Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб Любителей Mazda Demio _ Двигатель (1996-2002) _ Пропадает тяга при движении, при нажатии Kick Down резко просыпается.

Автор: EXTRIM 3.2.2015, 11:45

Ситуация следующая, с утра выезжаю на работу, еду на дальняк ~200км, в дороге вдруг начинает пропадать тяга прямо пропорционально нажатию на педаль. Чем сильнее жмёшь на педаль, тем сильнее начинает тупить и тормозить мотором, при отпускании газа не глохнет и более-менее стабилизируется. При очередном нажатии тянет секунды 2-3 и опять начинает тупить. "Косяк" лечится нажатием педали газа в пол, жмёшь до 80-90% тупит максимально сильно, но как только срабатывает кнопка KICK DOWN, как будто пинок под зад дают резко срывается в пробукс и начинает рвать как бешеная. После нажатия в пол на ~1-2сек, машина может минуты 2 ехать абсолютно нормально после чего, если сбросить скорость примерно до 60-70км/ч проблема возвращается до повторного нажатия педали до срабатывания кикдауна.
При появлении проблемы очень неустойчиво работает на ХХ, как только резко пнёшь в пол и отпустишь газ проблема исчезает на короткое время.

Точно проверено:
1) Трамблёр+зажигание, для верности заменён на заведомо исправный.
2) Свечи иридиевые денсо, полностью исправны.
3) ВВ провода проверены, исправны.
4) Лямбда зонд, исправен, месяц назад был установлен контрактный, проблемы этой тогда ещё не было, заменил из-за большого расхода топлива.
5) ДПДЗ проверен, исправен, для верности заменён на заведомо рабочий.
6) ДМРВ проверен, исправен, расход воздуха показывает правильно, увеличение пропорционально нажатию педали газа.
7) Топливный насос, исправен, давление в норме, отчищен "памперс" для верности.
8) Датчик уровня топлива, проверил, почистил, последнее время при уровне топлива ниже половины стал самопроизвольно плавать то до самого минимума(загорается лампочка) то обратно до нормы или замирает где-то в середине. После очистки пока показывает правильно.
9) Топливный бак, абсолютно чистый, не единой капли воды и следа ржавчины.
10) Воздушный фильтр заменён с неделю назад на новый.
11) Топливный фильтр тонкой очистки так же с неделю назад поставлен новый.
12) Регулятор ХХ проверен, работает исправно, на при вращении руля обороты чуть приподнимаются.

Что не проверено:
1) ЭБУ, сегодня переставим на авто брата, у него та же коробка и тот же мотор, проверим появится ли проблема у него.
2) Теория полного бака. Когда ехал на дальняк(вчера) проблема появилась только при движении обратно, когда стрелка топлива упала примерно до середины, и с её снижением проблема появляется всё чаще. Будет проверяться после проверки ЭБУ на заведомо исправной машине.
3) Вакуумный регулятор давления в рампе, в процессе проверки. Но он не "электроуправляем", срабатывание кнопки KICK DOWN никак не может влиять на его работу.
4) Форсунки, возможно в последнюю очередь залезу, так же не могут сломаться все одновременно. Неисправность хоть одно сразу бы вылезла "троением" и падением мощности в постоянном режиме.

Симптомы напоминаю "отключение зажигания" прямо на ходу, или закрытие/открытие всех форсунок сразу, но мотор не глохнет. За всё время езды с поломкой ни разу сама не заглохла на ходу, только один раз при простое с включенным режимом "D".

Показатели в диагностической программеговорят, при нажатии педали возрастает расход воздуха, увеличивается СО2, увеличивается мгновенный расход, показывается % нажатия педали газа. Но при возникновении тупления один странный параметр уходит в -25%, называется он F/T 1x1 %. Параметры смотрю через программу Torque Pro на андроиде. По описанию программы написано "Балансировка топлива Банк1 датчик 1". Если я правильно понял, это калибруемый параметр уровня топлива в баке, какое отношение он имеет к возникающей проблеме ума не приложу. Или это процентное соотношение положения заслонки к потребляемому топливу? Когда глюк пропадает(нажатием в пол), этот параметр встаёт на 0.0, при простом движении варьируется в пределах -3.0 - 3.0, постоянно меняется.

