Цитата: (Аня Ли @ 21.9.2011, 18:16) Хрусты есть, хоть они пока и редки, мне бы по дороге не встать Такой вопрос: более современные коробки можно инсталлировать в мою машину, а то шило-на-мыло менять бессмысленно?

Нет. Это бессмысленно, как показала практика самые ненадёжные коробки у 2001 года, а выше 2001 года ни чего не встанет. Так что если есть желание, что то другое поставить то с 97 по 00 года (а ещё лучще 97-99).

Цитата: (Аня Ли @ 19.9.2011, 0:16) Ну я в технике не сильна, но, однако же, не разумею, какая связь зажигания с трансмиссией

Механически связаны, а вот логически (и тем более с с какой бы то ни было передачей ) - нет (точнее я пытаюсь представить как бы они могли быть связанны?). Просто если такие хрусты в трансмиссии то она уже мертва!

Цитата: (katok1979 @ 8.5.2011, 17:31) Лампочка XOLD мегает в любом положении рычага куроме P и N разумеется.Может сталкивался кто и может подсказать что может быть?

Обычно холд либо моргает (и ошибка есть), либо не моргает (и ошибки нет либо комп её не видет), так что проверяете как у вас. И ещё без сервиса можно обойтись, но для начала попробуйте прочитать ошибку. Ну и семптоматику поподробнее что и на каких скоростях происходит. Не стесняйтесь писать много (тут некоторые такие фолианты пишут!).

Или гидротрансформатор замяли.

Как вариант http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1...4&view=next

Заставлять детей учить перед отправкой в садик (школа жизни, а кому щас легко...)

Я вот на днях снимал акум, ну и решил попробывать -а вообще можно перепутать клеммы, так вот при развороте акума, провода к клемам не дотягиваются (как следствие перепутать можно только сильно этим озадачевщись). А поповоду топик стартера - в тему- Заодно и ПОРЖАТЬ

Ниже несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надежно сжечь упрямый агрегат.они Вам пригодятся в этом увлекательном деле!
Итак, как сжечь
ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!
Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!!
Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
"Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!!

А теперь немного о том, как сжечь
СТАРТЕР
6. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
7. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!"
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.
8. Способ "Эфирный" - только для дизелистов. Дизелисты - народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо - и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это?
А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит - стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!
Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!!!
9. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?
Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких "Джипов" и прочих "поддорожников", которые наивно полагают, что "внедорожник" это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!)
"Мокрый стартер - залог здоровья", - вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!!!

Чистимся (дроссельная заслонка, и КХХ) и делаем прочую зимнюю подготовку...

Да товарищ много написали, но подробно. В общем по рассуждениям вы "не гоните" всё Ок. Надо проверить подушку, с ней часто такое бывает. Но если подушку не совсем в хлам убитая то смотрим короб.
Теперь, после 4-й (почти сразу) включается полная блокировка ГТ и это вполне может привести к неисправности при неправельно отрегулированном (или уже не исправном клапане блокировки ГТ). Хотя если честно с трудом представляю как совместить 4-ю передачу и рывок 2-1. Вообще в данном случае есть две причины либо не происходит разблокировка ГТ после перехода 2-1 (не успевает он отреагировать) либо муфту форварда "закусывает" и она также не успевает разомкнуться. Скорее всего вам не совсем правельно отрегулировали короб после капиталки или АТФ палёную залили).
Да и ещё если на стенде короб себя хорошо ведёт во всём диапозоне то есть предположение что плохо функционирует связка "короб-двиг" рассенхронизированны они и надо их настраивать.

Цитата: (AlexeyZlat @ 1.12.2010, 14:49) можно поподробнее ежели не сложно?

Конечно не сложно, но вот какая штука. Вам ведь тоже не сложно НАПИСАТЬ АВТО В ПОДПИСЬ, а то мы так долго, и с престрастием, будем вас допрашивать.
Если есть чек энджин то всё просто ключ в замок, потом поворачиваем в первое положение, втыкаете в диагнастический разьём провод в TEN, второй конец заземляете на корпус, поворачиваете ключ в положение ON ( но не заводите не "старт") и смотрите как моргает чек эндж.

А вообще побольше читайте "гараж" - на первых парах очень помогает.

К АКПП в раеоне датчи запрета запуска двигателя должна подходить коса проводов на соленоиды. Если она есть то 4х-ступка, а если не т, но есть много всяких непонятных трубок то это 3х-ступка. А вообще если не очень разбираетесь, то РАЗБИРАЙТЕСЬ...

Необходимо ослабить натяжение тросика селектора.

Редкий случай...

Может быть вот это...

