Цитата: (vasla @ 29.6.2013, 1:09) Ткните носом, где тут сворачивать? http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.1...mp;z=17&m=b

ткнул
за "Государственным архивом Чел.обл." обозначил как "Ремонтный бокс"

Цитата: (general-1975 @ 1.3.2013, 22:44) кроме того, при попытке снять радиатор кондея выяснилось, что раскручивается он только со стороны "от компрессора", другая трубка цельная (одна вальцовка соединительная есть) и в таком виде она теряется за моторным щитом вопрос №4: для демонтажа радиатора кондея данную трубку пилить, потом кондеционерщики пусть восстанавливают ?

Это не совсем "соединительная вальцовка", это разъемное соединение и для неё нужна свой съемник. Когда восстанавливал кондёр, видел как сервисмены орудуют, а приспособу можно сделать и самому. Замеряешь диаметр трубки кондера, находишь трубку (достаточно сантиметров 5) такую, чтобы внешний диаметр трубки кондера был равен внутреннему диаметру найденной трубки (желательно медь или твердый пластик, с толщиной стенки 1-2 мм). Затачиваешь торец трубки так, чтобы была острой внутренняя кромка. Ножовкой по металлу половинишь трубку вдоль. Эти половинки вставляешь в "вальцовку", там пружинка разжимается и трубку можно вытащить. Только давление перед этим сбрось.
Если не хочешь заморачиваться, отступи от "вальцовки" сантиметров пять в сторону радиатора и реж трубку, все равно на новом радиаторе это соединение будет.

Напишу-ка и я свою историю...

За 4-е года моя машина пиналась лишь тогда, когда я сбрасывал газ в момент переключения. А из нареканий было лишь то, что мне казалось будь-то коробка буксует, особенно это чувствовалось на трассе при переключении с 4 на 3 - двтигла орет, а машина не едет. В принципе не сильно напрягало, за исключением пары очковых моментов на трассе, да и смирился, что надо коробку менять.
И вот, как-то утром завожу машину, а у меня мигает HOLD, подумал глюк, сбросил клемму, не помогло. Пофиг, так поехал... Качусь по двору и на тебе, пинок с 1 на 2, удивился, а когда поехал по улице, так скорости стали переключаться так четко, хоть и с пинками, даже обрадовался, что коробка ещё жива. Проезжаю до работы 20 км, глушу машину перед проходной, оформляюсь, сажусь, завожу.....Hold не мигает. В недоумении. После работы он опять мигает, на пол пути домой, на светофоре глушу машину, вытаскиваю и вставляю ключ... опять все норм.
Но надо считать ошибку!!!! В мазда центре не смогли это сделать, наплели про какой-то переход протоколов в 2003г и попытались развести на капиталку коробки (хотя они ни когда этим не занимались, но попробовать могут, слова манагера), ещё в 2-х сервисах не смогли прочитать, тогда поехал к "дяде Васи". Мужик потыковшись в сканере сказал, что не может соединиться с коробкой, потом почесав тыковку, залез в протокол двигателя и нашел её там - Р0745 "Неисправность клапана основной магистрали". Заказываю его, а пока идет, штудирую мат.часть.
Много чего нарыл, но в общих чертах... В акпп есть несколько контуров движения масла, т.е. управляющий (проходящий через клапана), промежуточный (через плунжера) и основной, названия сам придумал, че в голову пришло. Это как включение какого-дь мощного потребителя эл.энергии, вы нажимаете маленькую кнопочку, которая подает напряжение на контактор, который включает цепь. Получатся, если этот клапан не исправен, то и остальная цепочка не правильно работать будет. Далее выяснил, что плунжера нужны для плавного переключения передач, т.е. насос качает масло по полной (с максимальным давлением), а плунжера, путем изменения сечения каналов, регулируют это давление, иначе скорости тупо втыкались бы. Но и сам плунжер нужно двигать плавно, а вот за это и отвечает клапан.
В моем случае все просто, полетел соленойд и коробка работала при максимальном давлении, по умолчанию все в открытом состоянии. В ваших не все так однозначно. Как я вижу, проблемы могут быть:
- в отсутствии сигнала клапан в нужный момент, т.е. не правильно работают мозги, а это все датчики на прицеле;
- неисправность самого соленойда, т.е. комп видит его как исправный, а он не работает;
- не правильная работа клапана, есть мысля, что пружинка, находящаяся внутри клапана, становится более мягкой и клапан резче двигается.

