А потом начались мучения. Сначала с матюками еле-еле вытащил из корпуса разъем. Пол часа возился, пытался выдрать из него клеммы от сгнивших проводов. Не получилось! Понял, что надо что то придумывать. Если бы проблема была только в вентиляторе, может быть и бросил бы. Но ведь машина стоит мертвая! Ключ замка зажигания хоть обвертись! Даже сигнальные лампы не загораются. Сначала возникла мысль вместо разъема припаять к проводам простые клеммы, и их одеть на лепестки в блоке. Кстати, чтоб доехать до автомага за клеммами, которых естественно, в багажнике не оказалось, я, удлиннив белый провод через электрический зажим, кинул его на плюс аккумулятора. Съездил без проблем.
Но те самые лепестки оказались абсолютно нестандартными! Они на пару миллиметров шире, чем стандартные клеммы в автомаге. Пришлось снова ехать. Претворять в жизнь новую идею. Решение проблемы оказалось не слишком элегантным, но достаточно надежным. Были куплены: две "подвесных" колодки предохранителей и к ним сами предохранители на 20А и 30А. У системы зажигания предохранитель на 60А, таких колодок нет. Поэтому купил "ножевой" предохранитель от Шеви-Нива. К огрызкам отгнивших проводов припаял "подвесные" колодки, запаял другие концы в кольцевую клемму диаметром 6мм и прикрутил ее болтом, который крепит провод MAIN на блоке предохранителей. С проводом зажигания пришлось повозиться. Ножки большого предохранителя тоже оказались широкими, поэтому пришлось слегка разжать стандартные клеммы и обжать их на ножках плоскогубцами. Получилось неплохо. Висящие колодки примотал изолентой к блоку предохранителей. Машина завелась. Ой! И вентилятор заработал! А третий отгнивший провод оказался, если верить Варягу, от фар. HEAD называется. Это что же меня ожидало????!!!!
Товарищи дорогие, братцы, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, ЗАГЛЯНИТЕ СНИЗУ В БЛОК СИЛОВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!! Это делается за пять минут, отодвинул аккумулятор, отжал пару зажимов, (можно даже руками), и снял вверх весь блок. И я уверен, многие обнаружат там, внутри клеммников, приятную глазу изумрудную зелень окислов. ПРОМОЙТЕ ЭТО!!! ЭТОТ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - ЖИЗНЬ МАШИНЫ! В блоке в салоне сгоревший предохранитель доставит чаще всего только неудобство. В блоке под капотом отгнивший провод оставит вас на улице наедине с совершенно мертвой машиной!!!

Оказалось, что белая штука на реле, это полозья с клипсой, а само реле в них вставляется. Но сдернуть его с этих полозьев я даже снаружи не сумел. Сразу скажу - это то самое реле, которое я искал. Вентилятора салона. Второе, справа по ходу движения, оказалось реле обогрева заднего стекла. Запоминайте!
Подключив тестер поочередно к красному и бело-зеленому проводу, я с грустью обнаружил, что реле тут совершенно ни при чем. При подключении - отключении фишки вентилятора напряжение исчезало на обоих. Значит надо искать дальше. Поизучав "Камасутру" выяснил, что предохранитель в салоне защищает только цепь управления этого реле, и реле кондиционера. А силовое реле вентилятора находится в блоке под капотом. Попутно выяснилось, что рисунок блока в "Гараже Варяга", видимо так же отностится к "дорестайлу". Там всего пять предохранителей, у нас девять. Нужный предохранитель - второй спереди, называется HEATER. Вынул, проверил. Цел, зараза. Снял аккумулятор, осмотрел весь блок. Все красиво. Но где то ведь "собака порылась"!? Решил снять весь блок. Снимается легко. Отжимаешь две защелки со стороны крыла и тянешь вверх. И вот тут то я ужаснулся. Из блока свободно выпало аж три провода! Белый, бело-зеленый и красный. Слава Богу, что у меня проблемы начались с вентилятора в салоне, и я все таки полез его искать!!! Оказывается я имел реальный шанс просто встать в чистом поле на совершенно мертвой машине. И там искать ТАКУЮ неисправность, врагу не пожелаешь. Белый провод с тремя жалкими недосгнившими жилками, это провод ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ!Без него машина просто мертвая! Смотрите на фото, как у вас выглядит фишка блока силовых предохранителей. Это я еще немного счистил с нее зеленую кашу окислов!

