Цитата: (Karoshi @ 3.6.2011, 8:38) Объективно появился трещаще-звенящий звук при нажатии на газ под нагрузкой с правой стороны двигателя (там где цепь). на нейтральных передачах (N и P) отсутствует. Под нагрузкой на ходовых передачах есть даже на стоянке (если зажать тормоз и чуть газануть). В связи с чем у меня гипотеза, что что-то происходит с цепью (растянулась или еще что), в результате повышенный расход связан со сдвигом фаз газораспределения. Пальцем в небо, конечно, но...

Цепь растянуться не может - скорее порвется, соскочит или начнут проскакивать зубья - и тогда капец. А вот "трещаще-звенящий звук" очень похож на звук детонации, а проявляется она чаще как раз под нагрузкой. Причины: или бензин хуже пошел, или нагар в камере сгорания преобрел угрожающие масштабы.

Занятная ссылка: Фотографии двигателей после использования различных масел.
Правда в описании картинок не всегда есть главный параметр - периодичность замены масла, и картинки больше говорят не о качестве масел, а о том, что кто-то не соблюдал тот самый интервал. Видимо, кто-то не менял масло никогда

Цитата: (sergmazda @ 8.4.2011, 14:01) Подскажите как можно еще проверить?

Демонтировать форсунку и посмотреть на ее распыл в открытом и закрытом состоянии. В идеале сделать это одновременно с промывкой: так или так.

Еще немного про рекомендованное Nissan масло.

Обнаружил очень забавную вещь. Поскольку задний привод на Demio/Verisa и на Nissan Cube/March/Tiida одни и те же, решил сравнить, подходят ли сальники от Nissan:

Совпадение - 100%, даже код на внутреннем бортике оказался один и тот же.

А вот, как отличается цена:


Не забываем, то Nissan рекомендует лить в задний дифференциал Genuine NISSAN Matic “D” ATF (Genuine Nissan Matic-D Transmission Fluid), которое в 2-2,5 раза дешевле Mazda Long Life Gear Oil e-4:

Однако Nissan Matic-D - это просто разновидность Dexron-III и вполне легально им заменяется.

Теперь замена сальников стала по-настоящему бюджетной!

Цитата: (dmok @ 22.3.2011, 15:37) Добрый день. Такая проблема, выдавило сальник на редукторе заднего привода (сальник выходного вала). есть ли аналог, от чего может подойти?

Фотоотчет: Сальники редуктора заднего моста (DY3R 4WD), замена
ЗАДНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Основываясь на собственном опыте, предлагаю следующий критерий начальной стадии залегания маслосъемных колец и забивания масляных каналов:
Вскоре после замены масла расход становится незначительный, но сильно увеличивается после пробега 1,5 - 3 тыс. км.

Дополнительный критерий:
Слитое масло очень грязное.

Механизм действия:
Свежезалитое масло обладает высокими моющими свойствами, которое в первые 1000 км активно растворяет отложения в двигателе, улучшая подвижность (в том числе) маслосъемных колец. Спустя некоторое время после замены (при использовании промывок существенно быстрее) процесс съема масла со стенок цилиндров улучшается и расход масла падает.

Со временем моющие свойства масла ухудшаются, и новые отложения начинают вновь оседать на различных частях двигателя. Если вязкость масла выше, то в местах трения температура повышается сильнее, что способствует ускоренному старению и окислению масла. Если масло имеет минеральную или гидрокрекинговую основу, то старение масла идет достаточно быстро. Особенно пагубно это проявляется на компрессионных и маслосъемных кольцах.

Варианты решения:
* Чаще менять масло
* Выбрать качественную полную синтетику
* Уменьшить вязкость масла
* Использовать промывки
* Использовать раскоксовку

Цитата: (Aser @ 3.3.2011, 17:13) Ну а если вопрос был про передвижение в режиме псевдо-4вд.. то всегда так есздить не стоит. Выехал из ямки, проехал гололед и хватит. Скоростной режим прописан в руководстве. Лихачить не стоит.

Откуда сведения? Никаких ограничений нет. Автоматика следит за режимом работы и сама безопасно включает и отключает электромотор и муфту сцепления заднего редуктора. Кнопку можно включать и выключать в любое время. Я выключаю задний привод только на лето.
Подробности в этой теме: ЗАДНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Цитата: (ZMEI @ 3.3.2011, 4:34) Нужно сравнить Фебестовские сайленты с теми которые идут на Мазду 2, Форд фьюжен, Фиесту, у них есть неплохие аналоги по нормальной цене. Пы Сы, есть Фебест в одном магазине, но европейских запчастей нет, ДВ как никак.