Самое интересное, что на мой номер клапана FN01211L1A, бьется ещё один FN21-21-1L1. Хотя я на эксисте заказывал первый, пришел со вторым номером и встал идеально. Вот и думаю, не допустили ли японцы конструктивную ошибку в этой детали, раз сейчас продают только позднюю версию.

P.S. Когда поменял, не узнал машину, честно сказать забыл что она так может ездить и даже 1,3 для неё ничего.

Цитата: (shaman777 @ 25.9.2012, 10:53) помогите пожалуйста, при трогании с места стуки со стороны правого колеса, что назад что вперед трогаться. Так же это происходит приповороте на лево, Неужели шрус ??? где качественно можно сделать это?

Со слов, очень сложно диагностируется, так же как лечится по фотографии.
На следующей неделе Я буду в Челябинске, могу глянуть.
89630914491 звони после понедельника, если интересно.

Цитата: (shaman777 @ 4.9.2012, 11:48) и вопрос есть щелчки в районе коробки(автомат), нажимаю на педаль начинаются щелчки постепенно ускоряются и пропадают, не сильно конечно щелкают но есть такое. Кто знает что это? Заранее спасибо !!!

посмотри внутренний шрус правого привода или левого, возможно трипойд развалился. Ещё вариант, подвесной подшипник правого привода, но он с гудением разваливается.
Диагностируется просто, поднимаешь нужное колесо, машину на ручник, под задние колеса кирпичи, включаешь D и слушаешь откуда звук, а дальше по обстоятельствам.

Цитата: (Romario88 @ 22.7.2012, 23:23) Разьясните как сайлентблоки задней балки могнут влиять на передние колеса т.е подьедать внутреннюю кромку как написано в первом посте? У меня подьедает сделал сход развал, но заднии сайленты надорваны думаю менять..

Какой бы образ придумать.... ну допустим...
Представь ситуацию, надо пройти по прямой на руках, ноги держит товарищ. Если ты и он двигаетесь ровно, то нагрузка на руки распределяется ожидаемо и "равномерно", ладошки остаются целыми. А теперь напоим твоего друга, получим что ты хочешь двигаться по прямой, а товарищ сзади живет своей жизнью. Соответственно нагрузка на руки зависит от того куда повело твоего друга... вот уже и ладошки ободрал...

Симптомы:
Визуально определяются разрывы

На трассе, при перестроении, гуляет зад.
Ест резину передних колес, по внутреннему краю, как будь-то фаску снимает.

Что ставим:
Подходят только оригинал D37528460 или аналог от Febest MZAB-DEMR.
До этого уже менял, ставил фебест, отходили 2,5 года или около 100 тыс., что считаю очень даже неплохо, т.к. езжу по убитым дорогам и постоянно с грузом.
Да, повторюсь, блоки от 2-ки и Фъюжена не подходят однозначно!!! Хоть и стоят на кронштейнах и балке шилдики форда, и номера бъются как на 2-ку, но один хрен не подходят. Купил штучку для пробы, успокоил душу, теперь в гараже валяется.

Что нужно:
Головка с удлинителем 14 или 17 (не помню)
Ножовка по металлу
Зубило или бородок, а лучше стержень от прочной плоской отвертки
Молоток
Нож (лезвие должно быть толстым и узким, длинной сантиметров 10-15)
Напильник или надфиль (шкурка не пойдет, не удобно)
Съёмник

Понеслась...
Поднимаем зад машины так, чтобы колеса прочно касались пола. Это делается ля того, чтобы балка не елозила, когда будем над ней колдовать.
Расслабляем болт сайлентблока.
Я начал с правое стороны, поэтому ставим домкрат

и откручиваем кронштейн. Домкрат можно и не ставить, но так удобнее болты крутить, да и при сборке легче попадать.
Снимаем кронштейн с балки.
Запоминаем расположение сайлентблока.