Есть ли у кого какие соображения, что это может быть? По городу ездить невозможно, на светофорах начинает глохнуть, приходится переводить селектор на нейтраль и разок ткнуть педаль до нажатия кнопки кикдаун, после чего обратно ставить на драйв. При разгоне когда начинает тупить, так же вжимаю в пол и отпускаю обратно, глюк на какое-то время пропадает.

Авто DW3W АКПП, мотор контрактный 1.5л

Автор: маздочка931 3.2.2015, 12:22

была аналогичная проблема, вылечилось заменой топливного насоса

Автор: Moskga 3.2.2015, 12:54

что такое "памперс"?

фильтр в баке надо менять а не мыть. проблема с подачей топлива.

либо разорвался воздуховод и когда двигатель отклоняется идет не контролируемый воздух -машина не едет, сбрасываем газ - и все хорошо....проверьте возле дросселя...

Автор: EXTRIM 3.2.2015, 17:49

К вышеперечисленному можно добавить новый бошевский бензонасос и вауумный регулятор давления топлива. Проблема как была так и осталась.
Переставили ЭБУ на заведомо исправную машину, никаких косяков не выявлено.
Ещё предположения? Всю голову уже сломал.

Автор: EXTRIM 3.2.2015, 20:37

Так с... Теория "полного бака" подтолкнула на кое-какие соображения. Внезапно появились подозрения на неисправность адсорбера, возможно именно при открытие клапана адсорбера машина начинает тупить. А по принципу работы этого клапана полностью он отключается именно при нажатии педали в пол. Похоже в адсорбере под завязку набралось бензина и при открытии клапана бенз из него льёт прямиком в коллектор, а возможно засорился канал продувки. При нажатии педали более 98% клапан адсорбера отключается и машина оживает и начинает топить как дурная. Осталось завтра перекрыть шланг от адсорбера к коллектору и приоткрыть пробку топливного бака для проверки теории.

Автор: EXTRIM 4.2.2015, 11:35

Отключение адсорбера + заглушение шланга и приоткручивание пробки в баке проблему не решило. Но сегодня при экспериментальных поездках проблема стала сходить на нет, то есть приступы затупления стали в два, а то и в три раза реже, возможно повлияла вчерашняя замена бензонасоса. Завтра намечается поездка на дальняк, будем диагностировать дальше.
Между делом заменены свечи и ВВ провода. На результат не повлияли.

Автор: Moskga 5.2.2015, 7:52

фильтр в баке заменили на новый?

Автор: EXTRIM 5.2.2015, 18:21

Фильтр в баке заменил. Сегодня поездил без адсорбера и пробовал отключать лямбдазонд, аналогично проблема не исчезла.
Так же теория полного бака не подтвердилась, проблема проявляется и на полном.
Всё таки есть подозрения на систему зажигания, такое чувство будто начинает подтраивать. Завтра по глубже закопаюсь в провода свечи и трамблёр...

Автор: EXTRIM 6.2.2015, 20:32

Намотал за день 450км, проблема вылезала в дороге раз ~5-6. Пока ждал напарника, залез под панель и прошарил проводку от ЭБУ, ничего подозрительного. Так же проверил все соединения под капотом, аналогично ничего плохого. Стал задумываться о методе исключения, из оставшихся позиций чётко виднеется ДМРВ, возможно он подтупляет. Однако диагностика как всегда ничего подозрительного не показывает...

Автор: m.f.smile 7.2.2015, 15:34

Вопрос родился. Глюки вылазят только на прогретой машине?

Автор: EXTRIM 7.2.2015, 16:25

Цитата:
(m.f.smile @ 7.2.2015, 16:34) *
Вопрос родился. Глюки вылазят только на прогретой машине?

А вот это уже правильный вопрос, совершенно верно, глюки появляются только на прогретом моторе! Во время прогрева ни разу не замечал никаких отклонений и плаваний оборотов.

Автор: EXTRIM 14.2.2015, 14:30

Проблема с потеплением плавно сходит на нет. Последние два дня проблема вообще не проявляется, возможно если снова ударят морозы проблема вернётся. Пока буду шарить дальше.

Автор: Moskga 14.2.2015, 17:55

просто так спрошу: сетка в бензобаке стоит оригинальная( или дубль оригинальной) -по размерам, или от ваз поставили?