Уже сравнивали: Запчасти от Мазды 2, Задние сайлентблоки. На вид сайленты Mazda2/Fusion/Fiesta сильно отличаются от наших. Это довольно странно, поскольку по крайней мере на Mazda2 сама задняя балка идентична нашей. Вполне возможно, что это какие-то отличия, не влияющие на функциональность, однако заказывать их все равно боязно.

Цитата: (Magyar (и.о. Тру-ля-ля) @ 11.2.2011, 23:25) Стоковый товар - это то, что у нас всегда называлось неликвид. Термин пришел с Запада и вытеснил наш более понятный.

Я думаю, человек, вас поблагодаривший, неправильно понял ваше философствование.

Стоковый = серийный, штатный.

Цитата: (Lingvo) stock car - (амер.) серийный легковой автомобиль

Я бы рекомендовал всем вместо этого не всем понятного слова использовать русское слово "штатный".

Цитата: (палыч09 @ 10.2.2011, 13:47) подскажите, что такое СТОКОВЫЕ пружины???

Стоковые = штатные, идущие с завода в стандартных комплектациях

Уже отписывался об этом в теме МАСЛО МАСЛЯННОЕ, #633
* Купил машину с маслом BP Visco 10W-30.
* Сразу сменил на Castrol Magnatec 5W-40. Первые 2000 км уровень масла стоял как вкопанный, а потом стал стремительно убывать.
* На 4000 км пробега заменил его на Castrol Magnatec 5W-30, но масло все равно убывало.
* На 5000 км заменил его на Elf SXR 5W-30. Расход масла постепенно снизился с 800 мл/1000 км до 400 - 500 мл/1000 км, но совсем не исчез.
* На 5000 км заменил его на Mazda Golden Eco 0W20. За истекшие 2500 км с постоянными прогревами убавилось примерно 200 мл масла, причем последние 1500 км не замечаю, чтобы уровень менялся.
Масло менял с промывками промывочным маслом.

Во-первых, скажу, что колдобина тут не причем. Просто износ резинки в местах трения. Бить тревогу не стоит. Закажи сальники, а пока они идут, ездить можно. Кроме сальников ничего больше заказывать смысла нет (по мануалу там требуется 2 стопорных колечка и 2 алюминиевых прокладки пробок). Колечки эти трогать не стоит, т.к. привода с новыми колечками потом вбить трудно, а пробки хорошо держат и на герметике. Ну и как удалось выяснить, вместо рекомендуемого дорогого Mazda Long Life Gear Oil e-4 вполне идет ATF Dexron-3 (т.к. в такие же редукторы Nissan рекомендует лить трансмиссионку).

У меня тоже сальники слегка сочились. Когда я собрался их менять, купив все необходимое, осмотр на месте показал, что течи к тому времени уже практически не было, поэтому я поменял только масло. Однако через пару месяцев я увидел вот что. С одной стороны:

С другой стороны:


Тут уже без вариантов - менять сальники. Сразу скажу, что мануал мне слабо помог. Там все просто: открутил гайки на приводном валу, вынул вал, снял сальник при помощи отвертки, обернутой в ветошь... Все гораздо хуже. И если нет достаточного времени и теплого гаража, то лучше отдать порядка 1500 руб на СТО за замену каждого сальника.

Ну, по порядку... Откручиваем сливную пробку, сливаем масло.


В этот раз решил залить ATF-3, т.к. рекомендуемый в мануале быстро найти не удалось да и стало понятно, что эта жидкость из себя представляет. На фото также нижняя пробка с магнитом. При предыдущей замене на магните было очень много металлической пыли, которая под действием магнитного поля создает ощущение желе. Протираем и промываем пробку.


Вот те болты, которые надо открутить:


Откручиваются они достаточно легко. Разъединяем:


А вот дальше начинаются проблемы. Нужно выбить приводной вал. Бил по нему со всей силы около получаса, пока удалось его снять. Но, как оказалось, это не самая главная проблема.


Вот что видим после снятия вала. Внутри сальник, который по мануалу снимается "отверткой, обернутой ветошью".

