Цитата: (fly @ 15.2.2016, 20:42) порог любого авто-это силовая часть авто,которая спасет владельцу авто и пассажирам жизнь ...

За любое авто не скажу, но у нашего - точно нет.
Силовой частью там является внутренний порог, а вот этот самый овал - практически декоративный элемент. Что подтверждается моей жизнью, с которой всё в порядке несмотря на сгнившие в хлам оба порога

См. также тут: http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...id=338076&#

Решил поднять темку. Основная причина - кризис и попытка найти достойный аналог маслу M-V.
Основывался на советах Moskga ну и на инфе из oil-club и PDS производителей.
Свёл всё в табличку, Excel лежит тут https://yadi.sk/i/k5TzLsGZva8vU (см. лист "ATF"), скриншот на сегодня см. ниже
В таблице есть коды для заказа и цены (autodoc). Конструктивную критику люблю.
[attachment=28570:2016_09_...10_49_20.png]

Именно в вышеуказанном каталоге, в частности тут http://mazda.epcdata.ru/demio/ajdm02/4_kit...p;part_grp=1320
для конкретно моей праворукой мазды, для топливного фильтра выдается код B31R13480, аналогами которого на existe показаны всего Daewha и Nipparts.
В списке ув. Moskga есть фильтры, не очень сильно совместимые с нашей машинкой, в частности подобные этому:

Filtron PP880 http://www.autodoc.ru/Web/part/filtron/254/art/PP880/
у таких трубки загнуты лишь немного (градусов под 30) что не сильно улучшает установку по ср с фильтром от шнивы

на европейскую Демио часто выдают фильтр подобный этому из сообщения ув. vitmos:
Filtron PP927 http://www.autodoc.ru/Web/part/filtron/254/art/PP927
у таких вообще трубок нет, вместо них резьбовое крепление

встречаются и более экзотические варианты трубок, напр у Kolbenschmidt 50013830 или вообще MANN WK61417
поэтому надо внимательно подходить к аналогам фильтров и желательно находить их фотки

Загнуты как надо трубки у следующих нормальных (по цене и качеству) фильтров:
JS ASAKASHI FS9102 - японская фирма по топливным фильтрам неизвестная, но их масляные C901J весьма хвалили при распиле
FILTRON PP8901 - польские фильтры на твердую 4 при их цене
Daewha DF166 - малоизвестная корейская фирма, но эти фильтры при распиле хвалили

Сегодня на свету поточнее замерил диаметр отверстия по отпечатку на крышке, получилось ещё меньше - 2,1мм. При этом давление выходит уже 1,27 а это заметно больше допустимого.
Это чтобы было в норме, усилие сжатия пружины д.быть 3,1кг, максимум 3,6кг. А у меня 4,4кг.
Может потому и рвёт.
Для удобства сделал файл с формулами, вводите данные видите давление Расчет давления.xls на Яндекс.Диск

Придумал проверку. Прибор не нужен, нужен только штангенциркуль и кухонные плоские весы.
Как известно, давление меряется как отношение веса на площадь.
Диаметр внутреннего отверстия радиатора 2,2см (можно померять по следу на внутренней резинке).
Ставим пробку на весы резинками вниз, обнуляем весы, после чего давим на пробку пока не почувствуем, что пружина поддалась.
У меня получилось где-то 4,4кг.
Делим массу на площадь, получаем 1,16кг/см2 или 113,5кПа

P.S. Думаю, диаметр дырки у всех одинаковый. Чтобы получилось 0,9 нужно чтобы пружина открылась при весе 3,4-3,5кг.
P.P.S Впрочем, точность метода оставляет желать лучшего, т.к если принять диаметр всего на 1мм больше, то давление при том же весе 4,4кг будет уже 1,06 или 104кПа

Восстановил архив 2009 года вот сюда: demio-info.tk
работает только через Internet Explorer, через хром глючит
(поскольку не сам сайт, а его мертвая копия)

наполнять не получится, т.к. это не оригинальный сайт, а мертвая копия
но всё же лучше чем ничего, правда?
вот если бы Шрусс дал исходники сайта, м.б. удалось оживить полностью.
или если бы кто свёл с толковым вебадмином, который бы перевёл копию сайта в живую CMS.

также застолбил домен demio2-info.tk, но он пустой, т.к. архива Гаража2 у меня нет
если кто даст - выложу

техподробности:
хостинг копии сайта на hostinger.ru, оформлен на меня, бесплатный, бессрочный, PHP+MySQL, размера хватит на 20 Гаражей
домены demio-info.tk и demio2-info.tk бесплатные, оформлены на меня, продление ежегодное, бесплатное

Восстановил архив 2009 года вот сюда: demio-info.tk
работает только через Internet Explorer, через хром глючит
(поскольку не сам сайт, а его мертвая копия)

наполнять не получится, т.к. это не оригинальный сайт, а мертвая копия
но всё же лучше чем ничего, правда?
вот если бы Шрусс дал исходники сайта, м.б. удалось оживить полностью.
или если бы кто свёл с толковым вебадмином, который бы перевёл копию сайта в живую CMS.

