По просьбе Albatross'a

http://s018.radikal.ru/i522/1207/0c/15953ef07055.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1207/ca/f62a8cba480c.jpg

Цитата: (krad @ 6.2.2012, 13:47) не знал, хорошо, спасибо. А цвет провода случайно не знаете?

По схеме B/R черно-красный. Но это то, что я увидел в книжке. Сам я не помню, т.к. сигналку ставил аж 2008. Лучше проверить прибором.

Цитата: (krad @ 2.2.2012, 16:07) Так они не включатся т.к там появляется 12 В.. Сейчас у меня подсоединены напрямую к аккумулятору и там всегда 12, но когда заводишь машину на клеммах уже не 12 а 14, и за этого они включаются.

Все тоже самое и на замке зажигания (и 12 В и 14В ), только пока ключ не ON - вообще свя схема обесточенна.

Цитата: (Walter_Kurtz @ 27.1.2012, 15:48) А можно поподробнее? Ну будущее, так сказать...

На exist.ru набрать IM345 и выпадет несколько анлогов, в том числе и какойто Utm 6034 за 360 руб.

В этом "регуляторе" нет регулятора, там все лишь один транзистор, и стоить он должен копейки, а снять фару и открутить несколько болтов большенство смогут сами.

Цитата: (Flares @ 16.1.2012, 11:44) Короче запросили с меня за съем установку генератора аж 3500 ! Снял сам - отнес в починку, взяли за ремонт 3300 (Регулятор напряжения + работа по диагностике и замене). Дороговато , советую самим искать аналоги реле и менять его.

Мне ремонт обошелся в 570 руб. Столько стоит аналог регулятора IM345.
Генератор хорошо вытягивать через проём правой фары.

Цитата: (ruan13 @ 28.9.2011, 17:36) kosikov_oleg, скажите, а после процедуры раскоксовки необходимо сразу менять масло, или я спокойно могу доехать до пару км до пункта замены масла и там его поменять?

Добавлю к сообщению Alexepus.
По инструкции движение после такой процедуры запрещено.

Не шутка и не прикол, а реальный случай из Таганрога, покрайней мере так утверждают.

Два друга встречаются у продавца автозапчастей для иномарок.
Один на свою машину делает свой заказ, а другой, у которого китайский автомобиль таганрогского завода, заказывает следующие: бампер задний, фонари задние, бампер передний, фары (перед) и по мелочи.
Первый спрашивает:
- Чего случилось?
- Да, в ДТП попал, в зад въехали.
Первые сразу же, оценив заказ, представляет ситуацию:
- Это тебе въехали в зад, а ты по инерции стукнул впереди стоящий автомобиль?
- Не а..., ты не поверишь!? Мне просто стукнули в зад, а передний бампер и фары вывалились на асфальт и разбились.

Цитата: (Yanich @ 24.8.2011, 20:14) искал тему где можно было бы нарыть информацию по поводу не оригинальных дисков, тему то нашел)а вот какие не оригинальные диски подойдут без колхозничества - не нашел...

Mazda 2 DE цены от 1000 руб. с копейками.

Цитата: (Alexepus @ 19.8.2011, 9:25) А можно ли попросить отчетец по этой процедуре. В частности, интересуют подробности выполнения пунктов инструкции:

Пункт 3.
Выкручиваем свечи. В первый и во второй (можно в третий и четвертый) цилиндр вставляем две виниловые трубочки одинаковой длины, такой длины, чтобы они торчали из двигателя. Вместо трубочек можно использовать чего угодно, например, пластмассовые стержни или деревянные.
Лезем вниз. Крутим рожковым ключом коленвал за гайку маховика столько, чтобы трубочки выглядывали на одинаковое из двигателя расстояние. Коленвал крутится без усилий, т.к. нет свечей.
Всё - все четыре поршня на одном уровне.

Пункт 5
Достаточно отстыковать все четыре катушки зажигания от разъёмов.
Ну это, само собой, делает каждый кто меняет например свечи.
Цель этого пункта исключить появление искры под капотом.

