Начну сам, так как год назад уже делал

Febest MZSS-010 Опора амортизатора переднего(ЛИШНЯЯ) 2 851,71 1703,42

Febest 0524-DEM Рычаг правый передней подвески нижний 2 1494,94 2989,88
Febest MZAB-052 Сайленблок задней балки 2 693,99 1387,98
Febest MZB-004 Подшипник опоры амортизатора(ЛИШНИЙ) 2 150,1 300,2
Febest MZM-015 Подушка двигателя задняя 1 773,3 773,3
Febest MZSB-121F Втулка переднего стабилизатора d24 2 90,24 180,48
Kayaba 333266 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 1 2445,38 2445,38
Kayaba 333267 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 1 2567,53 2567,53
Kayaba RA 1917 Пружина подвески передней 1 1033,7 1033,7
Kayaba RA 1917 Пружина подвески передней 1 1033,7 1033,7
Meyle 35-14 013 3047/S Ремкомплект подшипника ступицы переднего колеса 2 644,16 1288,32
OBK C4Z-42062 Пружина подвески задней 2 706,45 1412,9
Optimal A-3673 G Амортизатор газовый, задний 1 1163,44 1163,44
Optimal A-3673 G Амортизатор газовый, задний 1 1163,44 1163,44


езжу аккуратно, но за год всё умерло, машина ооочень жёсткая и была(реально спорт-подвеска, вообще без кренов) , жёсткая сейчас - всё бренчит, пер прав стойка умерла, задн левая умерла.

Грустная ситуация. Исходя из того, что японские двигатели при правильном бензине и масле, ходят минимум 230-250 тыс без такого рода проблем, я бы сделал следующее:

1. приготовился месяц жить без авто.
2. заплатил бы примерно 5000 руб за снятие - разборку - проверку - замерку - диагностику всех составляющих двигателя(причём у вас есть плюс - вы точно знаете, что проблемы от перегрева, а знающий человек посмотрит куда надо)
3. посчитал на калькуляторе стоимость и срок ремонта
4. узнал бы о контрактных двигателях с гарантией возврата(как правило если установка будет производиться в сервисе фирмы-продавца, то дают гарантию 3дня-неделя)
вывод: скорее всего сроки обоих вариантов плюс минус пару дней одинаковы.
если стоимость замены двигателя дороже не более, чем на 50 процентов от ремонта, то я бы поменял двигатель, а старый неспешно продавал позапчастям. Благо спрос на них есть.

P.S. если вы и в жаркое лето(выше + 20 градусов) ездили на mobil 5w40 синтетика - это вы зря. Это масло в жару ОЧЧЕНЬ жидкое, для наших двигателей (B3 B5) слишком текучее, соответственно смазывает не эффективно. Родное маздовское масло для наших машин - 5w30 полусинтетика(прошу прощения, если ошибаюсь, но это написано в моём японском справочнике по машине от ноября 1999г)

а вообще , в идеале я вижу ремонт суппорта так
ABS 73043 Ремкомплект, тормозной суппорт 2 шт
Jakoparts J3663006 Крепление монтажное колодок тормозных 2 шт
Mazda B092-33-661 Втулка направляющая суппорта тормозного 4 шт
Mazda B455-33-231 Пружинка разжимная колодок тормозных 2шт
итого примерно 3000

Часть вторая.

Кстати, совсем забыл написать о пружинах. Штатные - неизвестно какие. Решил поменять просто потому, что новые kayaba стоят недорого.
Как видно – толщина одинаковая, но kayaba чуть повыше

Как видно – толщина одинаковая, но kayaba чуть повыше. Если точнее – ровно на пол-витка.

Новый рычаг febest с сайлентами (кстати сайленты стабилизатора боковые «рычажные» идут в комплекте с рычагом)

