Дошли руки выложить фото которые делал летом.
Вот основное место попадания воды в багажник через тех отверстие:

Старый уплотнитель (пропитаный поролон) рассохся и не выполняет уже свои функции, насыщается влагой и пропускает ее в кузов:

Удалил уплотнитель и посадил на герметик:

У меня подушки там нет, не скажу. Но может будет так понятней?
[attachment=21447:Air.JPG]

Ну для этого явно не стоит торпеду скидывать. Сильно пожалеете потом, трудов много. Снимайте бардачек, кожух вентилятора салонного, и кожух кондиционера желательно тоже снять. Вот весь доступ снизу и будет доступен. Немного воздуховод будет мешаться, но он от горячего воздуха может легко согнуться-подвинуться

Раз чек горит и диагностику не делает, то ищи проблему в проводке. Где-то что-то коротит или комп загнулся. Мышей в гараже не было?

Наблюдал зависимость времени впрыска от показаний датчика температуры воздуха на впуске. Датчик температуры охлаждал снегом и грел строительным феном. Время впрыска не изменялось. А вот напряжение бортсети изменялось от +13,5В до +15В. Время впрыска не меняется, т.к. датчик температурной компенсации стоит в самом MAF непосредственно вблизи сенсора. Что видно на этой фото:

Мое мнение, что в идеале этот датчик надо вынести из корпуса воздушного фильтра, заглушив отверстие, и разместить его в непосредственной близости у аккумулятора. (Ещё лучше с прямым контактом с корпусом аккума). Т.о. начальные условия запуска будут соблюдены, и по мере прогрева подкапотного пространства, а заодно и самого аккума, напряжение бортсети будет снижаться не допуская перезаряд аккума.

Осоединяете разъёмы мафа и датчика температуры, скидываете воздушный патрубок, затем надо открутить 2 болта вот и все. Перед установкой почистите АККУРАТНО контрактный.

C этой стороны как раз идет большой жгут проводоки. И провод на стартер там же проходит с замка зажигания через выключатель запрещения запуска и обратно к стартеру.. Или перебит. Или выключатель сломан, раз преды целы.

Хы, так и экзисте та же тема. Наверн оптовые цены для заманухи вначале кажут.

Нижний датчик - датчик давления масла. Течь устраняется только путем замены. Верхний - датчик детонации. С него только старый компаунд вытекает. Не критично. Можно забить пока работает. Есть тема, где его ремонтировали заливая вместо компаунда герметик если я правильно помню. Ну или менять его на новый.

есть тема с подробным описанием. Поищи. У меня сделано как там описано. Уже 2 месяца езжу и не жужу.

Да что вы сразу-то так категоричны! Конечно подойдут, если вместе с ними поменять и барабаны, ступицы, балку, тормозную систему, блок абс, ecu, инжектор, топливную рампу, впускной коллектор, дроссельный узел, двигатель, ну и чтоб это все поместилось, то и кузов. Но тогда это уже будет совсем другая машина.

Конечно. первым делом. Оттягиваешь немного ручку в сторону чтоб тягу было видно. Тяга вставляется в паз и защелкивается пластмассовой защелкой. Отверткой отщелкни в сторону двери эту защелку и тяга вниз вытаскивается из паза ручки.

Ну судя по фоткам все крепления целы. Остается найти сам бардачек. Спрашивай у тек кто здесь на форуме машины разбирает.

Скорее всего комп переобучается после отключения аккума. А вообще-то это раздел для авто до 2002 года. И здесь мало кто понятия имеет что м.б. с вашей машиной.

различие будет в наличии или отсутствии крепления под провод абс

Цитата: (Аня Ли @ 14.6.2012, 12:44) surfix а нельзя ли тут ссылочку на схему, где этот механизм, буду им пальцами показывать, где смотреть.

По ссылке выше в "гараже" есть фото. Он там за колодками стоит. Пока не снимешь колодки и не увидеть не проверить.

Моя история про заднее правое:
приехал в гараж на спущенном заднем колесе. Резина диск и барабан были перегретые. Подождал пока остынет, накачал колесо - не спускает. Решил домкратом приподнять посмотреть мож саморез где вогнал, а колесо крутится с большим усилием. Кое-как снял барабан. Колодки не давали снять. Вопщем колодки не отошли обратно. Причина в закисшем механизме ручника.
На фото рычаг за который дергает тросик ручника.
[attachment=19725:SAM_2852s.JPG]
И разобраное место где закисло.
[attachment=19726:SAM_2853s.JPG]

Проверь что оно свободно крутится на поддомкраченом авто. У меня резко колесо спустило, когда подклинивать его начало. И тоже заднее правое)

Переднее, заднее?
Проверь чтобы колесо свободно крутилось. На передних - появившийся скрип при торможении это износ колодок.

Вот отметил места куда вворачиваются саморезы.
[attachment=19193:Снимок.JPG]

Цитата: (timofeevalexey @ 26.3.2012, 16:27) На нейтралке завелась. На P не может. В чем может быть проблема?

Опыт желательно повторить несколько раз. Если результат повторяем, то копать в сторону переключателя запрещения запуска. В поиске много тем по него должно быть.

Просунуть палку(а лучше лом, через него воздействующие вибрации лучше передаются) чуть ниже номерного знака и резким ударом молотка нужно передать колебательное воздействие через двигатель к стартеру. Т.к. стартер расположен за двигателем, воздействовать нужно именно через него.

PS Удачи в почине

Скорее всего нету. Я не разбирал, но у меня тоже не подсвечивается.

Очень хороший угол рассеивания света у smd светодиодов и светодиодов типа "пиранья". Но пираньи довольно большие по размеру и не везде поместятся. Для качественной подсветки панели климата, я использовал smd светодиоды которые используются в светодиодных лентах. Ленту нужно выбирать с небольшими габаритами и как можно бОльшим кол-вом светодиодов на длину. Меня вполне устроила лента с 3мя led на 5 см. Чтобы уложить ленту, потребовалось несколько раз примерить и подрезать ее по месту. Вот что получилось:
[attachment=18497:022.JPG]
[attachment=18498:024.JPG]
Сорри за качество, т.к. фотика не было под рукой и снимал на телефон.
Ну а как это светит в собранном виде я выкладывал выше.

PS. попутно заменил зеленые и оранжевые светодиоды в кнопках на синие и фиолетовые. Чисто так мне больше понравилось.

[attachment=18475:x_474532bd.jpg]