Цитата: (tasha_59 @ 13.9.2012, 17:16) Компрессия 12; 11,5; 11,5; 11

Пробег наверняка около 180 тыс +/- 30 тыс ?
- Значения в пределах нормы (хотя и низковаты, но пока не страшно), значит узлы ДВС исключаются, не в них проблема.
- Остаётся только система воздухоподачи и зажигание (логично!)
...далее...
- Заслонку и фильтры Вы чистили,
- бензофильтры чистили,
- датчики все рабочие (не важно какие показания)...
... в итоге ??? ...
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте пост выше (Сообщение #5) !!!
Вас ни кто не заставляет бежать сломя голову и покупать трамблёр - Вы просто ПОПРОБУЙТЕ трамблёр от авто-донора, прокатитесь на прогретом движке!!!
- Если двигатель заработает ровно и без збоев (а я в этом уверен на 99%), то соответсвенно закажите себе контрактный в сборе (3500-4500 руб)... и всё !!!

P.S. Повторюсь. В Вашем случае - выгорела катушка трамблёра, лечится только заменой трамблёра в сборе !!!

Цитата: (tasha_59 @ 12.9.2012, 20:53) В общем сделали диагностику, выдало ошибку 0100, то есть неисправность ДМРВ, кто нибудь подскажет как его проверить?

- не факт, что проблема в этом.
датчик может работать и давать правильные показания, на основе которых ЭБУ выдает ЕГО ошибку, ибо проблемы у вас (всё-таки) с зажиганием (в первую очередь). Будет в порядке зажигание - будут показания датчика в пределах нормы, соответсвенно... этой ошибки не будет.

Цитата: (Moskga @ 12.9.2012, 16:36) Чего -чего -экранированы???? Очевидно что? вот как устроены провода: http://amastercar.ru/articles/electrical_e..._of_car_9.shtml конструкция всех проводов практически одинакова, разница есть в материале...У демио свечи глубже чем у 2108 , поэтому если колпачек не качественный -быстро сохнет и трескается.

Спорить на эту тему с Вами не буду...
В своё время я заморочился этой темой конкретно, ибо производителей и способов производства оказалось очень много, и я просто запутался и начал относиться с недоверием уже, естественно.
В итоге, уже из принципа и любопытства, начал собственными руками вскрывать разные провода (конечно уже использованные), и... поверьте, разница офигенная, хотя по-сути, устроены они должны быть одинаково. - Как с этим быть, как это объяснить?
И то, что на моих родных проводах (подчёркиваю: моих! на Ваших не знаю) под внешней мягкой оплёткой есть металлическая сетка-экран - это факт!

Я бы рекомендовал Вам попробовать (ДЛЯ ПРОВЕРКИ !!!) другой трамблёр, просто попробовать, с другой такой же авто в качестве донора.
Кажется, катушка в нём "кирдык".
Обычно, в результате выгоревшей катушки: троит, колбасит, иногда глохнет при нагрузках, вялый/запинающийся разгон, частенько выбивает свечи, коптятся сильно контакты в крышке трамблёра и сам бегунок под крышкой трамблера... короче, судя по описанному Вами выше - проблемы с зажиганием...

P.S. А вот ВВ-провода зря заменили на девятошные, родные экронированы (!!!), в чём разница объяснять бессмысленно, ибо очевидно.

Цитата: (Deathpill @ 3.7.2012, 10:29) Дак в конечном варианте так и подключил?

не совсем...
сделал сам для себя наклеичку-памятку под капот А6 формата (дабы под рукой всегда было), см.вложение...
я так сделал...
- всё работает кроме АКПП, её по L-линии видно через софт (типа "ma3da"), напрямую (через Блютуз или USB - облом!), ибо скорость обмена данных протоколов диагностики АКПП около 3,5 Мбайт/сек...

(может кому-то пригодится)

Эпопея продолжается: чем дальше, тем больше вопросов...
Почему ELM-327 Bluetooth/USB читает не все узлы или не все протоколы, или не конектится, или-или-или !?
И, почему при соединении на прямую (!) с помощью диллерских автосканеров считываются все (!) имеющиеся на определённой авто протоколы!?
- Мнений много: неполноценный адаптер, старая прошивка чипа адаптера, кривой или не полный по протоколам софт, и тд...
Вот что удалось понять в процессе использования и изучения в этой теме...

