[Японец]

Есть ли необходимость докупать установочный комплект при приобретении предпускового подогревателя северс М. Подогреватель стоит от 1500 - до 1900 (с бамперным шнуром, монтажный комплект (тройники, шланги, хомуты еще плюс 800) Итого можно довеси цену от 2300 до 2700 . И вот есть ли необходимость доплачивать 800 р . Или можно без комплекта обойдтись подручными средствами.

[Японец]

Цитата: (Японец @ 29.8.2011, 9:25) Есть ли необходимость докупать установочный комплект при приобретении предпускового подогревателя северс М. Подогреватель стоит от 1500 - до 1900 (с бамперным шнуром, монтажный комплект (тройники, шланги, хомуты еще плюс 800) Итого можно довеси цену от 2300 до 2700 . И вот есть ли необходимость доплачивать 800 р . Или можно без комплекта обойдтись подручными средствами.

КУпил я сей комплект. Херня полнейшая. Мусор металлический, который влюбом хозяйственном за 5 минут подберешь. Для ленивых. НО удобно. Стоит примерно реально в рублях 200-300 и то много будет.

[Azatik]

подскажите, куда крепили котёл и как врезались в систему?

[Японец]

Цитата: (Azatik @ 13.10.2011, 11:45) подскажите, куда крепили котёл и как врезались в систему?

Вопрос хороший и достаточно емкий. Вы купили северс?
Надо примерно час, чтобы на него хорошо ответить.
Если да то я помогу с информацией. Я его целый месяц вешал по всяким схемам. Теперь наступил второй этап модернизации.

[Японец]

Цитата: (Японец @ 13.10.2011, 18:33) Вопрос хороший и достаточно емкий. Вы купили северс? Надо примерно час, чтобы на него хорошо ответить. Если да то я помогу с информацией. Я его целый месяц вешал по всяким схемам. Теперь наступил второй этап модернизации.

Если мы ездим на своих авто и у всех свои ощущения – это говорить лишь о том что они у каждого свои, кому-то мало тепла, кому-то много, кому-то жестко, кому- то достаточно мягко. Кому-то просто делать нечего – а кто-то просто ничего не умеет. Так и с теплом в машине и с заводкой. Кому –то при однерке печки жарко, кому-то на тройке холодно. Лично я мерзляк по природе или человек, любящий тепло. По этому дурные мысли по утеплению авто меня просто каждый день преследуют, не дают спать и просят создания все новых и новых дыр в семейном бюджете…В общем что-то похожее на черную дыру.
Время от времени поступают вопросы от коллег по сайту, с просьбой поделиться опытом по северсу, да и производитель просил рассказать куда все-таки я поставлю и как это заработает.
Ну вот собственно и сама тема. Надо будет вооружиться тремя рисунками по ссылкам , которые вставлю. ссылка
ссылка
ссылка
Лучше их распечатать. А-то ничего не поймете.

Схема 1.
Производить рекомендовал мне установить котел по схеме :
- вход на северс нижняя трубка радиатора № 15-185
- выход трубка выхода из печки салона № 61-212
Результат: циркуляция отличная. Только тепло бегает вокруг блока и в него не попадает. Схема не жизнеспособна. Имеет место на нее обратить только с тем, что она самая не удачная в моем рейтинге.

Схема 2.
- вход на северс нижняя трубка радиатора № 15-185
- выход (пишут что «это трубка, которая идет на датчик температуры») № 13-692В
Результат: Циркуляция отличная. Один недостаток. В термостате довольно быстро достигается температура открывания и поток делится на два – это в блок и не меньший объем горячей жидкости уходит в радиатор. Если на верхний патрубок радиатора
№ 15-186 поставить кран, закрывать его при подогреве двигатели и открывать после подогрева, то это самый лучший вариант. Ну или навешать помпу дополнительную. Тогда термостат тоже не успеет открыться. Один недостаток- по мнению большинства критиков, то, что нижний шланг с патрубка радиатора № 15-185 тащится по дну двига и его легко сорвать какой-нибудь корягой. При ближайшем изучении замечаем 2 решения проблемы. Пропустить шланг между поддоном и шкивом коленвала . При чем за самим шкивом шланг разрезать и соединить трубкой. Тогда все будет жестко и места за шкивом достаточно. И трубку никак шкив в случае чего не перетерет. Да вы и услышите посторонний звук. Если еще более упростить – вешаем защиту картера двигателя и там шлангу будет как у Христа за пазухой. Ни кто его не зацепит и не вырвет, на шкив не намотает.

