Уважаемые! Если вы просите помощи, то хоть не скупитесь на информацию! Какого года машины, какие на них установлены двигатели? Еще лучше привести VIN или Frame.
И не занимайтесь ремонтом методом замены масла - так вы просто поможете коробке умереть еще быстрее.
А вообще, если СТО занимается ремонтом АКПП, то уж понять, что за коробку им предлагают отремонтировать, они просто обязаны. Так же, как и провести предварительную диагностику и назвать предположительную причину прежде, чем озвучить сумму ремонта. А также разложить эту сумму на две составляющие - стоимость запчастей и стоимость работы.

ЗЫ. А вообще, здесь же вроде как ОТЧЕТЫ о ремонте...

Цитата: (Moskga @ 30.4.2011, 19:58) все размеры под капотного простанства есть в книге по ремонту. а вот размер который у вас мастер просил как раз и не нормируется. Если будут проблемы - могу выслать размеры по кузову.

Почему же не нормируется, это один из базовых размеров, от него зависит геометрия подвески, в частности, развал, на который предусмотрена лишь ступенчатая регулировка с одним диапазоном.
И в книге этот размер есть, С=1042, стр.157, по центрам отверстий для крепления опоры B-B'=1042, стр.160, здесь же показаны диагонали.
Эти размеры в картах размеров показываются ВСЕГДА.
Электронная версия книги есть в инете, в частности, в nnm-club.ru

Где трудился, там в первую очередь и проверять - метки ГРМ, установка трамблера, причем, если начать с трамблера и при проверке стробоскопом обнаружится, что прилично ушла метка зажигания, то повод смотреть ремень. Затем продуть-прочистить все разъемы, которые снимал.
Но может так получиться, что это лишь начало

Бывает нить, правда, все реже, бывает пленка. Принципиально без разницы.

Цитата: (СергейД @ 6.3.2011, 23:13) У меня на DW3W 2001года 1-2 (слева направо) снизу 3-4 Но я менял бронепровода...перепутать не должен был..т.к. старый сниммал..новый ставил.

Это как? Снизу еще откуда-то... Который из цилиндров нижний?

Цитата: (chrondar @ 6.3.2011, 19:01) Думаю, червяка вы тут зря мучали... Искровой разряд происходит в месте наименьшего сопротивления электрическому пробою, т.е. там где наикратчайшее расстояние между центральным электродом. Для обычной свечи это место распределено хаотически вдоль всей поверхности края центрального электрода (здесь червяк рулит!). Поэтому для таких свечей ресурс свечи будет определяться степенью износа края центрального электода. Для свечей с пропилом на центральном электроде, искровой разряд будет проходить по краю электрода в областях, разделенных распилом. Т.е. мы имеем как бы два центральных электрода, разделенных между собой. Износ края электрода в этих областях будет также носить хаотический характер и распределяться вдоль края электрода в каждой области, но в отличии от свечей с одним электродом (без распила), будет уменьшаться в следствии того, что вступает в силу закон Ома (ток идет по пути нименьшего сопротивления). В следствии этого ресурс свечи с центральным распилом бокового электрода увеличивается на величину равную SQRT (2), т.е. 1.44 раза. Вот и вся техника "хитрющих ниньдзя-ассасинов"

По этой логике парочка лишних пропилов увеличит ресурс в эээ... сколько-то там раз.
А вообще, закон Ома действует что с распилом, что без него, просто искра будет возникать между теми частями электродов, которые наиболее близки друг к другу и смещаться по мере износа таких частей. Пропил лишь приводит к концетрации искры поочередно в одной из двух областей.

Цитата: (lucky_puk @ 12.2.2011, 13:38) Нашел мастера, он мне с приоры переделал. Теперь разборные. Дал гарантию (!!!) на 30 000км.

Справку показывал?

Цитата: (Sas888 @ 12.8.2010, 17:11) что за прибор который измеряет это натяжение?

Недорогой приборчик для бесконтактной проверки натяжения ремня стОит 800 баксов.