Берем нож и вырезаем сердцевину сайлентблока так, чтобы в балке осталась только внешняя металлическая часть.
С ножовки снимаем пилку, протаскиваем в кольцо и собираем её.

Делаем два пропила рядом друг с другом так, чтобы между ними спокойно влез инструмент (зубило, бородок). Надо пропилить максимально глубоко, но при этом не повредить балку.
Далее берем молоток, зубило и выбиваем выпил. У меня он сворачивался и служил опорой для выбивания остатков сайлентблока.
Напильником зачищаем внутреннюю поверхность кольца балки.
Устанавливаем новый сайлентблок, как стоял старый, и запрессовываем с помощью съемника. Я ещё спрыснул ВДшкой, чтоб помягче шло.

Собираем правую сторону, но болт блока не затягиваем.
На левой стороне аналогично, только кронштейн не надо снимать, болт и так вылезет.
После замены, ставим машину на колеса и затягиваем болты, крепящие заднюю балку к кронштейну.

P.S. Сори за фотки, на телефон снимал, очень многие не получились.
И ещё, была у меня проблема, бряк в багажнике. Излазил всё, оказалось, что тросик ручника бьётся о кронштейн, там резиновые трубки расползаются и появляется звук. Выставление трубок на место, на какое-то время решало проблему, потом он снова появлялся. Поэтому установил хомуты

ща проблем не знаю.

Обслуживаю машину сам, хорошо что руки из того места растут (не всегда конечно).
Но из проверенного.
Диагностика подвески и двигателя делал в автомире (Черкасская 19). Но че-то мне не очень, по двиглу ни чего конкретного не сказали, мол все датчики в норме и похер. Спросил про компрессию, давление топлива и масла, сказали мол это не входит в стандартный пакет, за что платил ...хз. Когда проверяли подвеску не сказали что порваны саленблоки задней балки и не определили стук по передку, сполз стаб. Но это было давно, может ща все по другому...

Знаю хороших мотористов, да и вообще мелкосрочники (ориентир пр. Ленина 5, не доезжая проходной ЧТЗ справа есть заезд во дворик, гаражные ворота). Немного грубоватые, воспринимают любого шо'фера как дауна, но делают на совесть. Только не пугайтесь бардаку в боксе. Некоторые детали могут сами изготовить, типа клапанов поршней, сам не делал, но видел как сделано для других. И еще, если будите менять масло или свечи, то просите чтобы их не затягивали от души, особенно Игорь, у него дури много, потом самому проблематично самому их свернуть. Цены средние, но будьте уверены что все будет хорошо сделано.

Центр Шелла (рядом с Косарева 2а), тоже мелкосрочники+развал/схождение. Делал развал, ремонтировал кондер, смотрели двиглу... доволен. Цены приемлемые, качество работы отличное, обстановка приятная - чисто, хорошее оборудование.

Если не охота покупать шаровые, рулевые тяги, то их можно прокачать, я так прошлым летом сделал, цена вопроса 300р шт, почти год катаюсь, все норм. Находятся на 5-е декабря дом не помню, где-то 53, т.2708298. Так же они мелкосрочники, но по качеству работ ни чего не могу сказать, но сервис хорошо оборудован.

Если надо запаять алюминиевые трубки, да и вообще аргоновая сварка , то вам на Механическую 24, тоже мужики стараются.

Если надо отремонтировать радиатор, то на Сталеваров 5б, на проходной спросите где делают, вам покажут.

Вроде все, если вспомню что-дь напишу.

Если все сам делаешь...
Чтобы расстыковать трубки кондея нужно спец приблуду, обычной отверткой можешь повредить пружинку внутри, потом сифонить начнет. Поаккуратнее..

Цитата: (Albatross @ 13.1.2011, 21:52) Вот эти шлицы съедает, из за люфта в подшипнике? так это получается и в коробке может съесть? У меня пробег 100000 с небольшим, это мне осталось тысяч 30 ещё?

Те шлицы, которые указал, съедаются при развале внутренней гранаты, у меня так было. При люфте подвесного подшипника страдает звездочка в дифференциале , да и многое чего в коробке.

