Как известно, эта зима у нас отметилась экстремальным снегопадом, а снег убирают, как правило, только с главных улиц...
Сегодня на огромной снежной колдобине вывесились колеса по диагонали (1 перед, 1 зад), после чего машинка съехать с нее сама не смогла, несмотря на 4WD (до этого все препятствия преодолевала успешно). Пришлось сдавать назад (благо в горку было) и объезжать...
После чего обнаружилось, что:
1) горит и не гаснет лампочка ручника (сам работает)
2) горит ABS
3) не включается 4WD

Доехал до дома, час постояла, поехал на яму смотреть... Пока ехал, обнаружилось:
1) лампочка ручника погасла
2) погасла ABS (работу еще не проверял)
3) 4WD включается

На яме:
Обрывов, повреждений не увидел, но, о ужас...
Из-под обоих сальников выходных валов заднего редуктора потекло масло



Люди, берегитесь колдобин...

Сижу теперь, думаю, как бы вывернуться, чтобы ездить?
А то привык как-то уже...
Снять редуктор? Или просто доливать масло? Или поставить ее и ждать, пока придут сальники...

Да, кстати, еще вопрос: в мануале написано, что сальник ставится при помощи оправки... Как выглядит оправка, какие ее размеры?

Сообщение отредактировал Karoshi - 20.1.2011, 16:00

Во-первых, скажу, что колдобина тут не причем. Просто износ резинки в местах трения. Бить тревогу не стоит. Закажи сальники, а пока они идут, ездить можно. Кроме сальников ничего больше заказывать смысла нет (по мануалу там требуется 2 стопорных колечка и 2 алюминиевых прокладки пробок). Колечки эти трогать не стоит, т.к. привода с новыми колечками потом вбить трудно, а пробки хорошо держат и на герметике. Ну и как удалось выяснить, вместо рекомендуемого дорогого Mazda Long Life Gear Oil e-4 вполне идет ATF Dexron-3 (т.к. в такие же редукторы Nissan рекомендует лить трансмиссионку).

У меня тоже сальники слегка сочились. Когда я собрался их менять, купив все необходимое, осмотр на месте показал, что течи к тому времени уже практически не было, поэтому я поменял только масло. Однако через пару месяцев я увидел вот что. С одной стороны:
ссылка
С другой стороны:
ссылка

Тут уже без вариантов - менять сальники. Сразу скажу, что мануал мне слабо помог. Там все просто: открутил гайки на приводном валу, вынул вал, снял сальник при помощи отвертки, обернутой в ветошь... Все гораздо хуже. И если нет достаточного времени и теплого гаража, то лучше отдать порядка 1500 руб на СТО за замену каждого сальника.

Ну, по порядку... Откручиваем сливную пробку, сливаем масло.
ссылка

В этот раз решил залить ATF-3, т.к. рекомендуемый в мануале быстро найти не удалось да и стало понятно, что эта жидкость из себя представляет. На фото также нижняя пробка с магнитом. При предыдущей замене на магните было очень много металлической пыли, которая под действием магнитного поля создает ощущение желе. Протираем и промываем пробку.
ссылка

Вот те болты, которые надо открутить:
ссылка

Откручиваются они достаточно легко. Разъединяем:
ссылка

А вот дальше начинаются проблемы. Нужно выбить приводной вал. Бил по нему со всей силы около получаса, пока удалось его снять. Но, как оказалось, это не самая главная проблема.
ссылка

Вот что видим после снятия вала. Внутри сальник, который по мануалу снимается "отверткой, обернутой ветошью".
ссылка
Не снимается он ни отверткой, ни двумя отвертками, ни рукой... Вообще никак. Резина прикипела к алюминию намертво. Если все-таки решитесь на самостоятельную замену, то отверткой снять даже не пытайтесь - лучше это делать руками, не допуская разрывания резины. А мне пришлось удалять сальник по частям. Но если доступная часть сальника еще как-то удалялась, то самое плохое ждало меня дальше. Сальник имеет тоненькую узкую канавку (толщина 1 мм, длина 5 мм), которая уходит вглубь корпуса редуктора. Остатки резины вычищал оттуда очень долго. Из инструментов использовал все, что только можно было: иголку, часовую отвертку, тонкое лезвие ножа. Чистка канавки заняла у меня более 4-х, а может и 6-ти часов. Результатом все равно остался недоволен: алюминий местами повредился, а прикипевшая резинка кое-где возможно осталась.
Все эти мучения фотографировать уже не стал - было не до того.

Чтобы хоть как-то обеспечить герметичность, обмазал канавку герметиком и на него посадил сальник. Для вбивания сальника, как мне кажется, оправка не требуется. Вбивал ее с помощью того же приводного вала одновременно с забиванием его на место. Если бы не конфуз и канавкой, установилось бы, думаю, хорошо. Второй сальник менять не стал (сильно уж устал, да еще и холодно было в гараже) - отложил до весны.