1.0. Разъём OBD-II - Mazda - Ford:
1.1. Протокол класса "A" обеспечивает скорость обмена данных примерно 10 Кбайт/с (точнее от 9,6 - до 38,4 Кбайт/с).
- K-line (ISO 9141-2) MEN (параметры/ошибки двигателя), т.е. напряжение АКБ, расход топлива, скорость, обороты, разгон, температура ОЖ, расход воздуха, дроссель, лямда-зонт и его напряжение... и всё !!! Показания датчиков прочих узлов не могут быть доступны по K-line MEN по протоколам класса "А".
1.2. Протокол класса "B" обеспечивает скорость от 100,4 Кбайт/с - до 1 Мбайт/с.
- K-line (ISO 9141-2; ISO/DIS 14230-4) MEN...
- L-line (ISO 9141-2; ISO/DIS 14230-4) TEN/FEN; SAE J1850 BUS+/BUS-; FAT/FBS/FAC/FWS/FSC/TAT/TBS/TAC/TWS/TSC...
1.3. Протокол класса "С" обеспечивает скорость от 1 - до 10 Мбайт/с.
- CAN-шины типа J1850 PWM / VPW; J2284.

2.0. ELM-327 Bluetooth/USB адаптер (максимальная скорость обмена данных):
2.1. v1.2 — 38,4 Кбайт/с по Bluetooth или 500 Кбайт/с по USB (класс А, без В/С).
2.2. v1.4 — 115,2 Кбайт/с по Bluetooth или 2,0 Мбайт/с по USB (классы А/В/ частично С).
2.3. v1.5 — 115,2 Кбайт/с по Bluetooth или 2,1 Мбайт/с по USB (классы А/В/ частично С).
При этом, версии 1,4 и 1,5 на базе одного чипа (!), просто добавлены в прошивку v.1,5 новые типы протоколов Euro/GM авто.

3.0. Один из примеров ScanMaster-ELM v.2,1 (наисвежайшая версия на июль 2012г одного из самых лучших по совместимости с OBD-II программных пакетов):
3.1. Поддержка связи 115,2 Кбайт/с по Bluetooth или 500 Кбайт/с по USB (максимум!), а по факту (!) работает 38,4 Кбайт/с по Bluetooth или 200 Кбайт/с по USB.
Почему ? - см. пункты 1.1; 4.4; 4.5...
3.2. Протоколы К-линии считываются частично, не все! L-линия недоступна!
Почему ? - см. пункты 1.2; 4.4; 4.5...
3.3. Поддержка CAN-шины (класс "С") отсутствует в принципе (нужная скорость соединения физически отсутствует в настройках самой программы ScanMaster, т.е. она не пригодна для CAN).
В ИТОГЕ: видим через ScanMaster-ELM только двигатель (частично), и ВСЁ!!!

4.0. * И что делать в итоге, что бы увидеть протоколы класса "А"-полностью, а так же "В" и "С" ?
4.1. Забыть о некоторых протоколах класса "С", ибо их можно считать полностью только на прямую через кабель диллерского автосканера (исходя из выше изложенного, таких глупых вопросов, как "почему?" возникать уже не должно!)
4.2. Для того, что бы программы (такие, как ScanMaster-ELM), конектились (соединялись с ЭБУ и прочими узлами авто) задействовав максимальное количество используемых на авто протоколов, т.е. на максимально доступной скорости соединения, а не на самой медленной "по умолчанию" 38,4 Кбайт/с, необходимо:
4.3. Выяснить (как минимум!) на что способны по скорости порты Bluetooth / USB на Ваших цифровых устройствах ноутбук / планшетник / смартфон !?
4.4. Не использовать автоматические настройки соединения, только "custom" (пользовательские).
4.5. (для Windows) отредактировать в настройках драйвера Bluetooth / USB значение "по умолчанию" 38,4 Кбайт/с, т.е. сменить приоритет 1-го шага (!) скорости соединения на тот максимальный, который доступен в используемом Вами программном продукте, или... выставить максимально доступную скорость (решать Вам самим). В этом случае, используемая Вами программа будет соединяться "по умолчанию" на максимально доступной скорости для неё, а соответственно видеть большее число протоколов.
Менять скорость в настройках самой программы ожидая чудес, не изменив приоритет скорости соединения в настройках драйвера Bluetooth / USB — НЕТ СМЫСЛА (!!!), ибо всё равно Ваше ПО будет использовать скорость "по умолчанию", т.е. минимум, т.е. только ЭБУ двигателя и то частично!
Пока не измените настройки портов Bluetooth / USB Операционной Системы (хоть застрелитесь, хоть с бубном прыгайте!) — итог будет нулевой!
4.6. (для Android) Воспользуйтесь специальными продуктами для загрузки Android под правами Администратора (!!!). Продуктами, которые используют для перепрошивки или обновлений имеющейся прошивки определённого устройства (планшетника / смартфона). Загрузив Android под Администратором видим опции ранее недоступных настроек.
Аналогично пункту 4.5, сменить приоритет 1-го шага (!) скорости соединения на тот максимальный, который доступен в используемом Вами программном продукте, или... выставить максимально доступную скорость (решать Вам самим).