Схема 3.
- вход на северс трубка выхода из печки салона № 61-212
- выход (пишут что «это трубка, которая идет на датчик температуры») № 13-692В
Результат: Циркуляция хуже чем по схеме 2. НО эффект! Из-за слабой циркуляции температура автомата в северсе на 90 градусов отключения достигается быстрее чем температура открывания термостата 92 градуса (в моем случае) и северс время от времени отключается. НО жидкость циркулирует, северс остывает и включается опять. Должен сказать, что северс не так часто срабатывает. Примерно 1 раз в 5 минут. И двигатель достаточно быстро прогревается. При температуре +5 примерно за 30-40 минут заводим на 90 градусах двигателя. Недостатки: мы не знаем на сколько хватит реле северса.

[Японец]

Продолжение:
Остановил свои изыскания на схеме 3. Была еще одна. Но не удачная. Я запамятовал как это было. Может еще вспомню.
Решить и понять проблемы мне помогла ссылка : ссылка на которую совершенно случайно наткнулся после двух- месячных поисков. Да должен сказать, что сама схема 3 подарена мне великим кочегаром демки Господином Nuls !!!! Я ему очень благодарен, за помощь он велел отчитаться по полной о проделанной работе. Вот сижу отчитываюсь. Не знаю сколько еще лун и сколько солнц для этого потребуется.
Приобрел помпу Bosh в экзисте за 1700 р. Ну и сделал последние доработки в схеме № 3.
Получилась
схема №4
- вход на северс трубка выхода из печки салона № 61-212
- выход (пишут что «это трубка, которая идет на датчик температуры») № 13-692В
Все выше перечисленные по тексту врезки производились с помощью тройников , входящих в установочный комплект №2000 (универсальный для автомобилей японского производства)
Поработали с трубкой №61-212. После тройника забора холодного антифриза на северс воткнули на 61-212 помпу. Направление потока в сторону движка от салонной печки.
Сам шланг холодного забора доукмплектовали краном от старого москвича на ¼ поворота. Зачем кран? Обратный клапан северса плохо держит. И в движении авто горячий антифриз гуляет через северс. Чтобы этого не было можно после прогрева движка холодный шланг перекрывать. А при подогреве открывать. Хлопотно. Да пока я им не пользуюсь. Куплю зацеплю тросик открывания капота к флажку краника и можно будет им управлять не открывая капота. Может и не нужен этот краник. НЕ знаю.
Результат: Работает все отлично. Северс начинает щелкать в конце разогрева как и положено. Двигатель греется умеренно но полностью. В данном случае тепло распределятся и на коробку. Что нам жизненно необходимо. Без помпы больше греется головка двига. Считаю это не честным греть пол движка и думать что разогрели только потому- что стрелка температуры радостно взлетела на 85 градусов по транспортиру. Коробка думаю будет испытывать дифицит поступления тепла. Т.е не получит всего тепла которое могла бы получить.
Недостатки: Принудиловка от помпы гоняет жидкость через радиатор салонной печки. Теперь вопрос. То -что происходит незначительная потеря тепла через радиатор
салонный , а на самом деле частичный подогрев салона это минус или плюс?

[Itanium]

Т.е., я так понял что Вы на своей Demio (DY3W) испробывали все эти 4 варианта исполнения?

И коль мне совсем не хочется тратиться на дополнительную помпу, уже имеется защита картера, и наличие краника меня не смущает, мне стоит выбрать Вашу схему под номером 2?

P.S. Кстати, а где у наших Демок сливная пробка антифриза на двигателе?