также застолбил домен demio2-info.tk, но он пустой, т.к. архива Гаража2 у меня нет
если кто даст - выложу

техподробности:
хостинг копии сайта на hostinger.ru, оформлен на меня, бесплатный, бессрочный, PHP+MySQL, размера хватит на 20 Гаражей
домены demio-info.tk и demio2-info.tk бесплатные, оформлены на меня, продление ежегодное, бесплатное

asochivka, ездить можно, но аккуратно - не выкручивая руль на максимум и не поддавая газку.
При этом искать способы заработка на новую гранату (не так уж и дорого). А пока ищутся - погрузиться в замечательную тему, развернутую ув. Moskga и определить, какую именно гранату менять (их однако четыре)

Цитата: (Moskga @ 12.7.2014, 21:58) p.s. картошку садить можно

С автопробега только. Дороги пыльные. Там и дотёр изоляцию...

P.S. Я тут (не тут) читал - кто-то взамен 15А ставит 40А и типа "доезжает до сервиса". Джентльмены! Никогда не ставьте взамен сгоревшего пердохранителя более "мощный"! Или тем более жучок медный. Неужели не понимаете, что таким образом рискуете научиться пользоваться огнетушителем?! Или - как минимум - на порядок увеличите себе стоимость ремонта?
У меня фсё.

Вот собрался и поменял себе колодки, все благодаря данной ветке и отчету, спасибо Moskga!
От себя кое-что добавлю/
Если после извлечения старых колодок у вас суппорт не ходит по своим направляющим легким движением одной руки, значит направляющие закисли. Их надо разобрать и смазать той голубенькой смазкой, что указана у Moskga, или аналог.
[attachment=22934:Суппорт_собранный.jpg]
1 - суппорт собранный, установленный
2 - болт верхней (длинной) направляющей
3 - болт нижней (короткой) направляющей

Болты откручиваем, суппорт переворачиваем и кладем на тормозной диск.
[attachment=22933:Суппорт_...обранный.jpg]
1 - суппорт снятый перевернутый
2 - извлечённая верхняя направляющая
3 - её пыльники
4 - извлечённая нижняя направляющая, уже очищенная наждачной бумагой от толстого слоя ржавчины
5 - её пыльник (да, он цельный, можно извлечь если сложить его пополам вдоль оси)

У меня был поврежден один из пыльников верхней направляющей (наружный от суппорта), и пыльник нижней направляющей. Пока собрал так, только пыльники верхней поменял местами, чтобы дырявый был внутри суппорта, также и пыльник нижней развернул повреждением внутрь суппорта.
Поищу коды да буду заказывать.

Суппорт второго колеса разбирать не стал, так как после снятия колодок он ходил легко - одной рукой.

Siver,
привет, коллега

Предполагалось очевидно, что масло 10-40 "укрепит" сальник но не за счет своей вязкости, а за счет минеральной базы. Потому как масла ниже 10 делают из (условно, Moskga) синтетики, а выше - из минералки. Минералка способна цементировать мелкие трещины в старом рассыхающемся сальнике.

Когда у меня течет сальник - я заказываю его или в existe, или в Альпине - успевает прийти, пока всё не вытекло замена переднего сальника проста и стоит недорого (как две банки герметика ) если задний - тут со снятием АКПП, выходит дорого, факт.

Герметик и прочая грязь в движок - это зло, это надо понимать, и исходить из обоснованности этого зла.

Вибрация машинки на 80 (у вас колеса маленькие? у меня на 90-100 начинается) - это только проблема колес и их приводов. Никоим образом масло где бы то ни было на вибрацию не повлияет. Это разбалансировка и только. А вот чего именно - искать. Начиная от шишки на резине и заканчивая, наверное, триподом, пусть меня поправят. Шишка необязательно от удара возникла. Могли грузик потерять на СТО, да все что угодно.

По вязкости масло 10-40 для нашего двигателя вполне сносное, совершенно ничего ужасного не произойдет, тем более за одну смену, тем более летом. Кому-то и зимой удается на таком ездить главное чтобы само масло было хорошим, и ездить недолго (5тыс), особенно с учетом чужеродной гадости в нём.

Масла для АКПП M-3 и M-5 отличаются высокоскоростной антифрикционной присадкой, которая (в М5) призвана устранить небольшой конструктивный толчок коробки между 2 и 3 передачами. Ресурс коробки от этого никак не зависит. По крайней мере, производитель об этом не говорит

[attachment=22496:IMG_3357.JPG]
[attachment=22497:IMG_3358.JPG]
[attachment=22498:IMG_3360.JPG]
[attachment=22499:IMG_3363.JPG]

Цитата: Я сам со психу залил mazda golden SM5w30 забодался выбирать, хотя надо было конеш синтетику лить.