Вот пожалуй и всё...
Не просто понять всё сразу, но читателю сие эпопеи (я лично, только могу позавидовать), ибо мне, всю эту информацию удалось собрать воедино из доброго десятка статей, не за один день и с неоднократным количеством проб на практике...

Цитата: (Demiyan @ 3.5.2012, 1:21) КАК ЛИЧИНКУ с двери снять, подскажите кто знает.

1. саморез выкрутить в ручке-защёлки двери, что бы ручка просто ослабла и повисла.
2. саморез выкрутить в ручке с ёмкостью под мелочи, которой дверь толкаете.
3. саморезы выкрутить по периметру (около четырёх, если не ошибаюсь).
4. сощёлкнуть обшивку вверх и на себя...
...усё...

Цитата: (dolz @ 4.4.2012, 11:21) Все привет, возникла следующая проблема, во время движения бывает такое жму на газ а машина не едет, тупит, тупит, а потом как будто ей пинка дали и полетела, а если в горку еду то скорость теряет, приходится в горку разгоняться заранее, на холодный двигатель такого нету, начинается такое видимо когда машина полностью прогреется, возможно ли что это - нужно менять подушку двигателя, стоит 4р. Кто знает в чем проблема? Спасибо информацию!

Приветствую! У меня проблемы другие, но кое-что и похоже по симптомам...
Судя по описанному, сложно что-либо советовать, но ... пока для начала:
- Либо АКПП: износ дисков в приводе коробки (замена), а может тупит из-за масленной накипи в мозгах (разбор-промывка)...
(Коробку придётся снимать-вытаскивать для проверки, по другому ни как...)
- Либо двигатель не держит нагрузку, тут диагностика поможет, ... не компьютерная, к хорошему мотористу.
(проверка всех фильтров, форсунок, топливной системы, зажигания, замер компресси, а уж исходя из этого... и будут понятны причины)...
Бывает, что какая-нибудь мелочь сильно портит нервы, а бывает серьёзное ни как не хочется принять... и ездим на авось...
Надеюсь, что мелочь в Вашем случае. Удачи...

Цитата: (Аня Ли @ 1.3.2012, 1:02) Имею проблему: попадает вода в замки при каждой мойке. Пользуюсь размораживателем, но такая ситуация ненормальна, понятно, что заводская смазка кончилась. Подозреваю, что смогу решить проблему своими силами, займусь этим весной в тепле, а сейчас хочу подготовиться. Вопросы: - как снимать обшивку дверей, есть ли нечто, что я могу испортить по-незнанию? - какая смазка рекомендована? Всем, кто читает удачи и здоровья

Приветствую.

1. Размораживатели все с очищающими присадками, соответсвенно... вся смазка уже давно смыта на-чисто...
В данном случае, альтернативы WD-40 просто не существует - это если без разбора.
В дальнейшем (по теплу), лучше всё разобрать и облепить-смазать обильно литолом все механизмы и замки
(и морозы с водой будут поф...)

2. Обшивка двери снимается очень просто, все крепежи видны и доступны (обсуждать лишне)...
Только одно НО (!!!):
Снимается: сначало ручка-защелка открывания двери, фиксатор снять со стального прутика-стяжки (в сторону), он как бы держит-обхватывает прутик, а уж затем стянуть сам фиксатор с прутика. Кончик прутика изогнут на 90 градусов, на котором фиксатор, соответственно...
Снимать осторожно (ломается на раз-два, при этом в продаже его нет, аналогов нет, только под заказ)...
Лучше найти в инете фото-картинку этой чудесной детальки, а лучше всего узла крепления (лучше один раз увидеть) !!!