Автор: EXTRIM 15.2.2015, 9:30

Цитата:
(Moskga @ 14.2.2015, 18:55) *
просто так спрошу: сетка в бензобаке стоит оригинальная( или дубль оригинальной) -по размерам, или от ваз поставили?

Аналог, внешне полностью как оригинал.

Автор: m.f.smile 10.3.2015, 17:23

Вот у меня следующие мысли, вдруг кому пригодится:
Либо проблема в болезни "меньше полбака" - я так подозреваю на это намекал Moskga, которая лечится сеткой от ваза
Либо что то с выхлопной системой. Возможно катализатор.
Я бы наверное с этого начал проверять.

Автор: EXTRIM 11.3.2015, 17:54

Цитата:
(m.f.smile @ 10.3.2015, 18:23) *
Вот у меня следующие мысли, вдруг кому пригодится:
Либо проблема в болезни "меньше полбака" - я так подозреваю на это намекал Moskga, которая лечится сеткой от ваза
Либо что то с выхлопной системой. Возможно катализатор.
Я бы наверное с этого начал проверять.

На сегодняшний день круг поисков немного сузился. Топливная система не виновата, проблема стала обнаруживаться вне зависимости от уровня в баке.
Кстати мысль о выхлопной системе проскользнула где-то в понедельник, думал может какая перегородка в выхлопе отвалилась.
Ещё заметил зависимость, после мойки или во влажную погоду тупит очень отчётливо и почти постоянно. Как только погода просыхает или подмерзает, глюк начинает пропадать. Пока не было потепления недели две ездил вообще проблема не всплывала.
Чтобы проверить теорию влажности, специально на заведённом моторе с помощью распылителя из бутылки поливал мотор со всем навесным со всех сторон, и хоть бы разок подтупила(( В своё время на машине друга так нашли подсос воздуха через форсунки. В моём же случае никаких подсосов не обнаружил. Так же обливал свечные провода, колодца, трамблёр, датчики, ничего не получилось, троить мотор так и не стал.

Ещё для справки обнаружил что "кнопки kick down" нет физически, коробка определяет нажатие по ДПДЗ.
Собираюсь на выходных проверить катализатор на "просвечиваемось", благо лямбда стоит вверху по середине, а вот как быть с остальной системой пока не определился, буду думать дальше. Вообще в выхлопной системе предпоследний элемент(вроде резонатор) стоит вазовский приваренный ещё при прошлом владельце, состояние усталое, уже при мне пришлось два раза подваривать. После установки контрактного мотора появилось ощущение как будто звук стал более громким и резонирующим, но этот феномен я списал на больший объём, и похоже зря. Возможно именно при замене мотора они что-то растрясли в выхлопе.

И кстати, проблема стала появляться даже на не прогретой машине, раньше только на прогретой.

Автор: Moskga 12.3.2015, 3:24

может не там поливали

http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=26096&view=findpost&p=322242

Автор: EXTRIM 12.3.2015, 17:33

Интересное предположение, таки залез под воздухан. И действительно нашёл несколько косяков, только пока не понятно связанных ли с проблемой. Нашёл там 3(ТРИ) релюхи, у левой с краю окислились контакты и при первом же шевелении отпало 2 провода. Все контакты восстановил и пробрызгал средством защиты от коррозии и окисления, 2 клеммы пришлось заменить полностью, реле не пострадало.

А теперь вопрос знатоки! За что отвечает самое левое с краю реле? Следующие два точно компрессор и вентилятор кондиционера. Крайнего с лева вообще нет в инструкции(книге) по нашей машине.
Под цифрой 13 видно, что их только 2шт. Вместо третьего пустой кронштейн.


Автор: val_by 12.3.2015, 23:16

Цитата:
(EXTRIM @ 12.3.2015, 18:33) *
Интересное предположение, таки залез под воздухан. И действительно нашёл несколько косяков, только пока не понятно связанных ли с проблемой. Нашёл там 3(ТРИ) релюхи, у левой с краю окислились контакты и при первом же шевелении отпало 2 провода. Все контакты восстановил и пробрызгал средством защиты от коррозии и окисления, 2 клеммы пришлось заменить полностью, реле не пострадало.

