[limonfresh]

Всем доброго времени суток!
Прошу помощи, т.к. уже не знаю куда копать. Ситуация такая:
Автомобиль: mazda demio DY3W 1.3 AT 2003 г.в.

Проблема: При переводе рычага АКПП в положение R или D (S,L) происходит толчок вперед (можно даже сказать рывок) машина дергается с такой силой, буд-то сцепление бросили на механике.
Так же это происходит и при переключении передач с 1 на 2. Если смотреть под капот, при этом товарищ переключает рычаг АКПП, то видно как после переключения, спустя секунду двигатель не хило дергается (совершает один большой рывок), буд-то выпрыгнет сейчас
НО!!! Это происходит не всегда. Замечалось такое после постановки автомобиля на ручник при парковке под уклоном. (Ехал в магазин, все ИДЕАЛЬНО, припарковался с ручником, купил, сажусь, начинаю переключать и опять толчок). Еще после проезда по луже, но не всегда.

Что сделано: Заменено масло в двигателе, левая подушка и нижний кронштейн двигателя Все оригинал. (Верхняя еще живая). При замене старая левая подушка была разорвана.

После замены ездил 3 дня бед не знал! но тут после постановки на ручник (или это уже какие то совпадения) беда опять вернулась! Думал подушка бракованная, но машина, постояв ночь на парковке, утром опять поехала идеально и было это идеально буквально 2 дня. А вчера завел машину, поехал и она опять пинаться начала я решил не останавливаться, и спустя километров 7 (при этом ускорялся периодически так что кик дауном сбрасывало передачу) все наладилось и последующие 50 километров пути (с остановками и разворотами) все было просто шикарно...(

Вопрос: Что это может быть? неужели коробка сдыхает? А если и сдыхает, то почему тогда периодически просто идеальное переключение и движение?
Пожалуйста помогите!

P.S. Масло в коробке хз какое, меняли до меня, но цвет розовый гарью не пахнет.

Сообщение отредактировал limonfresh - 6.4.2014, 12:55

[Дед]

Если соединения приводов сильно изношены, т.е. имеются зазоры - при включении передач происходит "выбор" этих зазоров, но только в одну сторону. Толчок свидетельствует, что зазор выбран. При изменении направления вращения приводов всё повторяется. Если происходит проворот в шлицевом соединении, возможно на некоторое время улучшение работы привода, но не на долго.

Сообщение отредактировал Дед - 6.4.2014, 14:30

[limonfresh]

Цитата: (Дед @ 6.4.2014, 16:27) Если соединения приводов сильно изношены, т.е. имеются зазоры - при включении передач происходит "выбор" этих зазоров, но только в одну сторону. Толчок свидетельствует, что зазор выбран. При изменении направления вращения приводов всё повторяется. Если происходит проворот в шлицевом соединении, возможно на некоторое время улучшение работы привода, но не на долго.

Спасибо большое за ответ!
А если без технических терминов, то что это означает? Кап. ремонт? Мне что сделать чтобы она не пиналась так?
На диагностике был, мастер посоветовал только поменять масло, хоть и сам заметил что оно по внешним признаком в рабочем состоянии. Ошибка была в температурном датчике, мол температура завышена. Это может быть источником пинков?

[limonfresh]

Ну что, не уж то никто с этим не сталкивался и я один такой?

[Versys]

Цитата: (limonfresh @ 6.4.2014, 18:34) Ну что, не уж то никто с этим не сталкивался и я один такой?

я думаю Дед писал о переднем правом приводе..
точнее о люфте шлицов на подвесном подшипнике..

[darmidon]

Причин может быть море ... механические и электронные неисправности. За плавность переключения отвечают клапана, гидромозг, тормоз. лента и тд, т.е. нужно замерить давление в акп общее , насос там тоже присутствует и если давление где то травит, будут пинки. Короче разбирайся с матчастью акп. ... про давление номинал в книжке написано.
А еще, жижа акп ты не в курсе какое !? Перед продажей могут залить хоть кисель малиновый, замени на ATF M5
,дабы исключить декстрон 3 .

Сообщение отредактировал darmidon - 6.4.2014, 19:12

[limonfresh]

Спасибо за советы! Завтра поеду на диагностику, отпишусь по итогу!