Удачи !!!

Цитата: (W800 @ 27.12.2011, 23:24) Нормально приехал на заправку, в баке оставалось примерно половинка деления бензина. Заправка не нова, постоянно заправляюсь на ней. после заправки завел, включил передачу и заглох. больше не завелся. Искал темы похожие - практически у всех на ходу глохла машина. куда можно копать? Новых звуков, загоревшихся лампочек не замечено, отсутствия каких-либо звуков тоже не наблюдаю(говорят бензонасос при повороте ключа должно быть слышно - никогда не слышал за полгода).

Не уверен, но похоже, что залили ГАВНО, а не бензин...
Первый симптом плохого бензина - это глохнувший движок сразу после заправки
(в такой ситуации, других вариантов, как-то мало....)

Копать:
1. При подобных ситуациях вызывают страховщиков на место для составление акта + проба бензина для экспертизы, а затем со всеми доками в СУД с претензией к АЗС
(если этого не догадались сделать сразу, то ВСЁ, поезд ушёл... - проблему решать самостоятельно.)
2. откачать ВСЁ из бака (если действительно залили каку), продуть движёк, продуть свечные дюзы и свечи, заменить бензофильтры под капотом и в баке, проверить как работает бензонасос, проверить воздушный фильтр (или заменить), промыть форсунки с инжектором... ну и только после этого пробовать запустить. Если зафурыкает (дай Бог), то понаблюдать за работой двигателя и пару заправок (только на 95-ом), и если будет работать с косяками, то воспользоваться очищающими присадками для бензина (только, чур, аккуратно, потому, как не рекомендуется вообще, но в данном случае возможно поможет...)
3. Возможно и просто что совпало по времени именно на заправке... И какая-то мелочь (запчасть) подошла... Проверте свечи, может какая-то тупо выгорела.
4. Проверте ВВ-провода с их колпачками (может где трещина?), бегунок трамблёра (бывает с микротрещиной, из-за которой может пробивать), и соответсвенно... выбивать свечи.

Но, всё перечисленное - не факт... Смотреть нужно авто, или по-больше бы описания и по-подробнее...

Цитата: (dima127 @ 9.10.2011, 9:31) Всем привет!На какое то время показалось что лучше стала работать,а теперь всё как было,трясёт и ещё стал глохнуть ! Завёл,секунд 30-40(всё класс),а потом мелкая дрожь,а потом всё сильнее.Если включить "R" или "D"может заглохнуть,или обороты скачут в 150-200 +\-! И ещё,два не родных провода,заменил на оригинальные,не каких изменений

1. Все провода должны работать отлично (как минимум), для этого нужны родные оригинальные.
Не по сертификату соответсвия, а именно оригиналы.
Только два завода в мире производят эти провода (на них можно легко полюбоваться на корпоративных сайтах этих компаний):
- Завод "BBT" номер товара ZK1779
- Завод "Triscan" номер товара 8860 4027 (силиконовые колпачки)
Оригиналы имеют два принципиальных отличия от ВСЕХ ОНАЛогов:
- экран от помех в виде меллической оплетки (помимо резистора от помех)
- литые цельные контакты из нержавейки, а не зажимные гибкие из латуни или меди, как у ОНАЛогов.
К сожалению, их достать и заказать сегодня практически невозможно, ВСЕ (подчеркиваю: ВСЕ!!!) столичные и регионалные поставщики подсовывают ГАВНО (это ещё мягко) с сертификатами соответствия по бешенным ценам, т.е. занимаются настоящим мошенничеством.

2. Устанавливать разные провода, непонятно из чего и как сделанные, а затем удивляться тому, как колбасит движёк - по меньшей мере, НАИВНО !!!

3. Для Российских владельцев Демок сегодня пока лишь один (по-настоящему человечий) вариант - это использование родных проводов с периодической заменой дубеющих колпачков, подбирая всякую трепуху в виде ВВ-проводов в любых автомагазинах, главное, что бы подходили колпачки. Меняются они легко, как выяснилось...