Сообщение отредактировал Itanium - 30.11.2011, 8:12

[Японец]

ссылка


Если есть большое желание в блок , то вон она заглушка № 99306-3500. Снимаем радиатор. И справа от коллекторов выпускных,чуть по ниже головки ближе к трамблеру ее находим.
Ну или 99306-3500. Очень неудачный вариант под стартером. Надо снимать стартер. Ну и ставить - это как не знаю с чем сравнить мучения . Типа маленькая самодельная камера пыток. Места работать вообще нет. КАк роды принимать в темной узкой трубе, куда едва одна рука лезет не известно у кокго и не известно кого. Ну может пол движка с верху разобрать. Тогда легче добраться.

[Японец]

Цитата: (Itanium @ 30.11.2011, 9:50) Т.е., я так понял что Вы на своей Demio (DY3W) испробывали все эти 4 варианта исполнения? И коль мне совсем не хочется тратиться на дополнительную помпу, уже имеется защита картера, и наличие краника меня не смущает, мне стоит выбрать Вашу схему под номером 2? P.S. Кстати, а где у наших Демок сливная пробка антифриза на двигателе?

Да схема 2 отличный вариант если перекрывать верхний патрубок радиатора. Продумать возможность закрывания и
открывания без поднятия капота. Вывести вилку на ружу 220 и отлично все будет.
Выберу время дополню мои повествования в ближайшее время. Постараюсь фотки дать. Они у меня готовые- только загрузить .

Кстати пробки нет. Товарищь предлагал просверлить блок и нарезать. Под капотом не реально. Наверное никто этого не делал.

[Японец]

.

[Японец]

Цитата: (Itanium @ 30.11.2011, 8:50) Т.е., я так понял что Вы на своей Demio (DY3W) испробывали все эти 4 варианта исполнения? И коль мне совсем не хочется тратиться на дополнительную помпу, уже имеется защита картера, и наличие краника меня не смущает, мне стоит выбрать Вашу схему под номером 2? P.S. Кстати, а где у наших Демок сливная пробка антифриза на двигателе?

Да все 4. Даже пятая есть. Но не жизнеспособна.

[Itanium]

Оооооо, я только сейчас заметил что тема то "двигатель 1996-2002 гг", где ошибка? Я то думал вы говорите именно про модели 2002-2006 годов выпуска с двигателем ZJ (кузов DY3W).

[Японец]

Цитата: (Itanium @ 30.11.2011, 20:19) Оооооо, я только сейчас заметил что тема то "двигатель 1996-2002 гг", где ошибка? Я то думал вы говорите именно про модели 2002-2006 годов выпуска с двигателем ZJ (кузов DY3W).

Скину фотки. Может что прояснится.

[Японец]

Цитата: (Японец @ 30.11.2011, 20:38) Скину фотки. Может что прояснится.

ссылка

[Японец]

Цитата: (Японец @ 30.11.2011, 21:20) ссылка

Продолжение !
Обещанные фотографии по теме установка северса. Схема 4. Ну и еще установка помпы.
ссылка

[Японец]

Продолжение. 2 слова про помпу.
Надо оно или нет. Продавец в автомагазине из отдела автоподогрева сказал, что «с помпой ни в ком случае машину не надо греть». Он дурак или я ? Ничего он не объяснил – почему.
Ну а раз голова есть - хожу думаю. С помпой будет больше потерь при подогреве т.к. циркуляция сильная и поверхность, отдающая тепло в окружающую среду будет больше. Разогреваться чуть будет дольше. НО весь двиг разогреется равномерно. Без помпы потери минимальны , но система плохо работает и двиг хорошо разогревается только в районе головки и верхней части блока. Помпа нужна. Продавец не был знаком с объектом торговли. Так бывает. Читать умел а думать еще нет. Функционирует моя помпа в двух режимах. При подогреве двига параллельно с северсом. И при движении автомобиля через кнопку включения. Блок питания купил в радиотехнике. Надо чтобы был не менее 1,5 ампер. По монтажу все просто. Помпа легкая висит на шлангах жестко. Дополнительное крепление нет необходимости придумывать. Применялось 5 контактное реле. Так же на плюсе на автомобильную проводку ставил предохранитель. Плюс брал с рулевой колонки. Зеленый провод. (Есть товарищи, которые плюс берут с лямбда зонда. Один из проводов там дает плюс.). Предохранитель поместился в блок предохранителей под крышку. Предохранитель внешний типа на мотике ИЖ. Видел аналоги помпы. Раша. 1200 р. На Газелях. Дешевая подделка. Срисовано с боша но внутри не посмотрели из чего состоит. Берите бош.