Далее заливаем новое масло. Для этого я использовал шприц на 150 мл, купленный в аптеке. Там же купил систему для внутривенных инъекций. Однако трубочки капельницы слишком тонкие, поэтому процесс заливки масла был довольно медленным. Лучше купить трубочку для омывателя в автомагазине.
ссылка

Результат операции следующий. Течь между валом и сальником устранилась, но немного подтекает между корпусом и сальником. Езжу в таком режиме уже больше двух месяцев, пока все нормально, с задним приводом проблем нет. До весны, думаю, дотяну.

Alexepus огромаднейшее спасибо за обстоятельный ответ с фотографиями!

забрал сегодня сальники, интересные они: с одного края резина отлита заодно с металлическим кольцом
интересно, как его вставлять: ведь колечко не сожмется, в отличие от резинки, чтобы встать на место
поневоле подумаешь, что должна быть спецоправка

Цитата: (Karoshi @ 19.2.2011, 16:11) забрал сегодня сальники, интересные они: с одного края резина отлита заодно с металлическим кольцом

ссылка
Где вы увидели металлическое кольцо? Нижний край твердый, но это скорее пластмасса.
ссылка
Кручу этот сальник в руках, но металла (кроме витой пружинки на втором фото) там не вижу.

у меня этот нижний край при постукивании издает металлический звук и к магниту липнет
фотку выложить или на слово поверите?
у меня интернет рубанули, через телефон кое-как...

внешний вид точно как у вас, номер D471-27-238

Сообщение отредактировал Karoshi - 20.2.2011, 15:06

Да, нижняя кромка, которая глубже всего входит внутрь паза в редукторе, определенно стальная.

При вставке сальника это ничего не меняет, а вот в процессе вынимания старого создает очень большие трудности. Как я уже писал, мой сальник развалился на части, и если резиновую часть я выскреб, то стальной ободок - как теперь выясняется - там остался. Причем, наверное, навсегда

Добрый день номерок сальника не подскажите, MAZDA DEMIO 4 WD, 2004 года, пробиваю этот номер D471-27-238 не проходит??? Что делать???

Цитата: (roman.shuya @ 22.2.2011, 1:18) Добрый день номерок сальника не подскажите, MAZDA DEMIO 4 WD, 2004 года, пробиваю этот номер D471-27-238 не проходит??? Что делать???

на экзисте все проходит:

и не только на нем

Пользуясь опытом Alexepus, выходным днем и февральской оттепелью (сегодня около нуля), решил поменять сальники.

1) Гайки, соединяющие выходные валы и приводы. То ли затянуты они от души, то ли прикипели, то ли ключик мал. Страгивать трещоткой 1/2 было очень тяжело. Приходилось даже помогать молотком, постукивая по ключу. После страгивания откручивается легко. Так легко, что одна соскочила и потерял в снегу.

2) Выходные валы. Выбивал, упираясь в вал деревянным бруском-сороковкой, ударяя молотком по бруску. Правый вал (который со стороны датчика скорости) снимать легче - больше места размахнуться. Слева несколько тяжелее. В условиях тесноты желателен молоток потяжелее или маленькая кувалда.

Правый сальник (слева виден датчик скорости редуктора):


Сальники, которые стояли, отличаются от купленных формой внутренней поверхности, сопрягаемой с валом. На этом отличия заканчиваются. По внешнему периметру сальник имеет металлическое кольцо высотой около 5 мм. Это его посадочный диаметр по которому он запрессовывается в редуктор. Запрессован плотно, в хороший такой натяг. Попробовал тащить руками - не вышло. Всячески поддевать - тоже. Тянуть пассатижами за край - оторвался край (еще бы). В общем, пришлось его растерзать. Захватил пассатижами изнутри как можно глубже и повернул пассатижи, изогнув тем самым металлическое кольцо. Длина его сократилась и сальник немедленно вывалился.
Внешний вид истерзанного сальника:



Посадочное место в редукторе:



Дальше самое интересное. Сальник так просто на место не вложить, так как запрессовывается с натягом. Да еще при малейшей неточности его норовит перекосить. Сильно заскучал по спец. оправке. Её роль может сыграть любая трубка с хорошо обработанным торцом (чтобы не повредить сальник). Внутренний диаметр - 49 мм, наружный - 53-55, где-то так. Ну и по прочности такая, чтобы можно было бить молотком. Был у меня аэрозольный баллончик подходящего калибра, но он не выдержал, плющился. Надо чего попрочнее. Но не было. Поэтому сальники сажал так же, как и Alexepus, надевая на вал и забивая вместе с валом. Конечно, очень волновался по поводу забивания сальника валом - ударное усилие при этом прилагается к внутреннему кольцу сальника (а надо - к наружному), и очень боялся, что сальник надорвется и вся работа потеряет смысл. Хотя надо сказать, что фланец вала, который упирается в сальник, весьма подробно повторяет его форму и это позволяет надеяться, что усилие распределяется все-таки более-менее равномерно. Дальнейшая эксплуатация покажет, насколько хорошо сальники сели на свои места.