P.S. Различные существующие мнения по этой теме, какие можно или лучше - это лишь полемика не подкреплённая ни чем и субъективные домыслы. Высказанное выше мною - тоже, в принципе, субъективный взгляд, но... Могу лишь добавить, что прежде, чем быть уверенным в вышеизложенном, более года изучал всё, что попадалось в руки и в инете, изучал подробно более сотни различных видов проводов общаясь лично с поставщиками этой трепухи, вскрыл более трёх десятков проводов своими собственными руками, благодаря чему, теперь даже просто по внешнему виду легко определяю качество и из чего состряпаны... И, соответсвенно, считаю, что имею право на вышеизложенные мною доводы (для меня лично, они уже константа, в которой меня не переубедит даже Исус)... вот так примерно...

Цитата: (fly @ 16.10.2011, 16:00) При включении машины,как обычно-гаснет через пару секунд. Потом п\загорается и горит постоянно.Абс срабатывает при торможении,когда не горит! Где смотреть?

Спидометр нормально работает ? Инфу о скорости бортовой комп получет от дачтиков АБС через блок АБС...
У меня несколько лет назад была такая проблема, ни какие прозвоны и сбрасывания ошибок не помогали...
Решил следующим образом:
Раз датчики АБС снимают показания о скорости с диска АБС на шрусе, то соответсвенно и логично, я открываю капот (рядом с бачком омывателя и под блоком с воздушным фильтром) вынимаю фишки передних датчиком (отключаю их совсем), в богажнике под пластиковой обшивкой нахожу фишки задних и тоже их вынимаю... Затем поочередно (по одному) подключаем и пробуем прокатиться, если спидометр реагирует значит с датчиком все ок, если реакции нет, то соответсвенно, ищем причину... У меня не было реакции на переднем правом. Обследовав внимательнее проводку и сам датчик, я обнаружил, что старый хозяин спаял некогда разрыв, и эта пайка (естественно) отломилась и работала через раз. К стати, паять разрыв на проводах датчиков АБС не рекомендуется, т.к. они расположены в ходовой системе авто и от детонации и воздействий ни одна пайка долго не протянет (только скрутка, а лучше пластивая стяжка с болтиками)...
У вас может быть, как разрыв на проводе, так и разрыв на соединении самого датчика, а может контакты фишек закакались от времени (можно почистить)...
вот как-то так...
Во всяком случае, это единственный мне известный способ самостоятельно обнаружить, какой из датчиков не работает...
Другой способ: на компьютерную диагностику или по своему мануалу (книжке) считывать ошибки системы АБС...
Слава Богу, что индикатор на приборке лишь горит, а не моргает - это значит, что проблема не серьёзная, т.е. просто тупо косячат показания с датчиков...
Удачи в поиске...

Цитата: (дядя стас @ 11.10.2011, 23:16) добрый вечер. сегодня целый день копался на форуме , проблемы похожие есть ,но однозначного ответа не нашел. проблема вот в чем . дня три назад начал подтраивать двиг, и чем дальше тем заметней. сегодня после работы совсем плохо доехал до дома. разгоняется с горем пополам. за эти дни поменял свечи, вв провода, проверил компрессию, искра до свечей доходит. может кто подскажет в чем дело?

Во-первых: сначало нужно пользоваться поиском, тут уже тысячу раз обсуждалось подобное, прежде, чем создавать новую тему-флуд !
Во-вторых: новые свечи и новые ВВ не факт, что хорошие...

http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...rt=#entry219939

http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...100#entry223121

В третьих: нужно проверить систему зажигания (трамблер, состояние его крышки с контактами, состояние бегунка, УОЗ...)
Одно могу сказать точно: если троит, то что-то не так с зажиганием (вариантов других тут нет!)

Удачи...