И так, у нас на Урале наступили холода, по сибирским меркам, наверно, "слегка прохладно" - почти -30. Покатавшись целый день на машине по городским пробкам и окончательно замерзнув, решил соорудить приблуду для своего Буливара, говоря современным языком - девайс.
Поковыряв в носу, в голове накидал схемку, что я хочу получить. Добрался до центрального авторынка, начал спрашивать в вазовских рядах, мол есть такое чудо - электропомпа для газели. Многие тоже про это чудо не слышали, побродил немного, пока один мужичок не указал дорогу: "... шел бы ты в газелевские ряды и там спрашивал..." - я и пошел, и нашел.
Помпа - 1100р
шланг - 90р/м (нужно 0,5м)
2 хомута - 30р
реле и клемма - около 100-150р
провод 2*2м - 40р
Итог, чуть меньше 1400р

Благополучно добравшись до гаража, обнаружил, что в нем не намного теплее улицы. Загнал машину- лучше стало.
Приступим (приношу извинения за фото, камера замерзла, освещние никакое, на телефоне фотик - г...):
Снимаем аккумулятор и верхнюю плиту.
Открывается вид как на картинке

Отсоединяем подающий патрубок от печки, со стороны печки, с двигателя не снимать. Сливаем ОЖ.
Откручиваем кронштейн держащий провода, снимаем с него провод и клемму, минусовой повод можно не откручивать.
Ориентируем помпу как на рисунке и сгибаем кронштейн.

Счастье тем у кого не большие руки, ставим кронштейн на место, к нему прижимаем ушко крепления помпы и прикручиваем , но не затягиваем.
Соединяем шланги

Сначала ориентируем помпу так, чтобы не задевала двигатель и трос АКПП, затягиваем болт, затягиваем хомуты. Шланги не должны пережиматься.
Реле я установил в легко доступном месте, на рисунке 2 показано. Цвета проводов возможно меняются, у меня было: зеленый и желтый - сигнальные, черный и коричневый - сила.

Соединил по схеме, "минус печкиЦ - это черный провод , подходящий к вентилятору печки. Черный с желтой полосой - это+.

Наверно спросите, почему цеплялся через "-". Просьл + на печку идет постоянно, при включении зажигания.
У этой схемы есть глюк - помпа работает только если печка на 2 и выше скоростях и необходимо выключать на 0, т.к. даже при вытащенном ключе, она работает.

Теперь о результатах. Испытать на морозах 20 и ниже, особо не получилось, но даже пока ехал от гаража до дома испытал всю прелесть - из сопел идет теплый воздух, при чем на всех скоростях печки и не зависимо от скорости передвижения.
За-то вчера, 5 часов катания... улица -10 -12 , в салоне ташкент (все-таки надо поставить кнопку), на 2-ке - мозги плавятся, на 1 уже становится прохладно, наконец-то высушены коврики.
В выходные обещают у нас до -25, потестю , напишу.

Цитата: (Itanium @ 3.12.2010, 17:53) Прошу помощи вот в каком вопросе. Поменял все три подушки двигателя на заменители Febest. Все обозначения (левая, правая) буду приводить по ходу движения авто. Вопросы: 1. Существует ли какая-либо регулировка двигателя, после замены подушек, ведь его можно наклонить немного вперед, и немного назад и зафиксировать болтами левой и правой подушками? 2. Левую подушку двигателя (Febest) можно поставить 2 способами: крепёжи (отверстия) под болты, хоть и несимметричны, тем не менее подушка встаёт и так и так. Вот и закралось сомнение, правильно ли я е поставил, так как когда снял родную не запомнил её положение. На самой подушке (родной) нашел небольшую стрелочку (см. рисунок), предположил, что она указывает направление движения авто,по ней и поставил заменитель Febest. Правильно ли я поставил её? Сомнения закрались потому, что на сильных кочках (когда перед машины ныряет в яму) слышу резиновый скрип этой подушки.

Стрелкой вперед.
Я выставлял двигатель так, закреплял правую и нижнюю подушку, левую оставлял расслабленной, заводил двигатель и немного погазовал, не включая скорость, глушил и затягивал подушку, пока норм.