А теперь вопрос знатоки! За что отвечает самое левое с краю реле? Следующие два точно компрессор и вентилятор кондиционера. Крайнего с лева вообще нет в инструкции(книге) по нашей машине.
Под цифрой 13 видно, что их только 2шт. Вместо третьего пустой кронштейн.



К знатокам себя не отношу, но там 3 реле


Может это Вам поможет http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?ModelId=3ad2b009-975b-46fd-a1bc-8ab57db4e9fb&GroupId=6630&UnitId=DC600008


Автор: EXTRIM 13.3.2015, 12:23

Это действительно поможет, чёт совсем не подумал по каталогам полазить.
Значит если я правильно понял:
1)реле кондишина
2)реле вентилятора кондишина
3)реле гудка
Только вот не понятно, как это всё может иметь отношение к проблеме, хотя после вчерашних восстановительных работ, на обратном пути проблема не разу не вылезла. Хотя пока рано об этом говорить, в понедельник поеду на дальняк, там и видно будет прошла ли проблема.

Автор: EXTRIM 21.3.2015, 17:09

Ну что ж, идёт вторая неделя слякоти, конкретная проблема больше не проявляется(после восстановления контактов и проводов под воздухофильтром. Однако с того времени машина тупила по другому, но горел чек.
Оказывается лямбда зонд, который был переставлен с контрактного мотора тоже на последних издыханиях, умер и зажёг чек. Машина соответственно стала постоянно плохо тянуть и тупить.
На днях поставил десятошный новый лямбда зонд Bosch.
Для обладателей DW3W, DW5W схема подключения + распиновка цветов в штатной проводке:
1) Чёрный ---> Земля, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
2) Чёрный с белой полосой ---> +12 при вкл. зажигании, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
3) Белый с синей полосой ---> Сигнальный, подключается к чёрному проводу лямбды(сигнал с датчика)
4) Жёлтый с зелёной полосой ---> Сигнальная земля, подключается к серому проводу лямбды(земля с датчика)

В трёх проводном варианте четвёртый пункт исключается. 3х контактный датчик прекрасно встаёт вместо 4х контактного, просто 4й провод(сигнальная земля) изолируется. Вариант обратной замены не пробовал, но не исключаю, возможно если землю датчика(серый провод) подключить туда же к чёрному(просто земля) то всё должно работать.

На данный момент продолжаю наблюдать за поведением машины, но уже сейчас с новой лямбдой вибрация да драйве стала едва заметной и вернулась былая прыть. На следующей неделе замеряю расход топлива.

Автор: Moskga 21.3.2015, 20:10

еще раз говорит о том что ДМРВ врет....

Автор: vovik1 21.3.2015, 20:25

Цитата:
(EXTRIM @ 21.3.2015, 18:09) *
Ну что ж, идёт вторая неделя слякоти, конкретная проблема больше не проявляется(после восстановления контактов и проводов под воздухофильтром. Однако с того времени машина тупила по другому, но горел чек.
Оказывается лямбда зонд, который был переставлен с контрактного мотора тоже на последних издыханиях, умер и зажёг чек. Машина соответственно стала постоянно плохо тянуть и тупить.
На днях поставил десятошный новый лямбда зонд Bosch.
Для обладателей DW3W, DW5W схема подключения + распиновка цветов в штатной проводке:
1) Чёрный ---> Земля, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
2) Чёрный с белой полосой ---> +12 при вкл. зажигании, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
3) Белый с синей полосой ---> Сигнальный, подключается к чёрному проводу лямбды(сигнал с датчика)
4) Жёлтый с зелёной полосой ---> Сигнальная земля, подключается к серому проводу лямбды(земля с датчика)

В трёх проводном варианте четвёртый пункт исключается. 3х контактный датчик прекрасно встаёт вместо 4х контактного, просто 4й провод(сигнальная земля) изолируется. Вариант обратной замены не пробовал, но не исключаю, возможно если землю датчика(серый провод) подключить туда же к чёрному(просто земля) то всё должно работать.

На данный момент продолжаю наблюдать за поведением машины, но уже сейчас с новой лямбдой вибрация да драйве стала едва заметной и вернулась былая прыть. На следующей неделе замеряю расход топлива.

сигнальную землю не надо изолировать, ёё надо на массу посадить.

