Версия для печати темы
Клуб Любителей Mazda Demio _ Двигатель (1996-2002) _ в -15 заводится со второго раза
Автор: Amsterdance 27.11.2012, 5:25
В -15 заводится со второго раза, новый аккум. Демио 1999 1.3 автомат
В первый раз крутит крутит крутит - схватит...заглохнет, со второго раза сразу схватывает! что посоветуете?
Автор: GeOs 27.11.2012, 5:33
У меня в -18 завелась сегодня с 3 или 4 го раза. Со второго начинает схватывать. Не парюсь. Летом заводится всегда со второго раза. Грешу на бензонасос уставший.
Автор: Amsterdance 27.11.2012, 5:45
в поиске найти не могу, ничего не показывает. У меня летом влёт заводится, в -10 нормально тоже, -15 всё...а в -20 колом уже встанет....масло нормальное, свечи тоже. может УОЗ(его летом крутили)?
Автор: surfix 27.11.2012, 7:14
Ищи по фразе: регулятор давления топлива. По теме основных причин 2: РДТ и обратный клапан бензонасоса. Лечится заменой оных, либо внедрением схемы раннего вкл бензонасоса.
Автор: Amsterdance 28.11.2012, 5:25
сейчасв -16 с 3го раза с брелка завелась
Автор: GeOs 28.11.2012, 10:56
Сегодня около -30 завелся с шестого раза с брелка.
Автор: Kamaloff56 28.11.2012, 12:36
Я если сам завожу с утра (не автозаводом) несколько раз включаю зажигание чтобы нормальное давление накачать.
Автор: ant-bear 28.11.2012, 12:59
| Цитата: | | | | | (Sergey 01 @ 28.11.2012, 14:39) | | | | | | | | Менял регулятор и бензонасос, фильтр, чистил форсунки, менял свечи, провода, все равно заводится даже при малом +, со второго раза - в итоге забил. | | | | | |
Сделайте предварительное включение бензонасоса вместе с зажиганием, как правило решает проблему.
Вот только вопрос, зачем?
Автор: MoHcTp 14.12.2012, 16:34
сегодня -21 с утра было. первый раз подержал ключ секунды 4, под конец дёрнулся двиг. выключил зажигание, подождал 10 секунд и едва ключ повернул, двигатель сразу же мгновенно запустился.
масло 5w-30 мазда голден см, свечи денсо, автозапусков и всяких вебаст нету
Автор: SandyS 15.12.2012, 17:14
Народ может подскажете, те же проблемы. заводиться со второго третего раза, но стоит при заводке с ключа коснутся педали газа- заводиться мнгновенно. ДЗ чистил, форсунки мыли, то может ыть, главное обидно что систему не могу выловит- может и в -35 завестит с брелка сразу, а может в +25 не завестить совсем пока не трону педали.
Автор: surfix 9.4.2013, 19:55
На последнего, раз на педаль реагирует, значит не хватает воздуха. РХХ залипает. Почему-то все чистят ДЗ, а про РХХ не слова. На нашей демио ДЗ+КХХ и РХХ это раздельные узлы. Чистка ДЗ практически ни на что не влияет, если только сама заслонка не залипает. Эффект дает чистка КХХ и РХХ.
Про себя что скажу. Проблема плохого запуска понемногу прогрессировала. Почищены были все клапана, заменены свечи, провода, лямбда, крышка трамблера, бензонасос, сеточка. Подцепил доп.реле бензонасоса, чтоб давление в рейке появлялось до прокрутки стартера. Но проблема осталась. Сначала схватывает и глохнет. И так раза два. На третий раз появляются прогревочные, завелась. С сигналки завести было не реально. Еще был эффект подзахлебывания при резком нажатии на газ (УОЗ выставлен, МАФ помыт). Подцепив БК вычислил производительность форсунок и она оказалась почти в 2 раза ниже заводского! Помыл форсунки без снятия. На следующее утро завелась с первой попытки. Подзахлебывание пропало, теперь плавный разгон.
Оно в принципе и объяснимо. Иглы форсунок застывают в холодном смолянистом налете, вот и получается плохой запуск на холодную. Пропускная способность форсунок увеличилась - поодзахлебывание пропало, т.к. избыток воздуха теперь компенсируется большей дозой топлива.
Вот так вот было у меня. Теперь наблюдаю за расходом бенза.
Всем удачи!