Втулки стабилизатора тоже заменил на febest

Ну и передние ступичные подшипники «под шумок». По ним совершенно отдельная тема, но скажу сразу – кто не умеет, не беритесь. Мне делал мастер, который 25 лет занимается машинами. Цитирую его слова, когда он разобрал ступицу и посмотрел на комплект подшипников(мат я заменил нормальными словами): “А зачем они так сделали? Какого лешего они конусные? Чего-то они какие-то маленькие, дохлые…”
В общем без оптимизма, но сделал, перепрессовал.
После сделанного:
1. Линейкой не мерял, но визуально перед поднялся минимум на 6-8 сантиметров(за счёт новых пружин и рабочих стоек)
2. Исчезли вообще все стуки при перезде рельсов, ям и т.д. (остались стуки сзади, заднюю подвеску ещё не делал)
3. Машина стала не то, чтобы мягче, просто чувствуется, что подвеска очень чётко отрабатывает неровности дороги
4. Управляемость на скорости 80-100 км час стала просто супер, раньше я на каждой ямке руль «ловил», теперь спокойно указательным пальчиком держу
5. Пропало ощущение скорости (раньше где было 60км час, казалось что 100 – сейчас наоборот… )
6. Результатом доволен по самое немогу (на старой вольве 460 после аналогичной работы не получил такого прироста кайфа от езды)
7. Чуть потягивает вправо .( сделаю заднюю подвеску, и на схождение – там поправят).
Почему Febest?
Потому что отзывы о нём паршивые, типа ходит не долго, но цена ооочень привлекательна, опять же посчитаю сколько продержатся – постараюсь каждые 10000 отписываться. Два дня – полёт супер нормальный.
Подшипник Meyle – мой родной левый загудел, а денег уже не оставалось на что-то получше, посему поживём – увидим. Пока не гудит. 

Заключение:

Несмотря на «жёсткую» экплуатацию своей мазды в течении 2-х лет(а может и больше) на убитых стойках, скажу откровенно – обойтись можно было по минимуму , заменив:
- стойки (Kayaba 332068 Kayaba 332069) – это правильные, 18мм
- рычаги (на правом у меня порвало пыльник шаровой, причём уже давно…, а левый живой, но всё равно поменял, т.к. левый и правый идентичны, посему получил запасной рычаг  - отправил в коробку «ГАРАЖ»)
- задние сайленты рычагов

(Кстати, после разборки замечено, что передний сайлент почти не деформированный, а задний просто со временем продавился наполовину, посему, как вариант бюджетного решения можно их просто поменять местами – и ещё 150000 проходят…) Но, как я сказал ранее, в комплекте с рычагами шли новые резинки, что мы и видм на фото выше.

Все остальные резинки в отличной форме, посему отправились в «ГАРАЖ». Если Febest всётаки окажется таким недолговечным Г, тогда поставлю обратно старые.


Я был очередной раз поражён живучести подвески этого казалось бы простенького, бюджетного, городского автомобильчика. На моей вольве 460 подвеска за год убивалась на смерть – все резинки, линки, рычаги и т.д…. В сервисе рядом о мной на подъёмнике висел рено логан 3-летний, только вышла гарантия, хозяин приехал на замену стоек (купил оригинальные RENAULT-KAYABA за 4000р за штуку. Они МАСЛЯННЫЕ!!! ООО!!! Ужас! Они вообще не не возвращаются – я нажал на шток, он легко ушёл вниз и там и остался , думал что брак, ан нет – на второй тоже самое…) Так вот у этого логана после разборки оказалось всё мёртвое – , сёдла с трещинами, опора- какая-то резино-пластиковая тоже в трещинах, опорные подшипники представляли собой месиво из пластика.. ЭТО ЧТО? МАШИНА??? У моего товарища тойота ипсум – так он вообще плачет, машина ему нравится, продавать не хочет, но раз в год стабильно – замена всех резинок и передних рычагов. Он ставил и оригинал, и дубликаты – один чёрт, как зима – трескается и лопается, начинает стучать.

Ну, собственно вот. Далее меня ждёт задняя подвеска. Там тоже косяк – пружины OBK говорят – отстой, дохлее штатных. Усиленных не нашёл. Вот и попробую как нибудь эту проблему решить. Тупо ставить проставки – счтиаю плохо для стоек – может выбить шток, надо посмотреть, как весь этот узел сделать повыше, но не переборщить …

Конец.

Итак, подробности. Пробую написать в форме статьи.

Передняя подвеска. Стойки Kayaba шток 20мм. Точки над i.

Тема изъедена, но для начинающик ковыряльщиков, а также для тех кто просто не имеет возможности сидеть и по крупицам собирать информацию попытался систематизировать.