Не снимается он ни отверткой, ни двумя отвертками, ни рукой... Вообще никак. Резина прикипела к алюминию намертво. Если все-таки решитесь на самостоятельную замену, то отверткой снять даже не пытайтесь - лучше это делать руками, не допуская разрывания резины. А мне пришлось удалять сальник по частям. Но если доступная часть сальника еще как-то удалялась, то самое плохое ждало меня дальше. Сальник имеет тоненькую узкую канавку (толщина 1 мм, длина 5 мм), которая уходит вглубь корпуса редуктора. Остатки резины вычищал оттуда очень долго. Из инструментов использовал все, что только можно было: иголку, часовую отвертку, тонкое лезвие ножа. Чистка канавки заняла у меня более 4-х, а может и 6-ти часов. Результатом все равно остался недоволен: алюминий местами повредился, а прикипевшая резинка кое-где возможно осталась.
Все эти мучения фотографировать уже не стал - было не до того.

Чтобы хоть как-то обеспечить герметичность, обмазал канавку герметиком и на него посадил сальник. Для вбивания сальника, как мне кажется, оправка не требуется. Вбивал ее с помощью того же приводного вала одновременно с забиванием его на место. Если бы не конфуз и канавкой, установилось бы, думаю, хорошо. Второй сальник менять не стал (сильно уж устал, да еще и холодно было в гараже) - отложил до весны.

Далее заливаем новое масло. Для этого я использовал шприц на 150 мл, купленный в аптеке. Там же купил систему для внутривенных инъекций. Однако трубочки капельницы слишком тонкие, поэтому процесс заливки масла был довольно медленным. Лучше купить трубочку для омывателя в автомагазине.


Результат операции следующий. Течь между валом и сальником устранилась, но немного подтекает между корпусом и сальником. Езжу в таком режиме уже больше двух месяцев, пока все нормально, с задним приводом проблем нет. До весны, думаю, дотяну.

На основе указанных выше данных выполнил в MathCad численный расчет потерь и расхода для равномерного движения нашего автомобиля без разгонов и торможений. Для расчета трудно было найти данные для коэффициента лобового сопротивления C_x и площади лобового сечения для нашего авто. Поэтому воспользовался таковыми параметрами для Mazda2 2007-го модельного года и слегка увеличил оба параметра (если быть точным, то C_x взял от Ford Fusion 2002-го года).

Получившийся расход нельзя считать точным и абсолютным, но характер зависимости для равномерного движения, надо полагать, верный. Кроме того, в показанном графике считается, что двигатель работает в оптимальном режиме: полностью прогрет, работает на оптимальном составе смеси с оптимальными фазами газораспределения. Однако, в большинстве случаев это не так - в частности, при высоких нагрузках. О том, что же такое оптимальный режим работы для двигателя, я надеюсь, что мы поговорим в дальнейшем.

Сегодня пришло приглашение из Мазда-клуба Новосибирск

Цитата: Поздравляем всех с наступившим Новым годом!!! Нового счастья и радости!!! Первый официальный сбор в новом году! В субботу 22.01.2011 всех будем ждать на парковке ТЦ МЕГА, 17е ряды. начало в 13-00 Администрация "mazda club Новосибирск".

Приглашаю демиоводов присоединиться! (Иначе мы наверное нескоро соберемся)

Цитата: (ZMEI @ 16.1.2011, 8:01) Кто нибудь смазывал вентилятор печки или разбирал. У меня похожая проблема с ТС, может есть фотоотчет?

Отчет по смазке подшипников вентилятора печки на Демио

Для начала рассмотрим очевидные причины, по которым расходуется энергия.

1. Агрессивная езда. Частые разгоны "тапка в пол" с последующим торможением. Даже если не рассматривать эффективность самого разгона, очевидно, что израсходованное топливо очень скоро преобразуется в нагрев тормозных колодок.
Расчет показывает, что торможение автомобиля весом 1100 кг со скорости 60 км/ч эквивалентно энергии примерно 11 мл бензина. А сколько таких разгонов и торможений происходит в час, в день?
(Для расчета использовал следующие цифры: удельная теплота сгорания бензина: 42 МДж/кг, кпд двигателя: 40% (при интенсивном разгоне, как правило, еще меньше), плотность бензина: 760 кг/м³)

2. Слишком долгое стояние с работающим на холостую двигателем. Это часто случается у приверженцев бережного отношения к ДВС, считающих, что пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, ехать нельзя. К этой же категории можно отнести любителей теплого салона, а также вынужденно стоящих в пробках.
Наш двигатель на холостую потребляет 0,7 л/час при рабочей температуре и 1,4 л/час при температуре охлаждающей жидкости ниже 0^оC.