Цитата: (nik235 @ 7.10.2010, 13:17) один вопрос по поводу маховика и бублика 1. бублик прикручиваеться к маховику, маховик стоит неподвижно, вправо влево не гуляет тоже самое и с бубликом он жестко прикручен к маховику хода у него нет, сама коробка тоже самое крепко прикручиваеться к двигателю ни какого хода там не должно быть по идее тогда какие зазоры там должны быть между чем и чем, это раз 2. и какие случаи опишите хоть чтоб для примера было 3. и какова на ваш взгляд технология снятия автоматической коробки с двигателя

1. Если вы снимите бублик вы убедитесь, что он имеет значительный люфт как на отверстиях маховика так и на валах (продольный люфт).

2. К сожалению самый красноречивый пример содержащийся на форуме пробоксоводов сейчас недоступен как только смогу зайти обязательно кину ссылку (межет будет полезно). Ещё на дроме была темка (в общем найду!)

3. Правельное описание снятия короба (там где-то ещё было но это то что попалось первым) http://www.thaimazda3.com/svmanual/esicont...1701030W01.html

Вам её не меняли!!! У меня была така же проблема, а заменил крышку и через 2500 проверил. Она как была в идеалином состоянии так и осталась. ПРЯМИКОМ В СЕРВИС - чистой воды надувательство.
То что только 0733 это хорошо - замените крышку и будете спать спокойно.
Про муфту опечатался надо читать ФОРВОРДА.
Если ногтём не чувствуется значит походит ещё барабан. Я закупался сдесь (и не только я ) http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php по поводу цен смотрите сами, репутация у фирмы отличная (работают ли они с регионами не знаю). В любом случае если будете заказывать надо звонить и всё уточнять.

Так как каробку вы уже всё равно сняли, советую вам снять маслянный насос и проверить состояние форварда (на рисунке всё вместе обведено красным цветом). Посмотрите фрикционы, стальные диски и на маслянном насосе такие же колечки как на крышке. Если состояние всего вышеперечисленного вас устроит, то можно попробовать обойтись заменой задней крышки. НО вообщето то сколько вы откатали должно было просто УБИТЬ КОРОБКУ...

Соленоиды скорее всего можете не смотреть, а вот крышка 100% капец... (да ещё какой!!!)
Вопрос - Сколько (в километрах) и с какой скоростью ездели после возникновения поломки?
В общем минимально - крышка + сальники (все четыре) + тормозная лента + АТФ (примерно 12 литров, чтобы один раз залить и через 500 - 1000 км ещё раз поменять) - тут сумма примерно 13-15 тыров. А так же если не повезёт : фрикционы, комплект поршней и барабан 3-4 (средний, который в большом).
http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php
Если слишком много накатали с этой проблемой тогда очень много чего ещё могло умереть (маслянный насос, форвард, "бублик"), так что в этом случае можно было бы и к контракто (но только к проверенному) присматриваться.

Смысл в том (по мурзилке стр. 110) чтобы сохранить изначальное (осевое) положение всех компанентов при разборке даже РОДНОЙ гранаты (а не то чтобы уж чего-то контрактное). Так вот, а я говорил, что ну его нафиг это сохранение (потому как дважды разбирал внутренние гранаты и ни каких меток не ставил. вроде всё в них пока нормально). Там этих меток (по мурзилке) надо ставить дофига, а вот нафига они там нужны ни кто не пишет (ну в том смысле - что будет если их не поставить). По поводу смазки - во внутреннюю гранату можно "ШРУСС" (любой марки), а вот с внешней лучше купить что подороже (хотя самое главное выгнать из пыльников оставшийся воздух после установки).

Делать было нечего - разукрашивал короб (по памяти). Не судите строго в детсве раскрасок небыло (зато мазайки и канструкторы были )

Dextron II/ III (да вообще хоть что, эти каробки могут и на гуталине ездить)...

Добавляю четыре небольших но очень важных файла для тех кто собирается сам проводить манипуляции с каробкой (особенно выходящие за рамки смены масла или задней крышки). Все указанные файлы можно найти в интернете и они находятся в свободном распрастранении. К сожалению в НАРИСОВАННЫХ КАРТИНКАХ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ НЕТОЧНОСТИ (если не уверенны посмотрите таблицы, надписи или фотографии). Всем удачи в самастаятельном ремонте...

Я заземлял на чашку стойки...

Да верно Trace заметил (в общем не советуем вам на таком авто кататься, блин просто удивляюсь живучести демок!!!). Как я понял вам понадобиться небольшой кусок шланга ( армированный, до температуры 150-170) и два зажима. Всё указанно на рисунке...

Мне вот интересно а какой у вас расход топлива и как сильно колбасит двигатель когда заводите (на холостых)??? Вообщето этот патрубок для охлождающей жидкости (охлождение клапана холостого хода)