меня прикалывает: "залил 10, 20, 30 литров и проехал ... " - вы потом как мерите сколько израсходовали именно этот литраж??? линейкой в бак лезете?? или сливаете??

залейте бенз под горловину и покатайтесь, а потом снова под горловину, вот он наиболее точный метод...

город (ездю шустро) - 9-9,5 л/100км (летом кондей, зимой печка и прогрев)
трасса (100 - 120 км/ч) - 7 - 7,8 л/100км
трасса (90 км/ч) - чуть больше 6,5 л/100км

и еще , трасса трассе рознь, допустим у меня есть 2-е дороги к родителям. 1-я где большая часть пути 4-х полоска и 2-я, где четырех полоска только 1/3, а остальную часть занимает извилистая дорога с подъемами и крутыми поворотами. Так вот, на первой дороге расход 7,5, а на второй - 8,3.

Цитата: (Persona @ 5.6.2010, 18:37) Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу целесообразности ремонта радиатора или его приобретения. В результате столкновения с бетонным ограждением (наезда на него) был разбит бампер и снизу поврежден радиатор, жидкость из радиатора вытекала в двух местах внизу.

Посмотри здесь, я его за 2100 взял, только вот поставить не успел, разбил машину, но если примерять к остаткам телевизора, то по креплениям встает. Если терпит, то через недельки 1,5 придет телевизор, тогда примерю и отпишусь.

Предлагаю в этой теме писать о поиске нужных деталей, а у кого они есть или могут достать, сами вам ответят.
Только давайте отвечать в личку, а то опять всю тему засорим ненужной инфой.

машина mazda demio DY3W ZJ 2003
И так, мне нужно:
1 - 5-я дверь (желательно белая)
2 - левое переднее крыло (белое)
3 - телевизор
4 - обе фары 19-19 или только стекла от них
5 - капот (белый)
6 - диффузор под вентилятор радиатора, можно без моторчика

ну и за одно
suzuki EveryLandy DA32W G13B 4WD
1 - рулевая рейка
2 - кардан на передний привод

жду предложений

Цитата: (VikShel @ 6.10.2010, 17:38) может у кого есть этот переходник??!?! 20 дней ждать ну оооочень не хоццо ((( жду предложений ) т. 8 (3842) 330408

ты просто не парься, я этот переходник выбросил, тоже после дтп, и шланги соединил через прямой штуцер. 2 года - проблем нет.

Цитата: (Freeman-NT @ 23.9.2010, 14:45) Речь идет о накладке (верхней отделке) панели приборов, которая похоже чем-то соединена с отделкой консоли магнитолы. Все отсоединил, тянешь панель вверх, а она чем-то цепляется за отделку консоли магнитолы. Подлезть туда и посмотреть, что держит с моими габаритами сложно.

Центральную консоль, где магнитола, снимать обязательно, она соединяется с верхней панелью и держит ее

Цитата: (kosikov_oleg @ 15.9.2010, 11:57) Самое неприятно, что расхода масла сначала нет тысяч 150000, а потом по нарастающей. Одноклубники были бы еще более благодарны, если бы появился какой-нибудь отчетик. Так как со временем все сталкиваются с необходимостью борьбы с жором масла, а на грабли не хочется наступать.

есть фото , но мне не помогло, забил....

Цитата: (sergmazda @ 9.8.2010, 0:53) Все дело в том, что сопротивление подогревателя на оригинальном датчике порядка 20 Ом, а сопротивление всех датчиков фирмы Бош в районе 3-5 Ом. (со слов специалиста с Бош сервис). Расшифрую смысл тот что при низком сопротивлении в замкнутой цепи более высокий ток (закон Ома), в следствии чего ЭБУ считает что ошибка в цепи нагрева.

а если попробовать в цепь подогрева воткнуть резистор на 15 Ом, вдруг вкатит...

Цитата: (Albatross @ 5.8.2010, 16:07) Ага все понял, буду делать, для начала всеже попробую смазать, валяется целый тюбик смазки, для смазки шаровых, рулевых наконечников, подшипников ступиц, крестовин. Если не поможет буду менять подшипники, ато задолбал этот противный звук. А может это и генератор, вернее его подшипники воют, но это уже другая история.