Цитата: (Аня Ли @ 26.2.2011, 17:40) Вобще совсем запутал Заправляюсь в основном на Лукойле, редко ВР.

Эти иноземные названия мне ни о чем не говорят, мы тут в Сибирях Родину любим и заправляемся на Сибнефти, Роснефти и прочих нефтях, а не ойлах маслянных каких-то.
Я исхожу из фотографий, а они почему-то разные. Тогда подробнее, чтобы с ясной головой посмотреть свечи в реале.
Если цвет изолятора внутренней части свечи красный, бордовый или рыжий, то это повышенное содержание ферроцена в бензине, это такая гадость для повышения октана, в Китае ее запретили несколько лет назад, повезли к нам, но вроде запасы уже кончились, пару лет уже не встречал. Цвет - это от отложений окиси железа, которая нарушает работу свечей, появляются пропуски зажигания.
Если на изоляторе есть черные дорожки (смотреть внимательно!), то это след от искры, которая создала науглероженный путь (ну как графитом повозили) и дальше будет часто не возникать между электродами, а стекать по этому пути. В результате опять же пропуски зажигания. Но смущает, что на фото дорожки красные, а не черные. Может быть, результат работы графической программы, как и общее наложение красного.

Цитата: (Японец @ 25.2.2011, 12:49) есть ли готовое решение подключения через рулевую колонку через контакты сигнала.

Ну уж Японцу надо бы знать, что на японских автомобилях 12 вольт на контакты сигнала приходят через реле, в отличие от отечественных. Так что не пойдет.

Если годами стоят, то слишком жесткие и изнашивают диск.

Катушка реле
черн/бел со стороны ЗЗ и предохранителя
черн-красн/бел от ECU
контакт
бел от предохр
желт на двигатель

Вообще-то ТС писал, что у него саморезы вышли ВНУТРЬ салона. Зачем там мазать битумом, который при любой повышенной температуре будет добавлять вони?
За подкрылками не будет влаги, если они установлены таким образом, чтобы при движении там все продувалось. И это лучший способ защиты металла, иначе никакая мастика надолго не спасет.

Если риски на рабочей поверхности штока, то как минимум менять шток и сальник, ничего с ним не сделаешь.

Цитата: (палыч09 @ 10.2.2011, 16:47) подскажите, что такое СТОКОВЫЕ пружины???

Стоковый товар - это то, что у нас всегда называлось неликвид. Термин пришел с Запада и вытеснил наш более понятный.

Цитата: (kosikov_oleg @ 11.2.2011, 22:52) Амортизаторам - без малого 170 000 км. Высота проставок где-то 20-25 мм. Звуков не было, просто стало масло из него брызгать. И это масло разъело отбойник - зараза.

Амортизаторы запредельной старости. Дубовые сальники штока. Да и шток, скорее, уже почти без хрома. Зима. Чего им жить дальше?
Проставки не причем, они в амортизаторе ничего не меняют и не нагружают. Разве что чисто психологический эффект - машина стала меньше цеплять, а значит, позволяет больше газовать на неровностях.

Как вариант, намазать любым трансмиссионным маслом для МКПП. Можно смешать с литолом.

На всякий случай надо проверить, не болтается ли шкив, внутри его есть подшипник, который иногда летит.

Ну, пока заполнит все каналы и полости... Для ускорения желательно заливать масло в фильтр перед установкой.
Если нет износа, то не перескочит.

Цитата: (demon41 @ 23.1.2011, 23:18) Доброго времени суток Такой вопрос беспокоит Мазда демио 2000г леворукая механика европейка ,вовремя езды при переходе с высшей скорости на меньшую и нажатии на сцепление падает напряжение (видно по фарам)Стоя при заведенном двигателе поворачивая руль(электроусилитель руля)также заметно падение,от чего это может быть, начал замечать это после прикуривания шестерки ваз я его, в сервисе предположили что выпали или износились упорные полукольца на коленвалу но тогда почему стоя поворачивая руль еще подали как вариант генератор

Это легко проверяется по осевому люфту коленвала, странно, что в сервисе не проверили.