Параметры автомобиля
Mazda Demio правый руль
Vin DW3W-511592
Выпуск февраль 2000 года
Коробка механика
Рестайлинговая
Штатная подвеска – шток 18мм
Введение

Приобретена в ноябре 2010 с мёртвой передней подвеской, несмотанный пробег(100%) на момент приобретения 135000. На сей момент 29 апреля 2012 – пробег 160400. За время моего владения в подвеску не лазили. Когда и кто туда лазил, прошлый хозяин не помнит.
Итак, начнём. Наконец-то решил серьёзно заняться машиной и начать с подвески. Имея опыт владения старой Вольвы и работая через экзист пошёл по тому же пути. Я дебил. Тупо открыл каталог по своей машине, но праворульной, и заказал вот эти запчасти. Половина оказалась лишняя.

Febest MZSS-010 Опора амортизатора переднего(ЛИШНЯЯ) 2 851,71 1703,42
Asva MZM-017 Подушка двигателя правая 1 2064,05 2064,05
Febest 0524-DEM Рычаг правый передней подвески нижний 2 1494,94 2989,88
Febest MZAB-052 Сайленблок задней балки 2 693,99 1387,98
Febest MZB-004 Подшипник опоры амортизатора(ЛИШНИЙ) 2 150,1 300,2
Febest MZM-015 Подушка двигателя задняя 1 773,3 773,3
Febest MZSB-121F Втулка переднего стабилизатора d24 2 90,24 180,48
Kayaba 333266 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 1 2445,38 2445,38
Kayaba 333267 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 1 2567,53 2567,53
Kayaba RA 1917 Пружина подвески передней 1 1033,7 1033,7
Kayaba RA 1917 Пружина подвески передней 1 1033,7 1033,7
Meyle 35-14 013 3047/S Ремкомплект подшипника ступицы переднего колеса 2 644,16 1288,32
OBK C4Z-42062 Пружина подвески задней 2 706,45 1412,9
Optimal A-3673 G Амортизатор газовый, задний 1 1163,44 1163,44
Optimal A-3673 G Амортизатор газовый, задний 1 1163,44 1163,44

Естественно, шток у этох кайаб 20мм. Может быть даже лучше, типа они долше проходят. Хрен знает.
Как разбирать смотрим здесь – всё хорошо описано.
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=345
Что было у меня

Что за стойка – неизвестно, сверху напиханы самодельные пластиковые проставки. Без лишних вопросов отправил в мусорку.
И так, что я увидел, когда разобрал эту систему

Самое интересное – опорный подшипник:

Разбирается легко – я подковырнул ногтём. Действительно, как написал один форумчанин этот узел, похоже вечный. Просто нужно расточить внутренний диаметр до 20мм. На самом деле супер точно соблюдать соосность необязательно. Главное, чтобы он остался герметичен и легко наделся на шток стойки.
НО я уже купил подшипники на внутренним диаметром 20 мм. Что же с ним? Вот что. Внешним диаметром он легко входит в штатную опору.Но не лезет, зараза, в отверстие в седле пружины(см картинку):


Вот где я точно ступил – надо было купить европейские сёдла пружины, а я купил опоры.
Посему я просто обточил напильником эту часть. Фото до обточки. Когда обточил, просто забыл сфотографировать. Получилось кривовато, кустарно(руки не из того места) – но ещё раз повторюсь точно соблюдение округлости не требуется.


Надеюсь из этого понятно, что и где надо расточить, и что приобретённая мной верхняя опора и подшипник оказались явно лишними. Либо надо было вместо опоры приобретать сёдла. НО - НИ ПОДШИПНИК, НИ ОПОРА, НИ СЕДЛО в замене не нуждались. Несмотря на длительную грубую езду по ямам на убитых стойках эти элемнты в отличном сотстоянии и замены не требуют. Пока на этом всё. В следующем посте будет заключение.

Статья об измерении расхода бензина.

Зачем все эти “бесполезные” процедуры – опишу в другом ответе. Сначала - практика:

Внимание! Для тех, кто ездит на 92-ом. Перед замером обязательно доездить до самого самого и заправиться пол-бака 95-ым, отъездить до самого-самого, и снова залить полный бак 95.(зачем так делать - опишу позже)
Выкиньте всё из машины(включая мусор в бадрачке).Запаску оставьте.