[limonfresh]

В общем был в сервисе сегодня, причину назвали следующую: належи какой то грязи или стружки, в общем чего то в коробке есть, т.к. масло температуру не держит. от этого засоряется канал и насос качает давление слишком большое чтобы передача включилась, от этого она включается с рывком. Передача то включается с задержкой. Как то так. Надеюсь что новое масло и промывка гидроблока помогут. А версию с приводом отмели сразу, ибо никаких признаков тому не нашли.

[Дед]

Цитата: (limonfresh @ 7.4.2014, 19:13) В общем был в сервисе сегодня, причину назвали следующую: належи какой то грязи или стружки, в общем чего то в коробке есть, т.к. масло температуру не держит. от этого засоряется канал и насос качает давление слишком большое чтобы передача включилась, от этого она включается с рывком. Передача то включается с задержкой. Как то так. Надеюсь что новое масло и промывка гидроблока помогут. А версию с приводом отмели сразу, ибо никаких признаков тому не нашли.

Т.е. работы по Техническому обслуживанию в полном объёме и своевременно не выполнялись. Вот с этого и надо было начинать.
Гидроблок промыть без разборки - не простая задача.

Сообщение отредактировал Дед - 7.4.2014, 20:05

[darmidon]

Цитата: (limonfresh @ 7.4.2014, 19:13) В общем был в сервисе сегодня, причину назвали следующую: належи какой то грязи или стружки, в общем чего то в коробке есть, т.к. масло температуру не держит. от этого засоряется канал и насос качает давление слишком большое чтобы передача включилась, от этого она включается с рывком. Передача то включается с задержкой. Как то так. Надеюсь что новое масло и промывка гидроблока помогут. А версию с приводом отмели сразу, ибо никаких признаков тому не нашли.

Вердикт конечно сомнительный ... на магнит посмотрели в поддоне и придумали, чтоб клиент через гугл искал. Поди бабла еще срубили?! Напиши как дела после замены ATF.

[limonfresh]

Цитата: (darmidon @ 14.4.2014, 2:36) Вердикт конечно сомнительный ... на магнит посмотрели в поддоне и придумали, чтоб клиент через гугл искал. Поди бабла еще срубили?! Напиши как дела после замены ATF.

Приветствую!
Позавчера поменяли масло в коробке с промывкой (спец. аппарат для промывки ATF) 12 литров масла ушло. При сливе старого обратил внимание что оно темное, но розоватое. Фильтр не вскрывал но в отверстии фильтра видно было что внутри металлические частицы (как мне сказали это частицы фрикциона) присутствовали. После замены все стало просто идеально. Ни больше ни меньше - идеально!

Катался весь вечер - все супер, утром поехал по магазинам, погода выдалась жарковатая (+10) пробег к тому времени приблизился к 70 км после замены масла. Стал ощущать что переключение с первой на вторую резковато стало, но думал загоняюсь, т.к. еще после замены заметил, что если плавно газом подводить первую передачу ко второй, то переключение происходит с некоторым рывком (но в пределах нормы, списываю на то что мощности не хватает для переключения). И вот я встаю на очередном светофоре, загорается зеленый, я разгоняюсь и БУМ! Опять удар. Останавливаюсь, включаю R - удар, D - удар.... Все настроение к е*еням полетело((((( Итого 75 километров и симптомы вернулись.

Уже ума не приложу что там может быть не так (Отрицаю что коробка умерла, ведь если так то почему она 70 км ехала как нужно??).

Есть предположение, что что-то с охлаждением, т.к. сначала машина ездила и стояла (в перерывах между магазинами) на солнце. А когда опять появились толчки, я как раз подъехал к последнему магазину но тут уже загнал её на подземную стоянку в тень и там было относительно прохладно. В магазине я пробыл не меньше часа и !Внимание! когда я отъезжал с парковки я включил R (сдавал назад) и передача включилась БЕЗ ТОЛЧКА, потом D (выезжал с парковки) опять идеально! С 1 на 2 - идеально, но выехав на улицу буквально через 5 минут вся беда опять вернулась..

Подскажите умные люди, что же это может быть?