Генератор ... не думаю, я за 100тыр уже 3 раза поменял ролики, вернее один раз ролики и 2 подшипники в них.
Про смазку - лучше сразу подшипники менять, чем такую. она же густая - подшипники не будут нормально смазываться.
Я впресовывал внешней обоймой старого подшипника, аккуратно его разобрав.

И так, если собираетесь менять масло и фильтр:
Сливаем жижу, откручиваем болты поддона (головка 10), аккуратно снимаем его, я использовал плоскую отвертку, как рычаг, прошелся им по периметру.
[attachment=13091:1.jpg]
видим такую картину. Снимаем датчик, просто вытаскиваем из фильтра. Снимаем фильтр.
[attachment=13092:2.jpg]
[attachment=13093:3.jpg]
теперь о выборе фильтра. Так стоит оригинальный, обратите внимание как находится приводной вал.
[attachment=13094:4.jpg]
Если выдернуть вал, то польется масло, следовательно уровень масла должен быть выше или на уровне приводного вала. Так выглядит новый фильтр, с с укороченным забором.
[attachment=13095:5.jpg]
К тому же, старый фильтр у меня был треснут. Тут два варианта:
- в сервисе при предыдущей замене не поправили поддон и сломали - 64т.км практически без фильтра
- сломал, когда словил люк - около 50 т.км
[attachment=13096:6.jpg]
Была мысль, срезать со старого фильтра забор и припаять к новому, но че-то не стал заморачиваться, если уж столько времени так ездил.
Я так думаю, япы решили перестраховаться и занизили забор для машин продаваемых на внутреннем рынке. В японии горы - дороги с большим уклоном не редкость, а у нас все как-то поровнее. На мой взгляд, заморачиваться по поводу оригинальности фильтра надо только живущим на Кавказе, Алтае и т.п. Я взял фильтр FT1210, кстати, он идет сразу с резиновым кольцом.
Ставим новый фильтр, датчик. Очищаем, промываем внутреннюю часть поддона, обезжириваем поверхности, наносим герметик на поддон
[attachment=13098:7.jpg]
Ждем 20-30 минут, ставим, прикручиваем, ждем сутки. Или ставим обогреватель на часа 2-3.
Я бы еще посоветовал отмыть поддон с внешней стороны. У меня был налет 1,5-2мм толщиной, час и 0,25 керосина потратил на отмывку, теперь думаю охлаждение получше станет.

Далее, делам приблуду. Для этого понадобится:
- прозрачный шланг 2м, внутренний диаметр 10мм
- 4 хомута под шланг
- изолента
- двойной пакет
- два штуцера под шланг на 10 (продается в магазине сантехники)
- 4 гайки под штуцер
- фумлента
- 5-ти литровый бутыль
- нож
[attachment=13099:8.jpg]
Делаем в крышке отверстие, штуцер обматываем фумлентой, соединяем, затягиваем
[attachment=13081:9.jpg]
Делам отверстие в нижней части бутыля, далее как с крышкой, только нужно еще гайку обмотать изолентой, получится типа прокладки, да и при установке с головки не слетит, затягиваем
[attachment=13101:10.jpg]
Далее не все фоткал, увлекся.
Складываем пакет гармошкой, заталкиваем в бутыль, так чтобы пакет дошел до дна, можно еще ниже отпустить.
Концы шланга соединяем со штуцерами коробки, понадобится снять заборный патрубок воздухана
[attachment=13102:11.jpg]
шланг режем так чтобы было удобно соединять. конец шланга, где масло входит в коробку, соединяем со штуцером внизу бутыля.
заливаем масло в коробку - 3л и в бутыль 5л, повторюсь, в бутыль, а не в пакет. Затем, расширяем пакет так, чтобы охватить горловину, закручиваем крышку.конец шланга, где масло выходит из коробки, соединяем со штуцером крышки бутыля.
[attachment=13103:12.jpg]
теперь само действо.
один садится за руль, нога выжимает тормоз, левая рука на ручке коробке, правая на ключе зажигания,
второй давит на крышку бутыля, чтобы ее не выбило, смотрит за цветом жижи в верхнем шланге, командует