Процедура замера расхода.
1. ищем трассу с хорошей чистой ровной дорогой и желательно без затяжных подъёмов и спусков. Желательно с возможностью 2-х полосной езды 100 км туда и 100 км обратно;
2. ездим по своим делам как обычно(бенза 95-ая!!), ждём пока стрелка бензина не покажет две трети бака;
3. приезжаем на заправку, которая расположена как можно ближе к началу трассы;
4. становимся у колонки (к примеру №2), машину глушим, пистолет вставляем, НО РУЧКУ НЕ НАЖИМАЕМ И НЕ ФИКСИРУЕМ ПОДАЧУ БЕНЗИНА, в кассу платим 1000, говорим “на 2-ую 95-го до полного”;
5. подходим к пистолету и очень плавно нажимаем на ручку(кому тяжело, делаем это двумя руками) и видим, как струя потихоньку заливается чёрную дырку. Запаситесь терпением, всматривайтесь в горловину(я в зубах держал фонарик). Спустя примерно 60-90 сек появится бензин из чёрной дырки. Аккуратно играя ручкой(регулируем напор струи бензина) достигаем почти самого уровня заливной горловины(не доходя 8-10 см до края). Не бойтесь, ничего не сломается, не взорвётся, не вытечет. Это нормальная процедура. Вытаскиваем пистолет, аккуратно закрываем горловину.
6. обнуляем счётчик суточного пробега;
7. включаем только самое необходимое - ближний свет, печку (не больше первой скорости), магнитолу не громко; и выруливаем на трассу.
8. плавно(то есть не даём тахометру раскрутиться выше 2200-2400 об мин) набираем скорость примерно до 75-80 км.ч. Смотрим на тахометр и держим 2100-2200 об. мин. У меня на 5-ой передаче это 75-78 кмч.
9. спокойно дышим и едем таким образом 100 км туда и 100 км обратно. Не давим на педаль газа, просто придерживаем, следим чтоб обороты не поднимались выше 2200 - 2300. Я держал 2100-2200. На подъёмах втыкал 4-ую, держал 2300-2400.
10. Представляем себя в виде буддистких монахов, которые путешествуют из европы в китай на черепахах.... ТЕРПИТЕ, велосипед всё равно медленнее.

Возвращаемся на ту же заправку к той же колонке, втыкаем тот же пистолет, и, следуем пункту 4, затем пункту 5, то есть доливаем бензин. Смотрим на наш пробег(мой был 186.3), смотрим на дисплей заправочной колонки (у меня было 11.1), калькулируем на сотовом телефоне 100 х 11.1 / 186.3 = 5.9581, или 5.96 литров на 100 км.

Теперь представляем, что мы едем без электро приборов, отопителей, запасок, в баке 10л бензина, кованные диски, ветер отсутствует, дорога ровная - смело скидывайте пол литра на сотню. Моей машине 11 лет, по паспорту расход смешанный вроде 5.4, а зимний эксперимент показал трассовый расход 5.96 - считаю, всё нормально. Посему сначала проверьте и убедитесь в точности расхода, затем задавайте вопросы. Потому что когда вы пишите “Помогите, расход большой, 13-15 литров, чё делать....” Так 13 или 15 ??? Замер на глаз - отстой. Точность никогда не бывает лишней!

Все пояснения и обоснования к процедуре, а также очень простые неисправности, приводящие к повышенному расходу напишу в ответе.Только завтра. Спать хочется...

кому интересно. Demio DW3W 2000гв рестайлинговая, на механике. Задумался о зимнем расходе. Заменил свечи, возд фильтр, термостат, бензонасос, помыл ижектор жижей, форсунки ультразвуком, заменил масло, сунул картонку в радиатор. бензин - 95 (40 литров два раза переливали через фильтры и неделю отстаивали в бочке), КАРТОНКА перед радиатором!!.
Параметры езды - хорошая дорога, асфальт видно. ветер - 6 м сек боковой, градусник -17.
Скорость - 5ая передача, 2100 на тахометре, ближний ксенон, 72-78 км час, магнитола с сабом на мал громкости, печка на 1 скорости дует в ноги и включена на внешн цикл. В таких условиях проехал 186.3 км. Потрачено 11.1 литра 95-го. Получилось 5.96.
В лабораторных условиях японцев - типа 5.4. Считаю, что всё в норме (кстати, по городу периодически меряю - обычно 8.9 - 9.4 л ).

PS первый замер был неудачным. термостат заклинило, при тех же условиях стрелка темп двигателя лежала на самом нижнем делении. и расход составил 12.6 литров. Делаем выводы.