Автор: maxpavel 9.4.2013, 23:35
| Цитата: | | | | | (surfix @ 9.4.2013, 20:55) | | | | | | | | На последнего, раз на педаль реагирует, значит не хватает воздуха. РХХ залипает. Почему-то все чистят ДЗ, а про РХХ не слова. На нашей демио ДЗ+КХХ и РХХ это раздельные узлы. Чистка ДЗ практически ни на что не влияет, если только сама заслонка не залипает. Эффект дает чистка КХХ и РХХ.
Про себя что скажу. Проблема плохого запуска понемногу прогрессировала. Почищены были все клапана, заменены свечи, провода, лямбда, крышка трамблера, бензонасос, сеточка. Подцепил доп.реле бензонасоса, чтоб давление в рейке появлялось до прокрутки стартера. Но проблема осталась. Сначала схватывает и глохнет. И так раза два. На третий раз появляются прогревочные, завелась. С сигналки завести было не реально. Еще был эффект подзахлебывания при резком нажатии на газ (УОЗ выставлен, МАФ помыт). Подцепив БК вычислил производительность форсунок и она оказалась почти в 2 раза ниже заводского! Помыл форсунки без снятия. На следующее утро завелась с первой попытки. Подзахлебывание пропало, теперь плавный разгон. Оно в принципе и объяснимо. Иглы форсунок застывают в холодном смолянистом налете, вот и получается плохой запуск на холодную. Пропускная способность форсунок увеличилась - поодзахлебывание пропало, т.к. избыток воздуха теперь компенсируется большей дозой топлива. Вот так вот было у меня. Теперь наблюдаю за расходом бенза. Всем удачи! | | | | | |
А в чем отличие между КХХ и РХХ. По факту это один и тот же узел.
Автор: nic74 9.4.2013, 23:51
Видимо под КХХ surfix имел в виду Канал ХХ в ДЗ.
Автор: surfix 10.4.2013, 8:51
Неверно взял цифру из мануала. 152 мл/мин производительность измерена на заглушенном двигателе, т.е. при давлении в рампе 2.6-3.2. Значит в рабочем режиме при давлении 2,1-2,6 цифра будет ниже где-то в 1,234 раз. Получается около 123мл/мин. У меня же намерилось 86 мл/мин. Допускаю что где-то и ошибся в расчетах и измерении. Но повод для размышлений был получен.
Автор: nic74 10.4.2013, 22:46
Не вникая в цифры, и в то откуда они взяты, хочу просто заметить, что вот это утверждение неверно:
| Цитата: | | | | | | | | | 152 мл/мин производительность измерена на заглушенном двигателе, т.е. при давлении в рампе 2.6-3.2. Значит в рабочем режиме при давлении 2,1-2,6 цифра будет ниже где-то в 1,234 раз. Получается около 123мл/мин | | | | | |
.
Да, при работающем двигателе давление в рампе меньше. Но только потому, что давление во впускном коллекторе меньше атмосферного. Для этого и служит вакуумный шланчик, идущий к РДТ. А разница давлений на входе и выходе форсунки - постоянна, поэтому производительность пересчитывать не надо.
Автор: surfix 11.4.2013, 3:40
Да, дельное замечание.
Автор: Moskga 11.4.2013, 5:01
| Цитата: | | | | | (surfix @ 11.4.2013, 5:40) | | | | | | | | Да, дельное замечание. | | | | | |
что я вас не пойму:
производительность форсунок указана для определенного давления - давление меняется, производительность тоже. Поэтому расход контроллируется компьютером увеличивая время впрыска. В книге указан диапазон давления при котором компьютер может контролировать расход.
Какова реальная производительность форсунки -мы не знаем, потому как есть износ и засорение...Я понимаю если бы мы сняли форсунку поставили на стенд и пролили ее давлением и посмотрели расход- тогда мы с точностью можем судить о производительности . Опять же какое давление у нас дает регулятор -не известно.
вот цитата:
источник : http://www.club-picanto.ru/publ/vybor_forsunok_i_benzonasosa_pri_tjuninge_dvigatelja/31-1-0-396
и
здесь
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/bn_fors.htm
"
Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кпа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кпа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кпа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кпа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:
SQRT (380/300)=1.125
SQRT (400/300)=1.154
Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кпа - сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже.
Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кпа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно. Проверка герметичности системы и потребления тока насосом. После любого вмешательства в систему топливоподачи, включая замену форсунок и бензонасоса (особенно на насос большей производительности) необходимо в обязательном порядке проводить тест на герметичность системы. Для этого запустите двигатель, визуально осмотрите все соединения и магистрали - утечка топлива недопустима, и при обнаружении должна быть устранена. Если утечек нет, пережмите резиновый шланг обратной магистрали. Сделать это достаточно просто. Установите дросселем чуть более высокие обороты и натянув шланг сложите его буквой Z и сожмите кулаком. Удерживая шланг в зажатом положении попросите напарника осмотреть все соединения топливной системы и ее шланги еще раз. Найденные утечки устраните. Если вы меняли насос - проверьте все электрические контакты и проводку на предмет перегрева в этом режиме, если перегрев имеет место быть замените разъемы и используйте провода большего сечения.
"
И вообще время впрыска не может увеличится или уменьшится в 2 раза - думаю что компьютер может регулировать максимум +- 25% максимум
Автор: surfix 11.4.2013, 6:28
Дело в том, что жидкость будет течь только в том случае, если есть перепад давлений. Если давление на входе и выходе форсунки будет одинаковым, то ничего через нее не протечет. Так вот, скорость протекания жидкости как раз и будет зависить от перепада давления, при условии что сечение const. Регулятор как-раз и поддерживает перепад давлений одинаковым. При ХХ во впуске имеем разряжение и давление в рейке бедет меньше, чем при полном газу, когда во впуска имеем практически атм. давление, давление в рейке становится выше. Что мы и наблюдаем: отсоединяя/подсоединяя трубку от РГД ко впуску. Про это и был разговор.
Автор: Moskga 11.4.2013, 7:02
| Цитата: | | | | | (surfix @ 11.4.2013, 8:28) | | | | | | | | Дело в том, что жидкость будет течь только в том случае, если есть перепад давлений. Если давление на входе и выходе форсунки будет одинаковым, то ничего через нее не протечет. Так вот, скорость протекания жидкости как раз и будет зависить от перепада давления, при условии что сечение const. Регулятор как-раз и поддерживает перепад давлений одинаковым. При ХХ во впуске имеем разряжение и давление в рейке бедет меньше, чем при полном газу, когда во впуска имеем практически атм. давление, давление в рейке становится выше. Что мы и наблюдаем: отсоединяя/подсоединяя трубку от РГД ко впуску. Про это и был разговор. | | | | | |
если производительность форсунки рассчитана для давления 3 атм ( или разности давления как хотите). А теперь представим что форсунка у нас засорена (или наоборот переливает), а регулятор давления не держит 3 атм, а дает 2,5 а то и всего 2 ( изношен, не герметичен , не держит клапан у насоса) и вообще мы знаем давление в топливной рампе? что мы имеем в реальности то? Залили промывочную жидкость , клапан промылся давление поднялось .Какая погрешность, если мы считаем от полного бака? ( по секрету скажу - если машину покачать литра 2-3 войдет еще).
Лично я считаю -можно говорить о засоренности форсунки и ее производительности реальной -только сняв ее и пролив на стенде до промывки и после.И зная производительность форсунки и зная время открытия форсунки при заводке -мы знаем расход и что происходит с машиной...
А так точность - плюс минус километр...
P.s. поэтому хочу врезать внешний регулятор и манометр. И вывод один : промывать форсунки иногда надо. Либо на стенде. либо используя "гадость" в бак. Лично я использую castrol TBE, счас купил тотек умт
Автор: surfix 11.4.2013, 7:21
Да и не претендую на высокую точность измерения данным способом. Меня попросили добавить в БК этот режим, вот что и намерялось. Некоторую среднюю производительность можно оценить, вот и всего. А точно, это да, на стенде. Как нибудь замерю, для интереса.
Автор: SergeS 28.6.2013, 0:34
После замены сетки на б\н и топливного фильтра, машина начала заводиться со второго раза (после простоя в несколько часов - утром, например).
Прошу кого нибудь, у кого нет этой проблемы и по утрам машина заводится с пол пинка, проверить есть ли давление в бензобаке, утром, после ночного простоя.
Спасибо.
Автор: fagoni 28.6.2013, 10:16
возможно фильтр если в баке от ваз 2112, отвалился после установки, у меня так было переделывал, и под капотом фильтр верх ногами и не поставить... а то тоже засада...
Автор: Mr19Rus 29.6.2013, 7:55
Так же зимой заводится со 2 раза, при сильных морозах даже с 3-го. Первый раз покрутишь секунды 2, зато со второго схватывает с полоборота. Не парюсь, проблем не доставляет лишний раз ключик повернуть.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)