Заводим машину, ждем, как только жижа в верхнем шланге чуть-чуть посветлела, орем. Первый переключает с P на R, еще чуть светлее, r-n и так далее, на L глушим мотор. Учтите, у бутыле и пакете останется воздух и он может выбрасываться из под крышки, как только зашипел - глушим мотор, ждем ,чтобы давление выровнилось, ставим на Р , завели и сразу на то где остановились. Цвет выходящей жижи стал почти как новый.
Затем снимаем прозрачный шланг выхода жижи с коробке, ставим родной, а затем прозрачный шланг соединяем с выходом из бочка радиатора. Заводи машину и гоняем по скоростям, пока цвет жижи не станет как новой или не останется масла в бутыле.
[attachment=13104:13.jpg]
Вот и все, сливаем старое масло из бутыля, отсоединяем шланги, сливаем новое масло, ставим родной шланг, проверяем уровень масла в коробке.

Итого, мне понадобилось 8л и осталось 400гр.
Вообще, лично мое мнение что фильтр не стоит менять вообще, ну или на 2-3-ю смену масла
[attachment=13105:14.jpg]
это мой фильтр в разрезе, как видите ничего, кроме старого герметика.
Да, еще, если решили не менять фильтр, а только масло, то шприцем с трубочкой отсосите масло из поддона, там после слива остается еще около 400гр.
Удачи...

И так, решил я заморочиться из-за большого жора масла, 1л на 1000-1500км. Раскоксовка не помогла (12-12,5-12,-13 по стаканам), вроде терпимо, поэтому решил сначала колпачки поменять.
Денег сервисмены просили много (от 4500р) со снятием головы, а это еще расходы плюсом. Зверек очкун меня покинул, за-то рядышком обосновалась жаба с веревкой и мылом. Решил сам делать.

Купил эти колпачки
Ajusa 57043100 Колпачки маслосъёмные, комплект
по крайней мере на просторах инета ни чего плохого про них не нашел.