[Японец]

Продолжение, почти не в тему но похоже.
Короче бротаны и поцаны че скажу.
Двигатель разогрели а салон как был холодный так он и есть . По крайней мере ближайшие пол часа точно. Чтобы этого не было берем бытовой обогреватель, цепляем вместе с северсом. Пришло время – все врубаем. Блок питания помпы, северс и салонный бытовой обогреватель. У меня таймер это делает. При мощности 0,75 квт пол часа вполне достаточно, чтобы салон был теплым. У меня обогреватель на два тэна, включаем или 0,75 или оба на 1.5 кВт. В зависимости от температуры окр среды или по настроению. Выбрал обогреватель с керамическим нагревательным элементом. Он более пожаробезопасен. Обогреватель снабжен регулятором температуры срабатывания. Аварийным отключением. Стоит 860 р. Можно чуть дороже. А то у меня корпус воняет китаем. Жду когда провоняется. Сейчас уже потише пахнет. В результате садимся в авто с теплым движком и теплым салоном. Руки в тепле и душа тоже. Я доволен проделанной работой. Рекомендую. Ну и изучите интернет по теме салонный обогреватель. Вариантов миллион. Можно помочь ногам задних пассажиров доп. подогревом. Вентилятор с радиатором . Микропечка, подцепленная к системе охлаждения. ссылка Типа такой. Только дороговато.
Ну успехов . Я тему сдал. Пока можно отдохнуть.
Фотки в ссылках по выше.

[Японец]

не вставляет

Сообщение отредактировал Японец - 8.12.2011, 18:01

[Японец]

[quote name='Японец' date='4.12.2011, 18:55' post='229672']
Продолжение. 2 слова про помпу.
Надо оно или нет. Продавец в автомагазине из отдела автоподогрева сказал, что «с помпой ни в ком случае машину не надо греть». Он дурак или я ? Ничего он не объяснил – почему.
Ну а раз голова есть - хожу думаю.

Попробовал .
При минус 15 - без помпы грел двиг час.
Итог. Затрудненный завод. Т.е. он легко завелся. Но не так как с помпой. Дал чуть детонацию. Слега поднатужился в начале. Стрелка показала нормльную рабочую температуру как на разогретом двигателе - а потом резко упала ниже начала шкалы почти на "пол шестого". Еще минут 5-6 ждем шевеления стрелки. ПРичина (подогрели только головку двига)
С помпой завод мягий. Легче чем летом. Температура почти в начале шкалы. Но сразу же идет вверх. Через минут 5 почти рабочая температура. Причина (подогрели весь двиг).

Спецу с магазина автоподогрев большое "спасибо" , памятник и вечная память.

Сообщение отредактировал Японец - 11.12.2011, 12:39

[Японец]

Эксперименты !!!!!
По определению эффективности использования принудительной помпы Бош на печку.
Условия эксперимента:
забортная температур -18
обороты холостые
стоянка
салон еще до конца не разогрет, но уже почти теплый.

Положение вентилятора:

1. Помпа выключена +59. Помпа включена +67.
2. замер не производился
3. замер не производился
4. Помпа выключена +40. Помпа включена +52.

Трудности при замерах: очень долго реагирует термометр. Был бы электронный - можно было бы во всех режимах таблицу сделать.

Вывод:
Если грубо, то эффективность использования помы дает плюс 10 градусов по Цельсию реально.

Сообщение отредактировал Японец - 14.12.2011, 13:57