Очень хорошее масло ты залил. Не надо гнаться за синтетикой для нашей машинки.

Цитата: стати две Демки с Б3 и Б5 эту зиму (максимум до -41 давило) катались на Шелл 10W40 - проблем с запуском не было.

Цитата: Я не даю двигателям остывать ниже -10, т.к. считаю более низкие температуры губительны для холодного запуска двигла.

как говорится, без комментариев

Цитата: А можно поподробней? Почему ILSAC G5 вредно Демке???

ILSAC G4 и G5 - это т.н. "энергосберегающие" масла, имеющие грубо говоря низкую вязкость при температуре 150С, примерно соответствуют ACEA A1 и А5. Такие масла следует применять только в моторах, конструктивно расчитанных на малую высокотемпературную вязкость. Мотор нашей машинки к ним не относится, и такие масла для нас создают риск повышенного износа и даже заклинивания двигателя.

А ещё сайлентблок нижнего рычага внутренний. Если ему кирдык - то именно такие симптомы.
Я менял на полиуретановый "Точка опоры".

1. При Ваших данных - будет.
2. Вывод прямо противоположный. Японцы к синтетике равнодушны. Более того, практически все масла "Мазда" - гидрокрекинг (т.е. не синтетика) Вред нанести может только подделка или несвоевременная замена.
3. Правильно.
4. Самая высокая сейчас - SN. Демке вреда не будет. Но гнаться не стОит. Поскольку большинство SN включают ILSAC G5 - а вот это уже может быть вредно. Демке.
5. ZiC подделывают? "A+"? А "былой ZiC" - это какой, простите ?

Цитата: Что же взять в 2013 году ??? PS масло планирую менять каждые 6-7 тыщь

При данных условиях - любое. Например ТНК-ВР 5w30 вполне себе ничего.

Да, эти.
Заезжаете на эстакаду и смотрите их на предмет целости и несжатости.

Если подушки разбиты, то двигатель при переключении передач может сильно наклоняться и за что-то задевать.

Посоветовался тут с суровыми дядьками на oil-club'e, так вот они все как один сошлись во мнении: масло Elf, которое ты лил последние скоко, 70? тыс. км., ОТМЫЛО то говно, которое было до этого на протяжении первых 110 тыс. км. А на фото - это то, что осталось неотмытым. Вердикт - зачетное масло ты лил, Elf.
Вот так вот неожиданно.

Да и хрен с ней, сама подохнет. Велкам, тем много, всегда рады помочь.

Как-то похоже на недостаточную подачу топлива. Замерить бы давление в рампе.
А так - если машинку давно не любили - то по кругу: заменить фильтр топливный, в бензобаке проинспектировать насос и его сеточку...
А может наоборот - перелив, тогда посмотреть/почистить воздушный фильтр, или заменить, почистить ДМРВ...
далее раз в 3-4 года надо чистить БДЗ, РХХ, ДМРВ, форсунки (можно без снятия)...

28-012A подходит восьмерочная неусиленная, см. мой отчет.
28-0A3A восьмерочная не подходит, пробовал. Либо оригинал (аналог), либо колхозить - шланг резиновый натянуть на виток.

Вопрос.

Цитата: пробег у меня 190 тыс.км, двига чистая под клапанной крышкой.

какой смысл менять масло??? лей и дальше что лил. главное менять почаще.

Цитата: а то можно папасть на осадок в конце бочки, и двиг заклинит...за рулем писал об этом.

ЗаРулем не написал разве, что трубка насоса длинная, до самого дна, т.образом масло ВСЕГДА идёт со дна бочки не написал? ну так я напишу. подойдите к СТОшникам, поржите вместе над ЗРом, глядя на бочку.

ЗР в этой статье проблему-то обозначил, но решить-то не решил, ограничившись стандартными "не перегревай мотор" (а кто этого не знал?) и "смотри за осадком в бочке и канистре". Про бочку я уже сказал (ржач), а про канистру... во-первых там может быть осадок вполне безобидный, а во вторых - попробуй-ка разглядеть его в полной полиэтиленовой канистре.

Moskga,
+1
именно так и сделал, езжу третий год, свечи вкручиваю-выкручиваю, все ок. А было так же, как на фото, @йца в кеды упали.
Только выучил одну науку: ЧИСТИТЬ СВЕЧНЫЕ КОЛОДЦЫ!!! До откручивания, и после.
До откручивания на негорячем двигателе дую туда воду из бутылки с трубочкой, по очереди с очистителем двигателя. Когда выкрутил - тряпкой на отвертке вычищаю резьбу и привалочную поверхность, плоской отверткой достаю грязь.
Когда закручиваю - немного графитной смазки на резьбу.
Люби машинку, и она тем же ответит.

Поискали бы по сайту. Тема изжевана донельзя, включая процедуру замены.