Пункт 6
Совсем просто:
Бегать в гараж несколько раз и ключом с низу туда-сюда перемещать поршни. После каждой процедуры трубочки выглядывают из двигателя на одинаковом расстоянии.

Заменил крышку бензобака на крышку от приоры с перепускным клапанном - отличная крышка за 150 руб.
Запахи пропали. Старая крышка продувалась туда-обратно.

Цитата: (Rixard @ 20.7.2011, 10:58) Сегодня посмотрю код. Коробка в гараже. Приобретал у Madvedik. Демиоводы подробно эту тему раскрыли. Диски подходят на верису.

Ищи диски от МАЗДА 2 DE

Цитата: (matyash1 @ 6.7.2011, 23:25) Всем привет в этой теме! Люди помогите определиться со стойками. Вопрос, о разнице по Monroe 16383 передний пр., 16384 передний л. и 16385 передний пр., 16386 передний л., здесь уже задавался и был дан на него ответ, но мне кажется он не совсем понятен, кто нить ставил себе 16383/4 ?, подошли нормально? Просто на 1001.ru их ценник сейчас 1595р., довольно таки интересная цена , а исходя из прочтенного на этом форуме что KAYABA что MONROE все одно и тоже, а по сроку эксплуатации - кому как повезло с партией! Так вот в чем вопрос, в каталоге 1001.ru и та и та пара Форд ФиестаV и Мазда2, разница только в том что (опять таки по их каталогу) 16383/4 по Форду - с 2001г по 2003 и модели двиг от 1,3i до 1,4TDCi , по Мазде - только 2003г и модели дв все, а 16384/5 по Форду - с 2004г.в. по июль 2008г.в. и добавляется одна модель дв 1,6TDCi , а по Мазде - с 2004г.в. по июль 2007г.в. движки все те-же, существует ли разница между этими комплектами или же разница просто в номерах? Если же кто-то все же ставил расскажите есть ли какие нибудь подводные при монтаже на Демку,? И может кто нить знает номера пыльников и отбойников к этим стойкам? Заранее всех благодарю за помощь!!! :-)

16383 передний пр., 16384 передний - Получил вчера такие. Корпус стойки полностью идентичный оригинальной. Даже стакан который одевается на стойку такой же. Но еще не ставил. ЭТО И ЕСТЬ СЕРИЯ ОРИГИНАЛ.

16385 передний пр., 16386 передний л. - ЭТО АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЕРИЯ, НЕ ПРИВЯЗАННАЯ К ОРИГИНАЛУ.

Родные еще ходят (пробег более 180 тыс.). Но уже раскачивает немного машину.

Цитата: (_Night_ @ 25.11.2010, 17:56) да кстати тут чистили пареньку дачик расхода воздуха и о чудо он 1 в 1 как наш тока на нашем написано ZLO1(денсо) как то так ... а на их денсо таЁта.. машинка Фан карго называется))) 2003 год) вот фото даж сделал наш ЗЛОЙ датчик тоётавский с виду в ноль одинаковые ( это таетавский)

Вчера скрутил такой датчик (рис 2) с TOYOT'ы RAUM 2005 г.
Поставил на DEMIO и прокатился по городу - РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ! ОНИ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ!
И по поведению машины и по показаниям расхода воздуха.