Не буду повторяться, уже писал в этой теме о своих ВВ и своём отношении к "ОНАЛ"агам...
Заказал себе оригиналы, вот жду сижу третью неделю поставки...
Дождаться терпения не хватает, двигатель колбасит с НОВЫМИ аналогами ВВ всё сильнее и сильнее...
Взял как-то вечерком свои старые-родные с раздоблбанными колпачками (сами провода-то отличные) и новые аналоги... Сижу медитирую над ними: ну как же было здорово, если бы колпачки новых переставить на свои родные ВВ, но как ? Начинаю с силой шевелить эти колпачки и (О ЧУДО!!!) они начинают сползать целиком. Аккуратно вытягивая и подталкивая стягиваю их целиком - класс!!! Со старыми-родными, у которых задубевшие колпачки, такой номер не пройдет, естественно... ЧУТЬ-ЧУТЬ надрезая острым резаком задубевший колпачек, небходимо аккуратно его сорвать с провода (к стати, я поласонул глубоковато на одном и немного задел внешнюю изоляцию самого провода одного-первого). Затем так же аккуратно, натягивая и подталкивая одновременно (как гусеница ползает) одеваем новые ЦЕЛЫЕ колпачки на провод.
В итоге: имеем родные провода с новыми колпачками !!! Побежал тут же пробовать на стоянку - стоял в полном опьянении и эфории слушая работу своего двигателя !!!
Теперь даже и не знаю, нужны-ли мне новые оригиналы, которые сейчас жду !?!

Вывод: не обязательно сразу начинать метаться в поисках аналогов или даже оригиналов. С начало, достаточно просто прошвырнуться по ЛЮБЫМ автомагазинам и подобрать ЛЮБЫЕ ВВ, главное, что бы колпачки от них подошли к нашим, и была возможность их переставить... - затраты минимум, эффект максимум !!!

P.S.
- Обратил внимание при замене колпачков, что наши родные провода устроены следующим образом: сердцевина-жила основная, затем милиметровая белая изоляция, затем металлическая оплетка (экран от внешних помех), затем тонкое покрытие типа тканевой оплетки, и в завершении черная жесткая внешняя изоляция.
- Аналоги меня чё-то даже не удивили: сердцевина-жила основная, затем милиметровая белая изоляция и жесткая внешняя изоляция, и усё !!! А оплётка экрана, соответсвенно тю-тю, ещё бы они работали нормально неэкранированные !!! Многие аналоги, в том числе и ВАЗовские именно так устроены.
Как вся эта беда (именно БЕДА!!!) работает, можно только догадываться...

вот мой опыт... надеюсь кто-то воспользуется им, вовремя и без моих проб и ошибок...

Цитата: (Японец @ 27.9.2011, 23:32) Заезжал в сервис. 400 р за установку 1 пыльника. И еще они гранату собираются с удара выбивать. А не снимать съемником. Вот только и у меня нет съемника.

Слышал я уже о таких деятелях...
Зачем выбивать гранату на Мазде ? Если она прекрасно снимается, стоит её лишь освободить от фиксаторов !!!
В моём случае, пока мы больтали с сервисником о жизни (минут 5, не больше), он снял гранату, прямо при мне, ни чего не выбивая...
samoed правильно подсказал, в гараже есть отчёты о снятии и сборке... посмотри...

Цитата: (Японец @ 23.9.2011, 18:04) Много информации , но в разнобой. Где-то наверное есть последовательность действий от бывалого. А конкретно отчет по самостоятельно проведенному ремонту: "Замена пыльников шрусов наружних". Спасибо.

Приветствую! Пару месяцев назад обнаружил, что пыльник шруса лопнул на переднем правом и вся трихамудия стала наружу...
Сразу побежал в ближайший автомагазин. Цена около 200р. Довольный сижу на работе, что хоть эта з/п без проблем есть везде. Сижу-планирую вечером поставить, затем "а дайка подойду в ближайший сервис, спрошу...". Подхожу, мне: "пол часа, 250р за замену".
Что такое 250р сегодня !?! - Естественно я бегу за машиной, а через час забираю. При этом плюсом, мне промыли всю каку, которая попала под пыльник шруса, заменили, всё облепили литолом...
Дак-вот, может стоит спросить в ближайшем сервисе, может недорого тоже обойдётся ?
Если заломят цену, ну тогда конечно самому, но проблем с заменой как таковых там нет...
- Всё последовательно и неспеша с хорошим инструментом около часа, я так думаю...

P.S. Колесо со шрусом, естетсвенно, снимали, рычаг тяги от колеса освобождали, что бы снять-поставить пыльник на ось, прежде чем крепить всё...

Цитата: (Японец @ 6.9.2011, 23:15) Ответ понят. Большое спасибо что нашли время поделиться своим мнением. Выбор ПТФ если я остановлю на десяточных рублей за 800 будет удачным, как вы думаете?