далее, надо сделать приблуду, для этого нужно:
свеча б/у, срезаем кромку возле изолятора и выбиваем изолятор из железной гильзы, только не срезайте усик на гильзе, просто его выпрямите;
шланг резиновый, внешний диаметр на 10 длинна 85мм, внутренний на пофиг, какой прут возьмете;
электрод 4 (я брал)
[attachment=12774:11.jpg]
суть такая: делаем с четырех сторон продольные прорези в шланге, оставляя по краям чуть меньше 1см, с одного края делаем паз, на против прорези, под усик от гильзы свечи. Электрод с одной стороны плюшим и загибаем, но только так , чтобы когда вставляешь его в шланг, загнутая часть не торчала по бокам, но при этом шланг с него не мог соскользнуть.
На фото операционный стол и инструмент, еще нужен ключ на 26 или разводной.
[attachment=12775:12.jpg]
съемник сделал из трубы д24+магнит
далее по книге
[attachment=12796:13.jpg][attachment=12797:14.jpg][attachment=12798:15.jpg]
все просто, кроме натяжителя цепи...
если разбираете в одного:
вставляем электрод в левое отверстие и проворачиваем вал против часовой стрелки, пластинка сместится немного вниз и электродом ее можно будет опустить еще ниже где и зафиксировать, втолкнув электрод в какое-то отверстие. После этого надо зафиксировать каленвал, я трещотку удлинил трубой и упер в подрамник, а выпускной распредвал провернул ключом по часовой и зафиксировал. Натяжитель полностью отжат, можно ставить болт.
если работаете вдвоем, то тоже самое только без фиксаций и лишней беготни.
так выглядит после разбора
[attachment=12780:16.jpg][attachment=12781:17.jpg][attachment=12782:18.jpg]
цепь лучше подвесить, а то ее будет закусывать. можно еще поставить метки на распредвалы и цепь, но хз , у меня они стерлись на цепи и пришлось выставлять с нуля.
далее ...опускаем нужный поршень в нижнее положение, вставляем приблуду в свечное отверстие, надо завернуть на 1-1,5 оборота, но так чтобы усик свечи был перпендикулярно оси двигателя (как-то так), для этого я на свечной головке сделал метку. Т.е. затолкали пока гильза не уперлась в резьбу, подтягивая за электрод, вращаем головку отверткой, одновременно поворачивая электрод (чтобы усик не выпал из паза и не потеряли метку). Завернули, проверили метку, вращаем каленвал пока поршень не окажется в верхнем положении, это видно по электроду, который поднимется, шланг разожмется на 4-и уса, которые подопрут клапана.
[attachment=12783:19.jpg]
магнитом вытаскиваем регулировочные шайбы, если не получится, тогда уж щипцами не перепутайте их, на каждый клапан своя
[attachment=12784:20.jpg]
проверяем поджаты ли клапана, надавливаем на них, если не двигаются - идем дальше, прилично ходят - пытайтесь поиграть с преблудой
рассухариваем - очень выручает магнит, сухарики вылетают при первом нажатии
[attachment=12785:21.jpg]
снимаем пружину, видим колпачок, достаем щипцами
[attachment=12786:22.jpg]
от он какой....
[attachment=12787:23.jpg]
достаем новые, зеленые на впуск, серые - выпуск. снимаем пружинки с колпачка, смазываем моторным маслом внутреннюю кромку и одеваем на клапан, пока не пройдете паз, потом одеваем пружинку и садим колпачок на место.
[attachment=12788:24.jpg][attachment=12789:25.jpg]
ставим пружину вместе с сухарями, зассухариваем
[attachment=12790:26.jpg]
для проверки, ставим на клапан что-дь не металлическое, в моем случае помогла ручка от отвертки, не сильный удар, если сухари не вылетели, ставим шайбу.
[attachment=12791:27.jpg]
сделав аналогично на остальных 3-х клапанах цилиндра, крутим каленвал и опускаем поршень в нижнее положение, аккуратно, как вкручивали, так и выкручиваем приблуду. Если не вылазит, то не стоит паниковать и дергать, лучше выньте головку и гильзу, вращая электрод против часовой вы обязательно вытащите шланг.
[attachment=12793:28.jpg]
аналогично с остальными 3-мя цилиндрами.
далее по книге
[attachment=12792:29.jpg][attachment=12799:30.jpg]
ту тоже свой нюанс, проще сделать так, выставляем каленвалпримерно ориентируем впускной распредвал, ставим выпускной и прикручиваем по схеме. проверяем не сместился ли каленвал, сбрасывам цепь с звездочки впускного вала (достаточно ввнизу помочь отверткой) и проворачиваем его в нужное положение, одеваем цепь на звезду так чтобы она плотно легла. ставим звездочку на выпускной вал и ориентируем его, снимем звезду надевам зепь так чтобы она была в натяг к впускному валу, ставим, прикручиваем. Крутим каленвал на 4-е оборота, если поршни с клапанами не встретились - поздравляю, встретились - регулируйте положение кв и рв
ставим крышку
[attachment=12795:31.bmp]
собираем обратно..........

Цитата: (Колясик74 @ 18.5.2010, 19:38) А как же безбалкасъёмочный метод????

если есть переносной пресс, то там надо открутить кронштейны крепления балки, потом снять их с балки, выпрессовать, запессовать и прикрутить все обратно.
Съемник не прокатит сразу, не за что зацепиться...

если есть желание, запчасти и фотик, могу помочь. пиши в личку...

Цитата: (Birdie @ 16.5.2010, 8:25) на фото видно плохо, но короб проводки ЭУР стоит прямо над хомутом, там от силы 1-2 мм, отогнуть точно никак.

полностью подрамник не стоит снимать, открути задние болты и ослабь передние, подрамник наклонится, может придется еще и рейку отвернуть, а дальше работа гинеколога.
Вообще , подрамник кажется легким, а на самом деле вес у него приличный. Мы с брательником на фэмили снимали, обратно кое-как воткнули, килограмм 30 весит, на своей еще не снимал.

Цитата: (tritonik @ 11.5.2010, 17:11) заказал через экзист втулку по коду D350-34-156D,думал комплект из двух будет,одна оказалась....видимо тут нет отличий той которой справа и слева?просто вторую докупить такую же?

да, они идентичны...