Цитата: (mariman181983 @ 19.5.2011, 7:25) Всем привет и всё по тойже теме Ё мобиля. Роторно лопостной мотор был придуман ещё 1910 г. А первый опытный абразец был сделан в 1973 г. и собран он был в институте теплофизики. А вот и не достатки этого мотора; Недостатки этого типа роторных двигателей кроются в самом принципе организации рабочих процессов в их конструкционной схеме. А она заключается в том, что мощность снимается с двух разных валов, а эти валы (каждый соединен со своим "коромыслом" с лопастями) движутся неравномерно, как бы то догоняя, то останавливая друг друга- то затормаживаясь, то ускоряясь- поочередными импульсами. Естественно, снимать мощность с таких "пульсирующих" валов очень сложно, а еще надо согласовывать их движение друг относительно друга. Для этого служит очень сложный и громоздкий механизм синхронизации и схема движения-вращения с двух валов. На приведенной в статье фотографии этот механизм виден на задней части корпуса- его диаметр и ширина больше, чем сам диск рабочей камеры, где происходят рабочие циклы... Именно эта неравномерность вращения 2-х рабочих валов, их неравномерное, пульсирующее движение и определяют все трудности создания работоспособных типов этого подкласса роторных двигателй. В созданных прототипах этих двигателей огромные инерционные нагрузки быстро разрушали применяемые механизмы согласования вращения двух валов и связанных с ними роторных лопастей. Этим объясняется то, что реально и эффективно работающих моделей этого типа до сих пор не создано. И очень маленький ресурс хода всего 40.000 километров, после чего мотор просто выбрасывается на свалку. Такие моторы не чинятся. Плюс мотора один. Высокая удельная мощность.

Опять вы не поняли идею ё-мобиля. Если вы собираетесь на такой двигатель цеплять трансмиссию, то это перечеркивает все его достоинства. Сложно придумать трансмиссию, приводимую двумя валами, которые постоянно крутятся с различными угловыми скоростями (один медленнее другого, а потом наоборот). Бред ставить такой двигатель на автомобиль, но если вы не собираетесь делать электромобиль. Я не знаю, какую схему они реализовали, но само собой напрашивается, нагрузить оба вала генераторами (а им по барабану угловые скорости и синхронность). Шикарный дубль.

В нашей стране ещё остались хорошие инженеры, а вот идею довести до ума некому. Зачем, ведь у японцев руки растут из правильного места?

Цитата: (akara @ 4.5.2011, 20:01) Братцы форумчане! Случилась неприятность. Отложил денег на дисочки с резиной, а кажись покупать прийдется комплект сцепления и ремень привода генератора. Всвязи вот с чем и возник вопрос... Необходимо знать номер по каталогу оригинального ремня и аналоги ремня привода генератора (весь в трещенках). Так же нужна инфа по диску сцепеления, выжимной, корзина (сцепление никакое... трогании на одном сцеплении невозможно). Ребята, был бы очень благодарен за любую информацию о подходящих комплектующих. Езжу на Demio 2003 DY3W 1.3 МЕХАНИКА 5ступая. Спасибо

Номер кузова введи и все узнаешь.
http://www.ruzip.ru/eumz/
Отсюда можно взять номер детали, и по номеру, например на exist.ru посмотреть аналоги.

Цитата: (medvet66 @ 27.4.2011, 12:12) DD32-28-70XD по каталогу это левый. Какой номер у правого??? Или нет разници???

DD32-28-70XD подходит на любую сторону. Один болт (большой) из комплекта не подходит.

Цитата: (v3n1k @ 9.4.2011, 15:55) Заехал на яму - сальник АКПП сухой. Двигатель работает нормально - это были глюки. Подушки с виду тоже нормальные. Ездил весь день. На стоянках проверял уровень в коробке, течи на яме проверяли и по дороге на стоянках смотрели - уровень в норме, масло больше не течет. Чудеса какие то. На СТО сказали - может грязью, имеющейся в масле загерметизировалась Заметил такую вещь. На очень хорошо разогретой коробке, после езды по городу, переключение в режим R происходит нормально, но звук "зззззз" все равно присутствует. После стоянки в 20 минут R толкается, но не сразу, а после того как перещелкнешь туда сюда на разные передачи и потом с P на R. С D на R переключается плавнее. Чуть проедешь пару километров - опять после такой стоянки - снова переключается нормально, но со звуком "ззззз" из под капота. Сегодня и завтра нормальные мастера по АКПП, какие мне известны, отдыхают. Поеду в понедельник-вторник, посмотрим что скажут. Кстати заметил такую вещь.Когда проедешь километров 30 по городу в довольно динамичном режиме, а потом проверишь уровень - он до самого верха зоны hot розовый одинакового оттенка. А когда обычно со стоянки выедешь и поедешь по трассе километров 50 снизу до верху переходит от ярко-розового до прозрачного на верхнем уровне зоны hot, причем прозрачность начинается уже около середины зоны hot.