Десятошные ПТФ - не удачная идея (крепить гимморойно и ненадежно, а про качество света и самой ПТФ лучше вообще не заикаться).
По своему опыту могу сказать следующее: однажды прокатилась моя жена на нашей крошке, метра 3 (оказалось достаточно), раздавила об дерево поворотник и ПТФ. ПТФ родную пришлось выбросить. Искал почти год подходящую. Ставил Польские (гавно редкостное) - герметичности НОЛЬ. Присматривался к ВАЗовским, но просто так их не поставить, слишком много сложностей...
В итоге: нашел какие-то ПТФ, подмосковная конторка клепает, при этом цена, весьма кусачая 1600 за пару, по размеру идеально в дырку бампера, отражатель офигенный (пучек света будь здоров), герметичные весьма, на приличном кронштейне в комплекте...
Остался доволен ими, уже полтора года и тьфу-тьфу-тьфу, ни одной притензии...
Так-что, просто надо ходить и подбирать, проявляя смекалку и фантазию...
И, цена, как и производитель - не критерий качества, как показывает опыт...

* И, самая главная фишка при выборе ПТФ: старайтесь ходить по авторынкам ИМЕННО в дождливую погоду, если видите запотевшую блок-фару, то обойдите её стороной !!!

Цитата: (ildarevan @ 1.9.2011, 23:09) У меня такая проблема с сигналкой, раньше было и звуковое сопровождение и световое (поворотники). Сейчас почему то при постановке и снятии с охраны только звуковое сопровождение. В чем может быть проблема? Сигнализация Pantera X-5.

Руководство по Вашей сигналке поможет !!!
Существуют комбинации-функции кнопок брелка, которые отвечают за режимы работы сигналки...
Просто сбили режимы неаккуратными нажатиями...

Цитата: (Японец @ 5.9.2011, 15:43) Да понятно и доходчиво. Правда я уже купил и повесил ДХО. А так ваш вариант вполне даже ничего. А на счет ПТФ если туда хоршие лампочки на диодах вставить дорогу лучше будут пробивать чем вольфрамовые лампочки? У меня предстоит работа по приобретению и установке ПТФ.

Вольфрамовые лампочки Н3 конечно светят в неск.раз сильнее, чем светодиодные.
По словам производителя вот эти http://madled.ru/products/ML-CORN-H3-24-1 могут послужить заменой, но по моему мнению и мнению многих они всего лишь просто хорошо обозначат машину, освещать дорогу, как обычные наврядли... Так-что если говорить об освещении дороги, то альтернативы 55 ватным вольфрамовым, я лично, пока не выжу.
Ах да, ещё же ксенон и биксенон, но хочу предупредить, что преимущество только одно - более сильный свет, который опять же больше слепит встречных, чем освещает дорогу. Недостатков больше: сгорают они даже быстрее обычных, ТО с ними не пройти, цена в 20-25 раз выше обычных, плюс установка дополнительного блока ЭПРА для старта ламп...
Вывод: проще менять обычные вольфрамовые копеечные лампы и не заморачиваться на финансы, чем иметь головняки с ксеноном... уже пройдено многими...

Я тоже какое-то время заморачивался ходовыми в виде блок-фар (слава Богу не купил)...
Пришел к выводу, не надо морочится - все намного проще...
Поставил себе вместо габаритных тусклых лампочек яркие светодиодные лампы:
http://madled.ru/products/13_led_bulbs
http://madled.ru/products/ML-CORN-7441-24
Выглядит отлично (машинка аж преобразилась), светик ярко (в неск. раз ярче базовых вольфрамовых тусклых лампочек), езжу без ближнего света (а зачем? машинка и так отлично обозначена), нагрузка почти нулевая (естественно)...
А главное: ни каких дополнительных головников, модулей, обвесов-рюшек и ФИНАНСОВ, только диодные лампочки в базовые места...
У многих на дороге наблюдаю аналогичные решения. Чем проще, тем надежнее - логично ?
Рекомендую.....................