3. Повышенная нагрузка на генератор. Система стабилизации напряжения генератора поддерживает напряжение бортовой сети около 14,5 В. Если включается дополнительная нагрузка (фары, обогрев заднего стекла, ...), то генератор начинает отбирать дополнительную энергию у двигателя. Если двигатель работает на холостых, то за счет открытия электроклапана ХХ увеличивается количество всасываемого воздуха в двигатель, что, соответственно, приводит к большему количеству впрыскиваемого бензина.
Расчет показывает, что 100 Вт нагрузки, включенной в течение часа, заставляют сжечь дополнительно около 30 мл топлива.

Цитата: (shrek772 @ 13.1.2011, 5:27) получаеться что багатая смесь что ли? как с этим бороться?

В зимних условиях и с короткими поездками с этим ничего не сделаешь... почти.
Дальше пойдет моя теория (возможно, ошибочная).

Итак, компьютер ДВС видит, что температура двигателя (а точнее - охлаждающей жидкости) низкая. Поэтому, как он думает, надо увеличить подачу бензина, чтобы количество эффективно испарившегося бензина в смеси с воздухом создавало стехиометрическую смесь. Это принципиально необходимо для надежного воспламенения смеси свечой. После воспламенения смесь может гореть и режиме с избытком воздуха. В этом режиме обеспечивается более полное сгорание бензина и больший КПД. Однако, после воспламенения капли бензина в взвеси испаряются, создавая избыток бензина. Этот избыток может достигать 20% - примерно на столько же (а то и больше) у нас увеличивается расход топлива.

Наша задача - обеднить смесь, однако сохранив ее способность к надежному воспламенению. Как это можно сделать: 1) перепрошив мозги, 2) обманув компьютер, подсунув ему завышенные значения температуры.

В небольших пределах (до 3 - 5%) смесь можно обеднить без боязни нарушить работу ДВС, поскольку есть основания полагать (например, основываясь на типичный неприлично большой аппетит Demio на бензин или темные свечи), что коэффициент воздуха занижен. Если мы хотим дальше обеднять смесь (допустим, мы умеем это делать), то необходимо увеличивать эффективность распыления бензина.

Как это можно сделать? Прежде всего (и это очень просто), необходимо промыть форсунки, чтобы они создавали правильный факел распыла вместо нескольких струек. Во-вторых, эффективность распыла можно увеличить, обеспечив как минимум номинальное - а лучше несколько более высокое - давление в топливной рампе. Для этого нужно иметь чистый топливный фильтр и исправный бензонасос. Возможно, имеет смысл поставить бензонасос Bosch от ВАЗ 2110, который обеспечивает более высокое давление.

Так как же нам обмануть компьютер, чтобы он создавал обедненную смесь? Имеется вот такая зависимость сопротивления термодатчика от температуры:

Чтобы заставить компьютер думать, что температура выше, необходимо параллельно термодатчику включить резистор 5...10...100 кОм. Лучше, чтобы этот резистор был не постоянным, а тоже каким-то терморезистором с похожей характеристикой.

Потянем проволоку изнутри - и провод от помпы в салоне! По-хорошему питание помпы надо бы вынести на кнопку, причем плюс подать от ключа в положении ON. Ток, потребляемый данной помпой не превышает 1 Ампера, поэтому можно обойтись без каких-либо реле. В отличие от газелевской помпы, минус питания бошевской помпы не выведен на корпус, и это создает немалую гибкость при подключении.

Так, например, пока я не поставил кнопку, я подключил помпу параллельно вентилятору печки (где в комплектации без климат-контроля минус идет через резисторы, а плюс - через отдельное реле). Преимуществом такого решения является то, что помпа работает в полную силу только тогда, когда требуется максимальная теплоотдача. Есть, естественно, и минус: в положении 2-3, которые я чаще всего использую, воздух мог бы быть чуточку горячее.


Теперь о результатах и впечатлениях. При моем варианте включения параллельно вентилятору печки температура воздух примерно одинакова при всех скоростях вентилятора. На прогретом двигателе это еще не обжигающий, но очень горячий воздух при температуре за бортом -30...-34С. После заводки нахолодную воздух комнатной температуры начинает идти еще до того, как стрелка температуры тронется - уже как только обороты упадут до 1500. Без помпы это бы вряд ли произошло. Но греет, естественно, хорошо только тогда, когда двигатель прогрет полностью.

При движению по городу при температуре -34С стрелка падала на глазах при остановке на светофорах в положении вентилятора "3". На трассе стрелка стоит на своем положенном месте при любых положениях вентилятора, так что можно заключить, что энергии движка 1,3 л достаточно для поддержания температуры двигателя (правда, при наличии картонки в радиаторе и войлоке на двигателе). Однако, как ни старалась помпа, но не смотря на достаточно горячий воздух из воздуховодов, жарко в салоне не становилось - максимум можно было снять перчатки или шапку (но не и то и другое вместе).