Совершенно неожиданно перестал работать вентилятор отопителя в салоне. Накануне все работало, поставил машину, а утром собрался ехать, а вентилятор молчит. Кондиционер работает. Все предохранители целы. Снял вентилятор. (Снимается удивительно легко, слева у двери, три самореза снизу, отстегнуть разъем и мотор с пропеллером в руках). Подключил мотор к аккумулятору - работает. Проверил напряжение на разъеме, имеется. Подключил мотор - не работает. Отключил разъем, подключил тестер, напряжение есть. Подключил к мотору - напряжения нет. Ясно. Окислились или подгорели контакты реле вентилятора. "Сложив голову в четверо" засунул ее под торпеду, на центральной консоли, пониже блока управления отопителем обнаружил две релюшки. Слева и справа. Решил, что одна из них управляет отопителем, другая кондиционером. Попытался снять левую. Не получилось. Двумя руками не подлезешь, одной не получается. Наверное надо было снять кожух тоннеля АКПП, но времени и сил не было. Пока кинул "времянку" плюс с аккумулятора. Вентилятор заработал и даже включается - управляется переключателем. (Там управление идет по "минусу"). Но при выключении зажигания он не отключается, (как в Жигулях :-)). А значит, есть опасность забыть его выключить уходя из машины и остаться без аккумулятора.
Так собственно вопрос к тем кто делал: Какая из двух релюшек управляет вентилятором, и как ее снять, не разбирая пол-машины?

Ну и наконец, лампочки, которые используются в панели приборов: Маленькая - подсветка указателя уровня топлива (зеленая), и все сигнальные лампы, (много). Большая в зеленом чехле - подсветка спидометра и указателя температуры, (две).
Все лампы "жигулевские", от девятки. Продаются в любом автомаге.

Не даешь мне закончить...
Потом Я(!) вытянул правую сторону панели на себя и перевернув вверх донышком стал менять лампы. Три зеленых разъема, (два больших, один маленький), это подсветка. Все черные маленькие - лампочки сигнализаций.

Тянем приборку на себя и обнаруживаем три разъема сверху. Один большой справа, и два маленьких слева. Как выяснилось, левые разъемы обеспечивают только лампочки селектора передач. Вся остальная сигнализация и подсветка находятся на правом разъеме. (На фото). Отстегивать разъемы очень неудобно. Рука еле пролезает. Но для замены ламп достаточно отстегнуть только правый, большой. Пришлось пальцем левой руки нажимать на фиксатор в середине разъема, а правой, с помощью плоской отвертки, выковыривать разъем из гнезда. Вынуть приборку наружу не позволяют провода.

Затем два самореза по краям нижней части приборки.

Длинной крестовой отверткой откручиваем ОДИН саморез в центре верхней части приборки.

Освободив края вытаскиваем рамку на себя и откладываем в сторону.

Затем той же отверткой отжимаем рамку слева. Слева у рамки довольно широкий бортик, так что приходится приложить усилие. Но пластмасса на окантовке центральной вставки хорошая, следов отжима не осталось.

Плоской широкой отверткой аккуратно отжимаем ПРАВУЮ часть рамки. В нижней части рамка крепится направляющими-клипсами, так что руками ее не вытянешь.

В результате экспериментов с различными вилами лампочек подсветки прибоной панели Демио 2000 г. выпуска, (послерестайлинговая), получился вот такой фотоотчет. Замечу, что описанной ранее процедуры на машине выпуска до 2000-го года отличается некоторыми деталями.
Итак, начинается все так же: Короткой крестовой отверткой выкручиваем два самореза в верхней части рамки