Автор: EXTRIM 21.3.2015, 22:19

Цитата:
(vovik1 @ 21.3.2015, 21:25) *
сигнальную землю не надо изолировать, ёё надо на массу посадить.

Когда я себя ставил датчик с контрактного, сигнальную землю просто изолировал(в случае с 3х контактным датчиком вместо 4х) и всё работало нормально. Случай когда вместо 3х ставят 4х мне не известен, но скорее всего как я писал выше земля датчика цепляется на обычную землю.

Автор: EXTRIM 23.3.2015, 18:29

Сегодня замерял расход, по трассе + немного по населёнке вышел 7.5л, температура -5, думою для 1.5 акпп приемлемо. Авто работает идеально, не единого затупа и провала мощности, тяга нормализовалась.

Итого: Вероятнее всего проблема была именно в лямбде, так как всё началось именно с него. Машинка жрала по трассе под 9-10л в итоге был установлен лямбда с контрактного мотора. Расход нормализовался, но спустя примерно неделю стали появляться проблемы указанные в первом сообщении, но отключение лямбды проблему не решало. После очень долгих мучений, под воздухофильтром были найдены реле с окислившимися контактами. Когда контакты восстановил, жёсткие провалы пропали, но появилась ощутимая потеря в мощности, чуть позже загорелся чек, прога показала мёртвый лямбда-зонд. В конце концов поставил купленный в первом же вазовском магазине десятошный зонд bosch, и всё наконец то вернулось на круги своя.
Датчик выглядит так, на счёт маркировки точно не помню, возможно позже посмотрю.



Думою тему на этом можно закрывать.

Автор: Moskga 24.3.2015, 5:17

10/7.5=1.33...т.е. -33% коррекция...вы реально думаете что в лямде проблема????мда...

Автор: EXTRIM 24.3.2015, 17:11

Я вроде бы в самом начале указал что авто DW3W(1.3л) с контрактным 1.5л. Двигатель ставился как есть, без каких либо переделок, соответственно ЭБУ тоже остался родной от 1.3 возможно оттуда и коррекция.

Цитата:
10/7.5=1.33...т.е. -33% коррекция...
Интересно что это за цифры и откуда взяты?

Автор: Moskga 25.3.2015, 3:23

Цитата:
(EXTRIM @ 24.3.2015, 19:11) *
Я вроде бы в самом начале указал что авто DW3W(1.3л) с контрактным 1.5л. Двигатель ставился как есть, без каких либо переделок, соответственно ЭБУ тоже остался родной от 1.3 возможно оттуда и коррекция.
Интересно что это за цифры и откуда взяты?

был расход 10 стал 7.5 - значить на 33% был перелив. Вы действительно думаете что ЭБУ от 1.3 будет лить больше бензина в 1.5 двигатель, чем в родной 1.3 . А ЭБУ на на какие показания опирается???

Автор: Moskga 25.3.2015, 7:07

ваши слова:
"
Чем сильнее жмёшь на педаль, тем сильнее начинает тупить и тормозить мотором, при отпускании газа не глохнет и более-менее стабилизируется. При очередном нажатии тянет секунды 2-3 и опять начинает тупить. "Косяк" лечится нажатием педали газа в пол, жмёшь до 80-90% тупит максимально сильно, но как только срабатывает кнопка KICK DOWN, как будто пинок под зад дают резко срывается в пробукс и начинает рвать как бешеная.
"

потом вы пишите что после замены лямды -снизился на 33% расход...


отсюда вывод - заменой лямды вы решили вопрос перелива, но первопричину -вы не решили...

Автор: EXTRIM 25.3.2015, 16:35

Думою что смесь корректируется по дмрв(компенсирует разницу 1.3 и 1.5) но возможно и нет.

По поводу того что писал выше, кнопки как таковой нет, об этом я писал чуть позже, подрыв происходил в районе 90% педали газа. И кстати проблема появилась именно после замены лямбды на контрактный, спустя неделю.

