим ДЗ.

 IMG_0065.JPG ( 827,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2081


Внизу у ней крепятся еще 2 трубопровода (7) и (8). Они сидят на штуцерах давольно плотно, попросту прикипабт, т.к. имеем дело с охлаждеющей системой двигателя. Необходимо подцепить эти трубопроводы, но осторожно, не порвите. С ближнего у нам (7) будет струиться антифриз, заткните трубопровод (я пользовался болтом подходящего размера) Все снимаем ДЗ, чистим ее. Осматриваем пркладку (остается на коллекторе) - рис. 4. Подробная инструкция п ДЗ есть в гараже.
 IMG_0067.JPG ( 613,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2015


7. Подгатавливаем впускной коллектор к съему. Вернемся к рис.1. Снимаем разъем (8), разъем (9) - кстати это разъем от датчика детонации, снимаем трубопровод (10). Трубопровод (11) вылезет сам, когда будем снимать коллектор. Отркучиваем головкой на 12 шесть болтов крепления коллектора (шестой болт показал штрихом - его не видно, вот он на рис.5)

 IMG_0077.JPG ( 368,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2074

8. отводим коллектор в сторону и видим датчик детонации рис.6

 IMG_0078.JPG ( 652,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3203

А вот и сам коллектор рис.7

 IMG_0079.JPG ( 28,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3216


датчик детонации вблизи (8) (кстати, стоит уже новый)

Откручивал его накидным ключом на 24. Провод обрезать не надо, чтобы просунуть ключ. Когда сняли штейкер датчика со впускного коллектора, то на самом штейкерк остается синяя клипса. Аккуратно снимаем ее, просунуп узкий тонкий предмет между клипсой и шлейкероп в отверстие и отжимаем защелку, одновременно снимаем клипсу. Штейкер без клипсы в аккурат проходит в накидной ключ на 24. Кстати, клич у меня был слегки подогнут - имел вот такую форму ( , так будет им удобнее подлезть. Открутил старый датчик и поставил новый. Застегнул клипсу на двигателе (видно на рис.8).

Впускной коллектор я снимал не полностью, для замены достаточно его отодвинуть. У меня он оставался держаться на трубопроводе, который находится справа внизу у коллектора по ходу движения. И еще держался за него электрический жгут снизу коллектора на 2х клипсах (его видно только снизу (нужна яма). Процедуру откручивания датчика желательно делать вдвоем: один держит коллектор, другой откручивает.

На рис. 9 и 10 - старый датчик.

 IMG_0081.JPG ( 67,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1516


 IMG_0086.JPG ( 52,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1244



На рис.12 и 13 - новый датчик

 IMG_0054.JPG ( 64,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1585


 IMG_0057.JPG ( 50,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 875


Как видно старый датчик выглядит значительно хуже - потекла чернам мастика (смола со стороны провода), а у нового все ок)))

И еще, я боялся за прокладки впускного коллектора, их видно на рис.7. Они у меня впоряде, не порваны, не пригорели, с равномерной плоскостью прилегания. В случае, если у кого эти прокладки(ка) окажутся не годными, то можно коллектор посадить на герметик, уделив старую порванную прокладку, с сохранение толщины исходной прокладки. Для этого я советую герметик фирмы ABRO тип RED рис.14

 IMG_0021.JPG ( 28,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502

З.Ы. Как я ранее говорил помимо заменя датчика детонации я промыл топливные форсунки, провыл дроссельную заслонку (ДЗ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Фотоотчеты на эти темы вы найдете в гараже или на нашем сайте

ссылка
ссылка
ссылка

Если не откручивается какой-нибудь болт, не снимается трубка или трубку надо смазать, чтобы она лекго насадилась на штуцер - используйте WD-40.

Удачи)

Чуть не забыл о результатах замены:

-после проведенных работ двигатель завелся сразу же, чуть потарахтев пару рекунд. Чек сразу погас. Динамика разгона стала в корне отличаться - набирает скороть параллельно нажатию на педаль газа, без провала. Едет как новая) Быть может на это повлияло также промытие форсунок, ДЗ и ДМРВ.

Как устроен датчик детонации и что возможен его ремонт своими руками, смотрите здесь ссылка

ссылка

Сообщение отредактировал Дед - 10.11.2010, 23:16

[quote name='Дед'
Слегка подтекал. Выцарапал мастику и залил эпоксидкой. Стоимость ремонта 100р. Из под машины. Точнее из ямы.
Мешают кронштейн надстроек двига и маслофильтр. Убираем.

Сообщение отредактировал Японец - 8.12.2011, 17:49

hobotron ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Загорелся чек - Р0328. Прозвон ДД дал обрыв. При этом детонации не наблюдалось, присутствовал только цокот при нагрузке.
Заменил на днях ДД. Вместе с этим конечно же промыл дроссель, форсунки, дмрв почистил, прокладки на впуск.коллекторе заменил (старые пригорели-задубели вхлам)
И, о ужас, появилась такая хорошая детонация, конечно не постоянная, но частая. Цокот остался, расход топлива также остался высоким.
ДД после замены показывает как надо 560ком, мерил и сам датчик и на БУ.

ДД же должон угол править при детонации?
В чем может быть дело?

Сообщение отредактировал Morphy - 11.10.2012, 9:12

Цитата: ДД после замены показывает как надо 560ком, мерил и сам датчик и на БУ.

Внутри ДД две радиодетали - пьезоэлемент, реагирующий на детонацию и шунтирующий резистор, который служит для того, чтобы ЭБУ мог "увидеть" обрыв в проводке до датчика.
При таком обрыве (хоть в проводке, хоть при обрыве самого резистора) ЭБУ фиксирует ошибку, и видимо, заведомо "позднит" угол, чтоб сберечь двигатель.
А если проводка и резистор целы, а пьезоэлемент дохлый и не реагирует на детонацию (или слишком слабый сигнал выдаёт) - ЭБУ этого никак не увидит, посчитает датчик исправным и будет выставлять угол как у него прописано - вот тогда может быть ваш вариант.
Вторая версия - плохо затянут датчик и сигнал из-за этого слабый.

nic74, все верно, но датчик поставил новый оригинал, затягивал прям по букварю дин.ключом.

Новый оригинальный это конечно хорошо, но всякое бывает...
Можно сигнал с него посмотреть, но для этого нужен либо большой опыт, либо хотя бы достоверные теоретические знания - каким он должен быть и на какое воздействие. Пока такой информации не встречал...

Надо попробовать подключить стробоскоп и постучать по блоку. Угол должен смещаться.
Как сильно нагар и говна в камере влияют на детонацию?

Может лучше сканер подключить? Чтоб график рисовал, нагляднее будет.
Влиять-то влияют.
Но на вопрос "Как сильно?" можно ответить только встречным вопросом "А сколько говна?"

Буду пытаться в первую очередь определить истинные причины детонации. Возможно детонация достаточно сильная и ДД не сразу может подобрать нужный угол. Поэтому что хочется верить, что новый ДД исправен.

Цитата: (Morphy @ 12.10.2012, 15:11) Буду пытаться в первую очередь определить истинные причины детонации. Возможно детонация достаточно сильная и ДД не сразу может подобрать нужный угол. Поэтому что хочется верить, что новый ДД исправен.

привет. удалось побороть проблему?