Решил я намедни в очередной раз поменять задние колодки. А то уже до периодического скрежетания доездился... Ну поднял машину, снял колесо, отвинтил винты барабана... А он, гад, не лезет... Вернее, не слезает... Ну ясное дело, натер он себе дорожку с бортиком. Ну всякие разные попытки обойтись "малой кровью" описывать не буду, все равно не получилось...
А получилось следующее. Памятуя богатый опыт предыдущей жизни с двумя Москвичами и Жигулем, (у первого Москвича 21407 аж все четыре ноги были с барабанами) , я взял ПВХ трубочку подходящего диаметра, надел на прокачной клапан заднего тормозного цилиндра ключик-звездочку на 8, натянул на сосок клапана трубочку, конец трубочки опустил в бутылек с тормозухой и приоткрутил клапан, пока в трубочке не появилась тормозуха. Способ дедовский, но начинающие, по молодости своей, его могут и не знать...
А потом все просто, поворачивая барабан из стороны в сторону тянул его на себя, колодки нехотя сошлись и барабан снялся.
Со вторым барабаном проделал тоже самое.
Потом, конечно, надо было барабан поточить, снять бортик, но времени не было уже, надел его так... С тоской думая о том, что через 30-40 тыс. опять придется помучаться.
P.S.: В домашних условиях, на нашей машинке, бортик с барабана можно снять следующим способом: (Тоже дедовский способ). Поднимаем еще и переднее колесо, (надежно зафиксировав машину упорами под колеса и подпорками под кузов, НА ДОМКРАТАХ НЕ ДЕРЖАТЬ!), снимаем колесо, на шпильки надеваем барабан внутренней стороной наружу, закрепляем колесными гайками, заводим мотор и включаем первую передачу. АКПП ставим в положение LOW. Барабан начинает вращаться, и либо треугольным шабером, либо заточенным под шабер напильником стачиваем как на токарном станке бортик. Барабан чугунный, стачиваться будет без особых проблем.
P.P.S.: Но лучше к токарю...

На месте - долго, минут 10-15. На ходу - быстро, меньше пяти минут. Вообще, общая практика для инжекторов, это прогрел до начала шевеления стрелки,(температура ОЖ порядка 45-ти гр), либо до понижения оборотов до 1000 об/мин., и езжай. На ходу догреется. Стоять и греть до рабочей температуры считается вредным для мотора. Он работает в режиме маслянного голодания.
А вот если термостат "завис", то движок и на ходу будет греться очень долго, и в зависимости от скорости стрелка будет гулять вверх-вниз.

Для любителей закручивать свечи "на всю дурь".
Меня в свое время научил старый опытный механик: Свеча сначала смазывается тонким слоем графитовой смазки, (карандаш как раз подходит), потом закручивается ТОЛЬКО РУКОЙ до упора, (на начальном этапе ключ применять КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя). Если от руки не идет, значит пошло не по резьбе! И только закрутив рукой насколько можно, свеча дотягивается ключем не более, чем на пол-оборота.
На любой свече есть мягкое, (часто пустотелое), колечко, которое надежно герметизирует резьбу и не дает свече самопроизвольно выкручиваться.

По воле судьбы мне пришлось менять послерестайлинговые, (типа "хрусталь"), задние фонари на дорестайлинговые. Так вот: в "хрустале" стоят БЕЗЦОКОЛЬНЫЕ лампы, в "не хрустале" самые обычные, двухнитевые от Волги (надо же, японцы и здесь у нас идею содрали... ) Противотуманных ламп ни в одной ни в другой фаре не было. А жаль...

Вся процедура займет минут 20 с перекурами. Необходимый инструмент: ключ торцовый (головка) х10, ключ рожковый х14, отвертка крестовая, руки, пиво или сигареты (по вкусу) . Итак, открываем капот. 1. Снимаем решетку радиатора, для чего отвинчиваем сверху два винта под "крест" по ее краям, суем руку вдоль радиатора вниз до бампера, и снизу, наощупь отстегиваем зашелки, которыми она крепится к бамперу. Защелки ломаются легко, поэтому поаккуратнее. Но если и сломается одна-другая, плевать, все равно не заметно. 2. Снимаем поворотники. Одна клипса сверху возле фары и дергаем вперед. 3. Снимаем головные фары. Они крепятся спереди тремя болтами. 4. Отключаем сверху из-под фары разъемы противотуманок (если есть такие). 5. Выворачиваем по очереди колеса и выдергиваем клипсы, которыми подкрылок крепится к бамперу. 6. Оттягиваем подкрылок и сунув руку под край бампера нащупываем в глубине, снизу вверх, винт "под крест". Матерясь откручиваем с обеих сторон. 7.Заглядываем сверху в дыру от фары, видим по две гайки х14 с каждой стороны, которыми кронштейны бампера прикручены к кузову. Откручиваем. Бампер пока висит на них. 8. Под поворотниками, чуть сзади них, есть еще две опорные площадки с защелками, о существовании которых узнаешь лишь после поломки "ушек" на бампере. Я одно оторвал, а второе снял, приподняв край бампера и потянув на себя. На ходовых качествах и дизайне это не отразилось. ВСЕ. Аккуратно снимаем бампер "на себя". Пьем пиво, или курим. Установка "в обратную сторону".