Правый вал, где попросторнее, забил на место через деревяшку. По левому пришлось постучать напрямую. Старался поаккуратнее.

Да, еще. Левый сальник удалось снять не разрушая. Поддел круглой головкой накидного ключа, и действуя им, как рычагом, выдернул. Упирался он долго, а потом сорвался так, что улетел в снег. Ну да сальник не гайка, его я нашел.

С наилучшими пожеланиями, я.

Сообщение отредактировал Karoshi - 23.2.2011, 11:27

На внутренней поверхности обнаружил цифры:
25Z 36 547 137AE

Возможно, это заводское обозначение параметров сальника и оно может помочь в подборе аналогов?

по быстрой прикидке диаметры сальника что-то около 37/55

сильно подозреваю, что цифры обозначения 36 547 - это и есть диаметры, т.е. 36/54,7
а 137 это общая высота 13,7

Профиль сальника выглядит так (пружинка снята, на фото должна быть слева)


Сообщение отредактировал Karoshi - 23.2.2011, 12:53

Цитата: (Alexepus @ 21.1.2011, 14:23) Результат операции следующий. Течь между валом и сальником устранилась, но немного подтекает между корпусом и сальником. Езжу в таком режиме уже больше двух месяцев, пока все нормально, с задним приводом проблем нет. До весны, думаю, дотяну.

Первые дни вроде нормально было, сейчас кажется, что с одной стороны замокрело маслом.
На яму/эстакаду еще не заезжал, все некогда.
Однозначно буду заказывать токарю оправку, ну его на фиг валом забивать.
Или трубу подберу...

Цитата: (Karoshi @ 23.2.2011, 12:24) Сальники, которые стояли, отличаются от купленных формой внутренней поверхности, сопрягаемой с валом.

Цитата: (Karoshi @ 23.2.2011, 13:33) На внутренней поверхности обнаружил цифры: 25Z 36 547 137AE

У меня тоже новый сальник имеет такую же надпись и не имеет двух колечек (в профиле - усиков), смотрящих в сторону вала.

Цитата: (Karoshi @ 23.2.2011, 13:33) Профиль сальника выглядит так (пружинка снята, на фото должна быть слева)

За профиль сальника - огромное спасибо!!!

Правильно я понимаю, что стальная оправка сальника огибает алюминиевый кольцевой выступ в корпусе редуктора и с внутренней стороны за него можно схватить?

Цитата: (Alexepus @ 16.3.2011, 0:08) Правильно я понимаю, что стальная оправка сальника огибает алюминиевый кольцевой выступ в корпусе редуктора и с внутренней стороны за него можно схватить?

По-моему, там простые цилиндрические поверхности, которые просто запрессовываются одна в другую с натягом.
Дополнительной герметизации способствует то, что стальное колечко сальника частично облито резиной.
Вот примерная упрощенная схема по памяти:


Справа изображен ключ как рычаг, как я выковыривал им сальник.
Понятно, что при этом нужно подложить что-нибудь, чтобы не повредить наружный край отверстия редуктора.
Сальник тоже может пострадать, визуально он остался цел, но на краях резинки остались отпечатки от ключа, которые могут нарушить герметичность при повторной установке этого же сальника. В общем, как в фильме - "аккуратно, но сильно". Не знаю, как у меня получилось забить новые сальники, но родные были запрессованы очень хорошо, без усилия не снимешь.

Если буду снимать сальник, то хорошим фотоаппаратом все засниму на макро, чтобы видно было.

Я перед заменой еще пытался сделать вот такую выдергивалку, которая может тащить сальник максимально щадяще:

но она не выдержала, разогнулась, хлипкая оказалась для такой запрессовки

Обнаружил очень забавную вещь. Поскольку задний привод на Demio/Verisa и на Nissan Cube/March/Tiida одни и те же, решил сравнить, подходят ли сальники от Nissan:
ссылка
Совпадение - 100%, даже код на внутреннем бортике оказался один и тот же.

А вот, как отличается цена:


Не забываем, то Nissan рекомендует лить в задний дифференциал Genuine NISSAN Matic “D” ATF (Genuine Nissan Matic-D Transmission Fluid), которое в 2-2,5 раза дешевле Mazda Long Life Gear Oil e-4:

Однако Nissan Matic-D - это просто разновидность Dexron-III и вполне легально им заменяется.

Теперь замена сальников стала по-настоящему бюджетной!

Цитата: (Alexepus @ 25.3.2011, 1:53) А вот, как отличается цена:

*выпал и долго валялся под столом*

ах, барыги....

Как хорошо, что я не успел оформить заказ, а так бы на тысячу угорел. Alexepus спасибо большое!!!

Еще немного про рекомендованное Nissan масло.
ссылка

ссылка

Цитата: (Alexepus @ 26.3.2011, 15:48) Еще немного про рекомендованное Nissan масло. ссылка ссылка

Спасибо огроменное за столь ценную информацию по Ниссану - у меня тоже на Верисе сальник "мокрит", как выразился мастер на автосервисе...