И все-таки, на светофоре стоять немного теплее... Кроме всего прочего, теперь у меня появилась возможность сидеть в машине при работающей печке и заглушенном двигателе. В -30 и ниже такой фокус не сработает, но в -10...-15 - почему бы и нет.

P.S. Выражаю свою благодарность пользователю Dimosha, без отчета которого моя работа бы сильно осложнилась.

Цитата: (sjarzhuk @ 10.7.2010, 23:50) лучше взять новый - но 45-ку! Большей ёмкости будет постоянно недозаряжаться!

Господа, с чего вы заладили: "будет недозаряжаться"?
По идее, свои расчетные 45 А*ч аккумулятор по-любому примет. Но на самом деле с любым аккумулятором все зависит от характера поездок. Если вы подолгу ездите с оборотами выше холостого хода и у вас мало потребителей, то аккумулятор зарядится до своего максимума - будь то 45 А*ч или 60 А*ч. Но в случае 60 А*ч - у вас останется небольшой запас на всякий случай, да и пусковой ток можно ожидать повыше. А если постоянно стоите в пробках с включенными фарами, музыкой, печкой, подогревателем заднего стекла и попогрейкой, то никакой аккумулятор тут не поможет.

Хочу обратить внимание, что указанные 20⁰ наружу и внутру, а также 10⁰ вверх и вниз - это не направление светового потока, а направления, с которых должна быть видима светоизлучающая поверхность ДХО.
Вот наглядная илюстрация расположения ДХО на автомобиле согласно ГОСТ Р 41.48-2004:


Кроме указанного ГОСТа есть не менее важный регламентирующий документ - ГОСТ Р 41.87-99 - Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств:

Цитата: (Дед @ 25.10.2010, 20:26) А кто нибудь видел НОРМАТИВНЫЙ (официальный) документ в котором есть подробное описание что такое "ДХО" ???

ГОСТ Р 41.48-2004, пункт 6.19 "Дневной ходовой огонь"

Нашел кое-какую информацию по системе заднего привода, установленного на Mazda Demio. Разработчиком системы является компания Hitachi. Системы ее разработки устанавливаются также на Nissan March (на нем впервые был установлен такой электропривод), Nissan Cube, Nissan Note, Nissan Tiida.

Электромотор имеет мощность 3 кВт и вес 9 кг, редуктор (совмещенный с задним дифференциалом и муфтой сцепления) - 13 кг. Генератор с водяным охлаждением имеет мощность 4,5 кВт при весе 8 кг. Муфта сцепления имеет электромагнитное управление и расположена на последней ступени понижающего редуктора. Эта муфта разъединяет двигатель и колеса при скорости 30 - 40 км/ч, снижая потери на трение и превращая автомобиль в переднеприводный. По подсчетам инженеров Hitachi расход топлива у автомобилей с электрическим задним приводом меньше аналогичных с 4WD ниже на 5%, а вес меньше на 15%. Исходный текст статьи разработчиков e-4WD можно прочитать на сайте Hitachi.

Компоненты заднего редуктора на ruzip.ru
Задние привода на ruzip.ru

Другие темы про e-4WD на нашем форуме:
Масло в заднем редукторе
Жидкость в заднем редукторе (e-4wd)
e-4WD
e-4WD(2)
тест Mazda-Demio e-4WD

Ветка на drom.ru:
e-4wd масло в задний редуктор

Большая и содержательная ветка про e-4WD на сайте www.clubtiida.ru:
Полный привод или e-4WD

Поставил угольный салонный фильтр TSN 9.7.123. Заказывал на exist.ru за 233 р. Качество и размеры точно такие же как и у того, что стоял с Японии (не сгибающийся на 90 градусов) . На упаковке написано "Mazda 6, CX-7". Вставился легко при умеренном перекашивании сторон в виде ромба. По высоте, возможно, еле заметный зазор есть, а по длине и ширине встал очень плотно.

Цитата: (Dj_Sunny @ 27.5.2010, 18:35) Ребята, кто нибудь менял рычаги передние всборе? Поиски на Экзисте навели на рычаги Febi 21681/21682 (левый, правый) для FORD Fiesta в кузове 2002 г. Стоят в 3 раза дешевле оригинала, по виду точно такие же!! Вот только интересно, подойдут?!

На форуме было несколько сообщений, что рычаги передней подвески подходят от Ford Fiesta(2001-)/Ford Fusion(2002-)/Mazda 2(2003-). (См. здесь и здесь)
Кстати, есть дубли еще дешевле.