P.S. Еду в среду на диагностику, т.к. по пути домой загорелся ЧЕК и Заморгал холд. Сегодня утром заводил, холд пропал, чек горит

[darmidon]

Если фрикционную стружку увидел, считай нужна дефектовка. Без сьема коробаса можно: снять гидроблок с клапанами и промыть его (полная разборка), за одно проверить клапана на работу, два из них проверяют только давлением(ртом ; ) через шланг) + ток, остальные щелкают при подаче коротковременно 12 в.. Со стороны задней(боковой) крышки: пакеты 3-4 скорости (резиновые манжеты на износ)и диски фрикц ,есть контрольный рельеф/рисунок; тормозную ленту на износ- отвечает за1-2 перекл. ; найди на форуме (тема пинки с 1на2) настройка болта натяжение ленты. Дерзай если решишься,пиши в личку, подскажу по вопросам или здесь пиши ребята помогут.... Цена за дефектовку на сто 15-18тыс.+ запчасти и обязательно рем.комплект сто меняют его всегда, даже если проблему не найдут.
Напиши коды ошибок после диагностики.

Сообщение отредактировал darmidon - 14.4.2014, 10:48

[limonfresh]

Цитата: (darmidon @ 14.4.2014, 12:46) Если фрикционную стружку увидел, считай нужна дефектовка. Без сьема коробаса можно: снять гидроблок с клапанами и промыть его (полная разборка), за одно проверить клапана на работу, два из них проверяют только давлением(ртом ; ) через шланг) + ток, остальные щелкают при подаче коротковременно 12 в.. Со стороны задней(боковой) крышки: пакеты 3-4 скорости (резиновые манжеты на износ)и диски фрикц ,есть контрольный рельеф/рисунок; тормозную ленту на износ- отвечает за1-2 перекл. ; найди на форуме (тема пинки с 1на2) настройка болта натяжение ленты. Дерзай если решишься,пиши в личку, подскажу по вопросам или здесь пиши ребята помогут.... Цена за дефектовку на сто 15-18тыс.+ запчасти и обязательно рем.комплект сто меняют его всегда, даже если проблему не найдут. Напиши коды ошибок после диагностики.

Спасибо за ответ! Напишу обязательно.
Про самостоятельную работу пока в раздумьях... Непонятно одно, даже если требуется дефектовка, даже если коробка сдыхает, почему тогда я после замены подушек ездил 3 дня ИДЕАЛЬНО?! почему 70 километров после замены масла машина проехала без единых намеков на то что с коробкой что то не так? У меня вот это в голове не укладывается. Ведь если агрегат сдыхает то он и сдыхает а не по-переменке то отлично работает, то них*ена не работает.

[limonfresh]

В общем на диагностике сказали что это датчик температуры рабочей жидкости АКПП голову мне шатает (((
Нужно поменять, но вот беда, никак найти не могу его. Может кто подскажет код этого датчика?

[darmidon]

Чет по схеме датчик темпер. вместе с проводом продается... Может кто от фьюжена кинет артикул?

[limonfresh]

Цитата: (darmidon @ 17.4.2014, 21:34) Чет по схеме датчик темпер. вместе с проводом продается... Может кто от фьюжена кинет артикул?

Похоже на то.. Сегодня был в магазине специализирующимся на зап. частях для японцев. Сказали что в моем году (2003) датчика нету. Он идет в демках с 2006 года...
Вот и получается ошибка температурного датчика есть, а датчика как бы и нет.. В полном замешательстве..

[Дед]

ссылка

ссылка

Сообщение отредактировал Дед - 17.4.2014, 20:13

[limonfresh]

Цитата: (Дед @ 17.4.2014, 22:11) ссылка ссылка

Спасибо за фотографию! Стало яснее. А как его поменять? Каким образом он закреплен на проводе? Перепаивать нужно, или датчик можно свободно снять?
Так же интересует сама зап часть: по представленной вами ссылке мне выходит три наименования, а именно:
SENSOR *EB*
SENSOROIL TEMP
HARNESS,SOLENOID

HARNESS,SOLENOID - отпадает сразу - очевидно что это соленоид, а вот два первых наименования, если их перевести означают "Датчик". Так вот, какой из них выбирать? Разница в цене - 5 тысяч - многовато. Смею предположить что SENSOR *EB* - просто датчик, SENSOROIL TEMP - проводка вся, я прав?

[Дед]

darmidon уже пояснил, что по каталогу он вместе с проводкой (жгутом) клапанов. Хотя в Fordовском букваре он отдельно. Уточняйте у продавца.

ссылка

Сообщение отредактировал Дед - 17.4.2014, 21:26

[limonfresh]

Цитата: (Дед @ 17.4.2014, 23:17) darmidon уже пояснил, что он вместе с проводкой (жгутом) клапанов.

Понятно, мне из все этих наименований

SENSOR *EB*
SENSOROIL TEMP
HARNESS,SOLENOID
какой заказывать?