Цитата: (PaukMenn @ 16.1.2011, 21:01) акб заряжал, свечи и вв провода новые искра есть, падает до 9 вольт в момент вращения стартера если вкоючено освещение то оно тоже чуть притухает, а как стартер сделает свое дело, опять 11.89 вольт. кстати, мучает вопрос, реле вообще должно наргеваться? поставил новый насос марки Вебер FP 453-453 для 2110 по параметрам чуть более производительный, двигатель не глохнет но реле все равно горячее.

Я об этом моменте и говорю, остальные рассматривать нет смысла, так же, как и разглядывание искры на свечах вне двигателя.

В принципе, можно разъединить и отодвинуть коробку, не вытаскивая из моторного отсека, лишь бы хватило места. Возможно, придется отсоединять стабилизатор (скорее, в люьом случае) и немного опускать коробку, чтоб прошла под лонжероном.
Может, придется выкручивать шпильки из гидротрансформатора.

Щелчки втягивающего есть? Если нет, посмотри, на месте ли провод его питания.

Цитата: (Trace @ 7.1.2011, 22:40) можно поподробнее? 1. зачем полностью выжимать педаль? 2. когда выкручиваем свечи и снимаем разъем с катушки, нужно ли вынимать предохранитель отвечающий за систему впрыска? вопрос возник из-за неуверенности в том что бензин не будет поступать в двигатель в момент старта 3. посоветовали налить в бутылку горячей воды и вылить на топливную рампу... объяснили что бензин теплый будет легче испаряться в машинах не спец. но если не сможете ответить или дать совет, то гневных ответов писать не стоит иногда из-за них невидно истины

1. при полностью нажатом акселераторе работа форсунок исключается. Если этого нет, то либо надо освободить пространство под педалью, либо педаль деформирована, либо неправильно отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки.
2. ничего вынимать не надо, компьютер при снятом разъеме не будет получать данные о вращении двигателя и не будет подавать импульсы на открытие форсунок. Кроме того, и бензонасос не будет включаться.
3. да не будет он теплым - происходит постоянная прокачка бензина из бака в рампу и слив из нее в обратку, пространство, куда вбрызгивается бензин, холодное. Единственно, может быть позволит бензину не охлаждаться в процессе испарения, да и то сххххх. Для того, чтобы все это было теплым, одной бутылки мало, лучше греть феном. Да и последующее обрастание льдом к положительным эффектам не относится.

Цитата: (avton2007 @ 6.1.2011, 12:28) Если бенз стоит в горшках значит компрессия будет выше обычного т.к. ему некуда деваться. И масло тут не причём. Масло капают в горшки для проверки клапанов на прогар. А не для поднятия компрессии. Голову не морочь здесь на форуме полно тем про запуск движка в большой мороз, почитай и всё у тебя получится, мы в тебя верим)))

Ты, похоже, крутой спец, движки дрова... гм... паяльными лампами заводишь, но
1. бензин имеет привычку уходить через зазоры в кольцах (про такие слышал?) даже просто при простое без какого-либо давления, а под давлением тем более. На свечи кидает тот бензин, что остается в углублениях на днище поршня.
2. масло в цилиндры наливают для разных целей. Но никогда для проверки клапанов - оно просто до них не достанет. То, что ты знаешь понаслышке, делают для проверки колец. Проверку клапанов я провожу, если в сборе, то продувкой цилиндров и замером утечки воздуха, если головка снята, то подачей воздуха под тарелку клапана, поверх которой налита жидкость.
3. по поводу физики создания компрессии я написал в критикуемом посту, если непонятно, могу повторить, но лучше бы было знать, какое место не понято, я там разжую подробнее.
4. ага, тем много, количество растет, вот и сейчас в поле зрения три штуки.
5. не моя вина, что у тебя голова заморочилась с одного поста.
6. Конечно, спасибо за веру, но вас сколько вокруг столпилось? Или "мы" - это в сознании собственной значимости?
7. только тем и занимаюсь, что завожу и ремонтирую, ремонтирую и завожу, и так много лет. А ты? Заметно лишь, что не филолог.