Хронология полностью такая:
1) Заменил 1.3 на 1.5, со временем замерял расход, оказался довольно большой(замеры проводил зимой при температуре примерно -15 -20) 10л выходило по трассе не чистыми, а с прогревами по утру и в течении дня в точке прибытия. В сухую замерять не было возможности.
2) Замерил напряжение родного лямбда зонда(4х проводного), показал 0.9 постоянно.
3) Заменил лямбда зонд на тот, что пришёл вместе с контрактным мотором(3х контактный)
4) Измерил расход после замены лямбды, вышел с прогревами примерно 8л. Решил что всё норм, при частых прогревах(пол дня сидя в машине в - 20).
5) Спустя неделю появилась проблема описанная в первом посте, то есть машина тянула хорошо, но появлялись те самые затупы. Сами по себе так же внезапно исчезали как и появлялись.
6) Чего и когда поменял и проверил, перечислял выше. Но самое интересное, что при отключении лямбды затупы не пропадали, но и машина тянула не на много хуже чем с подключенным зондом.
7) Воспользовавшись советом проверить проводку, залез под воздухан, нашёл окисшие провода на релюхах. Всё восстановил , часть клемм вообще переобжал.
8) Именно после 7го пункта ЗАТУПЫ ПРОПАЛИ ПОЛНОСТЬЮ. Но как бы смешно это не было, спустя пару часов езды загорелась ошибка и машина стала плохо тянуть, постоянно, но совсем по другому. Без резких провалов и нажатий в пол и т.д., просто плохо тянуть.
9) Диагностика показала что нет активности лямбда зонда, нагреватель исправен но от датчика нет напряжения. Перепроверив все провода идущие к зонду, тестором удостоверился что выход с зонда 0.0v.
10) После самоубеждения в скоропостижной гибели контрактного зонда, пошёл в магазин и купил зонд от десятки. Внешне совсем не похож на родной, однако работает.
11) Установив десятошный зонд проверил расход, результат показал 7.5л, но это при том что за бортом днём 0/+3 градуса, и прогревов при простое стало на порядок меньше. Тяга пришла в норму, потеря мощности исчезла.

Говоря проще, изначальная проблема исчезла после восстановления проводов под воздуханом, а сдохший зонд скорее всего просто совпадение. Кстати в контрактном зонде внутри видны куски нагара отломившиеся похоже с куском датчика, когда трясёшь видно какие то кусочки. Если руки дойдут, сфоткаю, просто в машине валяется.
Возможно когда до этого писал, что-то упустил, человеческий фактор, что уж поделать. Жаль конечно, но так и не мог найти взаимосвязь между проводами релюх из под фильтра и ЭБУ.

На сегодняшний день всё работает безупречно, при том что вокруг сплошная сырость и лужи, машина постоянно с верху до низу обливается. Последние два дня ночью температура падала почти до -10, но никак не повлияла.

Автор: Ект 15.12.2020, 7:55

Цитата:
(EXTRIM @ 13.3.2015, 12:23) *
Это действительно поможет, чёт совсем не подумал по каталогам полазить.
Значит если я правильно понял:
1)реле кондишина
2)реле вентилятора кондишина
3)реле гудка
Только вот не понятно, как это всё может иметь отношение к проблеме, хотя после вчерашних восстановительных работ, на обратном пути проблема не разу не вылезла. Хотя пока рано об этом говорить, в понедельник поеду на дальняк, там и видно будет прошла ли проблема.


Автор: Ект 15.12.2020, 7:58

Здравствуйте , ознакомилась подробно с вашей проблемой, и ситуация в моем абсолютно аналогичная. Перебрали все что могло провоцировать данный коллапс, а ездить до сих пор невозможно. Автосервисы молчат, я так понимаю уже больше заморачиваться не хотят...
Разобрались ли вы в чем причина в итоге?

Автор: EXTRIM 28.12.2020, 21:18

Цитата:
(Ект @ 15.12.2020, 8:58) *
Здравствуйте , ознакомилась подробно с вашей проблемой, и ситуация в моем абсолютно аналогичная. Перебрали все что могло провоцировать данный коллапс, а ездить до сих пор невозможно. Автосервисы молчат, я так понимаю уже больше заморачиваться не хотят...
Разобрались ли вы в чем причина в итоге?

Как в сообщении выше и написано, проблема исчезла после переборки проводки под воздуханом. Позже пришёл к выводу что проблема была связана с релюшками кондиционера, из-за окисления контакты между собой где-то коротили чутка и вызывали данный глюк в работе эбу. После восстановления проводов к этим релюхам по сей день проблема больше ни разу не проявлялась.

Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)