Итак, взвесив мои расходы по деньгам, времени на чтение форума и на поиск аналогов, а так же полученный ХРЕНОВЫЙ результат по замене задних амортизаторов на неоригинальный конструктор, могу сказать следующее:
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С vasla - нужно заказывать оригинал из предыдущего поста (если возможен такой вариант).

Ещё раз где то повторюсь, ЗАКАЗЫВАЯ ОРИГИНАЛ DD32-28-70XD (Ford, Mazda) мы имеем:
- Экономию по времени (не ищем аналоги отдельных элементов стойки по отдельности)
- Не парим голову со переборкой всего этого в готовую стойку
- Нормальный мощный сайлентблок внизу амортизатора (у многих аналогов они меньше)
- Имеем НОВЫЕ, заведомо рабочие и качественные отбойники, опоры пыльники и т.д. (всё будет в комплекте)
- Уверенность в том, что новые РОДНЫЕ стойки отходят 70000-80000 тыс км и не умрут через неделю!
- Имеем комфортный на ходу автомобиль!!! (А не козлящую НИВУ), дети меня уже прокляли

Разница в цене 200-400 руб на круг не в счет. Оно того стоит. Поверьте!

Эк меня разнесло то
Ну теперь о том, какие колодки подходят!
Я поставил колодки BOSCH 0 986 424 558 по цене 840руб. (только ни были в наличиит в EXIST, производство ИНДИЯ), надеюсь, что BOSCH отвечает за качество. Коробка фирменная, палевом и не пахнет. Сверху на коробке пломба. Внутри интернациональная инструкция для даунов, переведенная на русский видимо индийем , больше ничего нет, к сожалению
На коробке указана совместимость:
FORD Ka, FORD Fiesta, FORD Fusion, MAZDA2
Соответственно всё это наши родственники по платформе MAZDA-FORD

Катаю 2 дня, полет нормальный, скрипов нет.

Из истории покупки:
В тот же день в другом магазине покупал колодки для FOCUSa 2.
Они выглядят точно так же, но оказались чуть больше, тормозные диски у FF2/MAZDA 3 побольше наших.
Колодки купил NiBK. Они оказались гламурного сиреневого цвета (для блондинок видимо) .
Сравнил комплекты для интереса.
В комплекте с NiBK была более короткая, но более толковая инструкция, пакетик термостойкой смазки (которой я не преминул воспользоваться) и самоклеящаяся сетка, которую надо было клеить на заднюю сторону колодок, для предотвращения скрипов.
У BOSCH вместо сетки на самих колодках были приклеены гораздо более серьёзные на вид накладки. Приклеены они сразу с завода, самодеятельность исключена. Точно такие же я увидел на старых колодках, снятых с машины. К слову, старые колодки никогда ещё не менялись (это при пробеге 13000 японских и 57000 моих)
Колодки стояли фирмы АТЕ, тот же логотип я обнарузжил не резиновых стаканах, в которых спрятаны пальцы и на заглушках стаканов.
Похоже это всё заводское стоит.

Да, шестиграниик на 7 - основной необходимый инструмент для демонтажа суппорта с колодками.
Сделано у нас не так, как на ТАЗах и других машинах. (Там откручиваем один болт (напротив шланга тормозного) и откидываем суппорт на втором болте.)
- У нас необхоимо открутить оба болта тем самым шестигранником (они спрятаны в резиновые стаканчики с заглушками)
Перед этим надо приличной плоской отверткой или хвостом балонника утопить поршень в цилиндре (следим, чтобы тормозуха не полезла через край бачка!!!)
- Колодки переставляются крайне просто. Одна из колодок с тремя пружинами, которые вставлябтся с полость поршнятормозного цилиндра.
- Если в комплекте с новыми колодками есть термостойкая смазка - смазываем ей предварительно очищенные пальцы (не свои, а те, что выкрутили шестигранником на 7 )
- Ставим суппорт с новыми колодками на место.
- Закручиваем на место пальцы, закрываем их штатными заглушками.
- Необходимо прокачать педаль, чтобы колодки встали на место.
- Проверяем и доводим до нормы уровень тормозухи в бачке (под капотом он )
- Перед установкой колеса, внимательно осматриваем все, что за колесом небыло видно - торзные шланги!!! пыльники на шаровых, на "гранатах" и.т.д.
- В первой поездке помним, что колодкам необходимо "ПРИТЕРЕТЬСЯ" к дискам, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ТОРМОЗА БУДУТ АДЕКВАТНЫМИ !!!

Удачи на дорогах!!!

Что то скребёт в передних тормозах при резком нажатии на педаль. Первая мысль - колодкам хана.
Хотя скрипуны на колодках молчат. При замене резины в сезоны всегда обращаю внимание на колодки, шланги - вроде всё в порядке.
Был у двух знакомых в небезысвестных конторах, торгующих запчастями на иномарки.
Рекомендуют:
SUMITOMO = 1900руб. (по каталогу на MAZDA DY)
KASHIYAMA = 1477руб. (по каталогу на MAZDA DY)
FSL 1394 = 1250руб. (по каталогу на MAZDA 2)
REMSA 766_00 = 1400 (по каталогу на MAZDA 2)
TRW-gbd1419 = 1340руб. (по каталогу на MAZDA 2)
Интересует совместимость MAZDA DEMIO и MAZDA 2 (кузов одинаковый)
Какие купить не знаю.
Подводных камней бывает два - скрип и стирание дисков вместо самих колодок.

Кто с какими сталкивался. может что то другое используете и понравилось, не понравилось.