К стати...
P.S. Можно в ПТФ вставить светодиодные лампы, если уж слишком хочется, что бы ДХО были отдельными...
http://madled.ru/products/ML-CORN-H3-24-1

Выяснилась природа металлических щелчков под капотом на моей машинке...
======================================================
Начну с того, что одновременно с этими щелчками, заметил небольшой перерасход топлива.
Челчки появлялись при низкой температуре воздуха (чаще всего) и при разгоне (при нагрузке на движок).
Сам клапан абсорбера, как выяснилось, работает совершенно беззвучно, крайне-крайне редко он щелкает (если очень старый), и звук этот больше похож на глухое постукивание пластика.
Вывод: металлические щелчки при газовке не имеют ни чего общего с этим клапаном !!! (и тут без вариантов!)
По истечение полугода щелчки стали более явные, добавилось потряхивание движка (когда стоишь на тормозе с передачей на "D"), а уж если включены фары с кондиционером, то ваааще караул... - Явная пролема с зажигшанием и мощьностью.
Консультировался, мотался по сервисам, чего только не наслушался (кольца целиндров под замену, клапана маслосьемные под замену, генератор под замену, ремни под замену, компрессор кондера под замену, подушки под замену...), все говорят разное, а "истина где-то рядом..."
Ну думаю: капец / продать / кап.ремонт / и ещё всякая хрень в голову лезла...
=======================================================
Все это пишу, что бы была понятна непонятка и эпопея моих поисков и мытарств...
=======================================================
Лазая по-тихоньку под капотом (дважды за пол года меняю свечи, меняю ВВ, фильтры, ремни), лазаю по инету, глубже изучаяя проблему, все проверяю и прислушиваюсь к работе системы зажигания...
В итоге:
снимаю контактную крышку трамблёра (контакты целые, но чуть побитые и закопченые), а вот БЕГУНОК с трещинкой, из-за которой и пробивала статика куда-попало, и нагрузка распределялась в целиндрах как-попало, соответственно.
Он же (к стати) и щелкал металлическим громким звуком, который часто (почему-то) принимают за работу клапана абсорбера.
А бегунок не дожен стучать, если конечно он целый и контакты крышки трамблёра в порядке.
И из-за вот этого бегунка (пендюлинки) я мучался с машиной больше полугода !!! Вот-так...
=======================================================
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опыт............

Цитата: (Park_Demio @ 25.3.2011, 15:21) Посмотрел! Есть небольшой надрыв у передней подушки под АКПП, ГРМ ремень я менял. Приводные ремни без повреждений и шероховатостей. А, ВД40 брызгать прямо сверху или изнутри ремня и не повлияет это на структуру ремня?

Подушку под замену!
Брызганье на ремень повлияет - пару месяцев не будет свистеть или дергать, за это время соберетесь финансами и договоритесь о его замене в сервисе. Но лучше по-быстрее решить проблему, что бы она не родила другую неожиданно. И, натяжку проверьте его, чобы, как струнка был натянут.

НО, если ремни НОВЫЕ, то зачем их брызгать-то? - нехай работают, причина-то в подушке!
Я просто описал пару возможных причин, одна из них оказалась правдой - всего-то...

Цитата: (Moskga @ 25.3.2011, 11:18) Тут советуют ремни побрызгать, подушки смотреть ...разве в этом проблема...Читаем внимательно : вибрация начинается при включении нагрузки на двигатель - фары и задний ход ( машину удерживаем тормозов двигателю крутиться труднее) 1) скорей всего виноват холостой ход и он скорей всего занижен, при нагрузке х.х. еще более падает и двигатель работает неустойчиво под нагрузкой -отсюда и вибрация. 2) при износе подушек вибрация будет всегда, плюс при переключении передач - включение R а потом D - будет чувствоваться перемещение движка и удар. 3) ремень генератора брызгают wd 40 и другими гадостями ленивцы - потому как ремень это не подтягивает, а всего лишь пропадает свист от просказывающего ремня. Если уж брызгать так спец средствами -в состав которых входит канифол -она препятствует просказыванию - тем самым улучшая все состояние в целом...

При износе подушек вибрация как раз и не всегда, а только при изменении нагрузки. - уже пройдено неоднократно мною лично. Автор, к стати, нашел причину, и она оаказалась именно в подушке!
Про ХХ я не упомянул, согласен (ТОЖЕ ВОЗМОЖНО!), но автор не писал о том, что у него двигатель дергается, чихает и обороты плавают на холостом...

1. Подушки надо проверить, и у движка и у автомата.
Может задубели от старости, а может в какой и трещина.
2. Ремни генератора и ГРМ проверить. Если есть шероховатости или трещины, то заменить
(можно умеренно побрызгать ремни WD-40, а лучше касторовым маслом, но эта мера временная)
Удачи!