Звук "зззззз" - это работает шим-модуляция клапана основного давления, на всех маздах 3,6, DY можно его услышать - это нормально. И с уровнем све в порядке. На холодную небольшой толчок тоже норма.

Цитата: (kosikov_oleg @ 25.2.2011, 21:15) Получил за 5 дней DD32-28-70XD по смешной цене 2 546,11р. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ и отбойник с пыльниками и верхний сайлентблок, даже 3 болта. Супер! С утра увидел, что на Exist'е по такой цене остался только один, ну пришлось срочно и второй заказывать, так что извините - пока дешевых там нет.

ВНИМАНИЕ НА БОЛЬШОМ БОЛТЕ ИЗ КОМПЛЕКТА РЕЗЬБА БОЛЕЕ КРУПНАЯ.
ЭТОТ БОЛТ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ! Нужно ставить родной.

Цитата: (sunnynsk @ 6.2.2011, 12:15) Очень любопытно- не подошли еще Ваши амортизаторы?Именно DDY2-28-70Y? А то пришла пора менять а эти по цене как-то интереснее!С нетерпением жду инфу- все-таки есть отличия от 70-XD ?Когда все-таки поступление ждете?

Еще нет. Exist обещает аж 19.02.

Опечатки нет DDY2-28-70Y отличается DD32-28-70XD ценой почти на 1000 руб. А вот и меня интересует комплектность именно DDY2-28-70Y.
Хотя, заказ сделан. Скоро получу.

Цитата: (---13--- @ 31.1.2011, 21:53) ДА ЭТО МОЁ МНЕНИЕ что Ниссан сани 2002 или тоёта Платц 2001г с пробегом 120-150тыс будет лучше, чем Демио 2003года с пробегом 90тыс.

Да, за такой совет, человек будет всю жизнь благодарить...... Особенно за "Плац"...
У Тойоты и Ниссана равнозначные модели Ist и Note стоят гораздо дороже Демки, а то что вы предлагаете сани - морально доисторическая, Плац - слабая и уродливая снаружи и внутри. И все они уж точно менее практичны чем Демка.

Цитата: (Казак @ 15.1.2011, 20:17) Доброго времени суток, демиоводы-любители! Рекомендация завода-изготовителя - лампа H4-60/55 W, и все же... если поставить лампу 100/90, что произойдет в итоге? Может быть, кто-то ставил себе такие лампы? Дайте консультацию, пожалуйста! 1. Что будет с отражателем? 2. Что произойдет с пластиком на фаре? 3. Будет ли плавиться пластиковый разъем на лампу, хоть он и японческий? (ведь контакты у нас на машине - чуть ли не из золота ) Я нашел лампы "ФИЛИПС", "РАЛЛИ" 100/90W - стоят у знакомого на "девятке" уже полгода. Света из галогенных ламп лучше я не видел. И все же - можно их ставить или нет? Или же довольствоваться штатным "STANLEY" 60/55 W? Будьте любезны, озвучьте свое мнение!

У меня стоят - все нормально.

От M2 Подойдет.
Для замены нужен молдинг.

Мне поставили в Таганроге очень отличного качества китайское, по цене ниже чем я находил по Ростову.
Предлагали универсальный молдинг по 200 руб за метр, но у меня уже был оригиналиным за 1000 руб.

По мимо датчика каленвала, у меня не заводиться еще если отключить датчик распредвала возле заливной горловины. Даже бортовой компьютер не выдает ошибку, просто тупо маслает стартером.

ПТФ могут быть альтернативой DRL, только с включенными габаритными огнями. А DRL можно без габаритных огней.