Цитата: (Narg @ 25.10.2010, 22:47) Всем привет! Какой-то материал на эту тему лежит на Demio2.info : http://demio2.info/modules.php?name=Pages&...page&pid=22 PS: Присылай фотки на yrserg(АТ)ya.ru, желательно в названии файла указать номер поста в этой рубрике, иначе могу не разобраться куда что. Постараюсь все сделать побыстрее - сам что-то не вылезаю из работы, да еще учиться пошел -)) PPS: ну а как выдастся времечко - то и у себя размещу.

Я письмом отправил отчет в WORDe, кому срочно нужно - кидайте мне СМСку (личку редко читаю) просьбу с адресом вашей электронки.
Скину без проблем полный отчет (1,4Мб)

Соплатформенные форды - FIESTA & FUSION

Никаких проблем нет!
Надо не давить на бампер.
Надо, сидя сбоку от машины, тянуть край бампера на себя, начиная от уголка бампера в сторону фары.

Здесь также плоские пластмассовые панели заклеены виброплястом.
Шумоизолирующий мат моторного отсека (тот который поверху фото, под белвми пластмассовыми гайками) я тоже отгибал и по возможности проклеивал моторный щит вибропластом.

Для снятия панели с магнитолой никакие бардачки и мусорки снимать не надо.

Процедура снятия магнитолы:

Главное проверить наличие болта, фиксирующего магнитолу в недрах панели.
Он (как уже говорилось) держит магнитолу за правый бок
Находится он на уровне трёх дырочек слева от руля. Отвинтить его можно подняв руль до упора вверх и используя отвертку с удлиннителем(желательно гибким) и головкой на 10мм. Если не получается достать болт таким способом, можно снять нижнюю часть обшивки рулевой колонки.

Далее надо вынуть пепельницу и начиная от места где была пепельница - тянуть ПАЛЬЦАМИ за край панели магнитолы, постепенно продвигаясь от этого места вправо и влево.

Первый раз панель выходит туго. Но её реально вытянуть пальцами за края.

Кому не жалко панель - можно помогать итверткой. Но мягкий пластик консоли мнется на раз. Вид будет "не очень"


Да, чуть не забыл. Кто то писал, что надо снимать ручки кондиционера.
Я их не снимал - весь иодуль управления климатом снимается вместе с панелью и так же ставится назад. Отделять его нет необходимости.

Всех этих операций вполне достаточно, чтобы подключить антенный конвертер или AUDIOLINK MP3

Доброго времени суток!

Машиной пользуюсь второй год. Этой весной появились постукивания из под днища.

Как в гаражных условиях самому можно проверить состояние тех или иных узлов подвески? Чтобы определиться что надо менять, а что ещё в порядке???

Наверняка существуют какие то методики определения проблем.
Кто в теме?

Да, ну кузове DY - динамики на 16см.
Мои не хотели садиться - чуть большеваты, сделел проставки из пластика 4мм.
Можно было чуть отверстия в дверях доработать напильником

Кстати с подключением динамиков HERTZ ESK-165 (которые в названии темы) - нет никаких заморочек. ВЧ динамики очень маленькие, они запросто врежуться в треугольнички зеркал прямо на двери . Большого привычного кроссовера у них тоже нет, маленькие кроссоверы на проводах каждого динамика запросто спрячутся внутри двери.
Звук будет на порядок лучше чем такие же но коаксиальные (у которых ВЧ динамики встроены). Штатные динамики расположены слишком низко. Это конструктивный недостаток большинства автомобилей. Для этого и делают раздельные акустические системы.

В задних дверях можно оставить родные динамики - они неплохо отыгрывают бас и выполняют роль подзвучки.

Если в задних дверях вовсе нет динамиков - поставьте в них динамики, которые вытащили из передних дверей. (об этом вроде уже написано)

Проверяем!!!!! Урр-Ра товарисчи!!!!!
Все карашо Греются зеркала!!!!

Мне тут советовали заменить предохранитель обогрева на побольше, ампер на пять. При тесте штатный предохранитель не сгорел. Пока.....
Завтра поеду в командировку в Миасс. Возможно испытаю на деле. Подождем.

Всем успехов!!!

Это уже DEMO-CAR получается -
А если серьёзно, то (ИМХО) смешение разных стилистик и цветов - не гуд.
У того, кто стоит за тобой сзади на светофоре, глаза разбегутся.
Я уже говорил и повторюсь, мне очень нравится вариант, который у тебя на борту (тот , что криво получился). И не важно в каком он будет цвете( с красным или с синим) - надо чтобы цвет сочетался с цветом кузова автомобиля. В итвоём варианте красный смотрится неплохо, но если вспомнить про синюю надпись над номером, то наверно и на бортовой эмблеме я бы использовал тот же синий цвет.

А вообще - молодца!!!

А на рамке номера чем написано??? (краской или плёнкой)

Witolos
Я бы наклеил справа (Демио - машины ПРАВОРУКИЕ)
А наклейка для привлечения владельцев Демио.
И наверно в нижнем углу. Правее сектора дворника.
Эта точка (имхо) наиболее удобна для глаз водителя стоящей сзади праворукой машины.

Насколько я понял - ты вырезал из плёнки???
Клеил с помощью монтажной плёнки?

Держите коллеги!
Да преумножатся наши ряды!!!

А визитки вот такие напечатал:
Если кому надо вариант в CORELe - выложу, не вопрос.

То андрей 378:
Вариантов картинок не так уж и много.
Вот вариант для наклейки на задние тонированные стёкла:
Себе думаю такой сделать.

А две заказать можно?
Есть ли проводка под туманки. на машинах, на которых они изначально установлены небыли?