Отдам на халяву за доставку тока надо заплатить пиши в личку.

Когда комп поймет, что клапан отрабатывает, ошибку уберет.Но как чек потухнет, скинь клему с акб, чтоб удалить из памяти ошибку.

Пробег 139 тыс..Заливаю mazda eco с 2009 г. на 10-15 тыс.вождение смешанное, больше уважительно агрессивное. Заливаю 3.5 л. остальное на доливку, на всякий. Двигатель чистый, в каждом горшке по 14 с копейками очков, масло практически неугорает, по крайней мере через 10 тыс.до замены.Занимаюсь щас тока кузовщиной, потому что движок в поряде, 3раза тьфу.Правда перед заменой в старое масло заливаю промыву, для себя считаю, движок должен мыться.

В дополнение к описанному:
Чтоб система не хапнула воздуха и для удобства осуществление процедуры одним человеком, в разрез шланга я ставил обратный клапан омывателя от ВАЗ, очень удобно.

Присмотритесь на крепеж,сторона где шурупом притянут козырек. Там куда входит в козырек штырек, вылазиет плоская железка, ее надо отверткой засунуть обратно до упора.

Присмотритесь на крепеж,сторона где шурупом притянут козырек. Там куда входит в козырек штырек, вылазиет плоская железка, ее надо отверткой засунуть обратно до упора.

Фильтр маслянной магистрали vvt-i. Болт откручиваем, вытаскиваем аккуратно сеточку цилендрической формы и чистим. ДЕД наверное разобрался какой болт. Я чисто случайно ее обнаружил,при сьеме крышки грм. Скорее всего болт под клапаном.

Цитата: (kosikov_oleg @ 27.8.2010, 9:14) 154 000 км. лил и все отлично. Но родная вязкость для Европы все таки 5w30. Более жидкое нужно в особых случаях, например, экстремальные морозы. У меня другой вопрос: А стоит ли переплачивать за 0w20? У кого какое мнения?

Ребята, сравните ценовую разницу вязкости на www.oem-oil.ru + 300р. доставка до города.

Я использовал везде красный абро, грм,крышка клапанов,крышки поддона, держит как прокладка.

Мужики совет! Если есть провалы, рык, тупняк и рев мотора,расход за 9л - первым делом проверте бензонасос,т.е. давление в системе подачи топлива. Машина после замены б.насоса работает отлично, дизелька нет. Albattross ,а то что ты пишешь стучат клапана в бугорок ,это не тот дизелек. Наш дизелек это легкий сверчек пульсирующий на определенных оборотах,природа которого мне так и неизвестна.

Евгений ты извени ,неподумал опыт разный... Возможно направляющий крепеж стекла разшатался ,он на двух болтах на 10. Может резинка уплотнитель слетела. Думаю догадаешся поиграть с подьемником при снятой панели, чтоб увидеть косячок...

Проверяем все на примере этой темы и согласно руководства, может ваша неисправность и вылезет. Мультиметр в руки и проверяем-датчик: -детонации,
-охл. жидкости,
-ДМРВ,
-РВ и КВ.
Метки на рв и кв,
манометром давление в топливной магистрали и рампе (проверка регулятора давл. топлива),
Если пробег за 160тыс. ,зазоры клапанов.
Еще классное средство ,добавляем в старое масло промывочную жижу, на холостых гоняем 5мин.меняем масло на свежее, вся масл. магистраль и кольца клапанов эффктивно промыты. Удачи
P.S. Постарайтесь все сделать без помощи СТО. Чтобы наблюдать результат.
Как чистили форсы?Если на аппарате без сьема мало эффективно. Нужно со сьемом через ультр.звук. ванну или карбером своими силами(описание процесса на форуме есть).

Понятно что с ямы можно, но многие живут без ям, а то и без гаража. Верхний ролик ну никак несмог снять, без дополнит. разборки .Дело каждого думать как легче заменить. Суть вся была в том, что все подшип. можно заменить, не прибегая к заказу дорогостоящих запчастей, а также услуги сервисов, которые недобросовестно относятся к ремонту и таких которым проще заказать через свою организацию,а с клиента снять в тридорого.

Фотки негрузятся.Что непонятно спрашивайте пишите.

Бюджетная замена, ремонт подшипников, натяжителя ремня навесных агрегатов.
Итак, некоторые признаки умерших подшипников в роликах ((вырабатываются почти одновременно). Их там два -верхний паразитный и нижний собственно сам натяжитель):
1. Писк, при разгоне, а затем отпускании аксела,накатом.
2. Звук электромоторчика при наборе скорости.
3.При запуске, звук как будто жидкость по трубкам побежала (асоциация).
Может у кого еще как,у меня было так.
Необходимые запчасти:
-два подшипника 203 закрытый 75р. шт.(магазин отеч. запчастей);
-смазка для подшипников, литол , солидол и т.п..
Ход работы:
-домкратим пр. пер. сторону;
-откручиваем колесо;
-откручиваем защиту навесных аг.- гол-ка на 10, два болта;
-вторым домкратом слегка домкратим двиг. об крышку картера с проложкой бруском;
-откручиваем бачок гура и там же крепление шланга гура и тросика, иначе опору невытащите;
-откручиваем опору пр. , 6 болтов, снимаем;
По максимуму отпускаем двигатель домкратом.
-ключем на 14 любым с хорошим рычагом, крутим за болт нижнего ролика по час. стрелке , как ремень освободился скидыааем его, а ключ аккуратно отпускаем до того, пока натяжитель неразрядится (ролик будет в сантиметре от правого верхнего крепления балки)
- против часовой откручиваем ролик, один болт посередине ,снимаем.
Проверяем на:
- люфт;
- шум;
-степень сопротивления свободного ходода (норма 2-3 об., умер или отсутствие смазки более 3 об.).
Если есть эти неисправности, выпресовываем подш. молотком постукивая по головке торкс или еще по чему удобней, упираем шкив ролика на брусок,дабы не повредить корпус шкива ролика.Убираем старый подш. для дальнейшего изучения.
Новый 203 вскрываем ножом,поддев прорезиненое жел. кольцо.
-вдавливая мажем литолом внутренности подш., смазки родной там ничтожно мало,закрываем .
-по внутрин. краю корпуса мажем чуток солидола, чтоб легче было запресовать подш..
Затем легкими но уверенными ударами по 203му,через я использовал головку на 32 помойму, по внеш. ободу подшип.,запресовываем подш. в корпус ролика.
Ставим и закр. ролик обратно.
Далее домкратим двиг. вверх и откручиваем ролик, под клапаном vvt-i.
Проделываем такую же процедуру описанную выше.
Все собираем , обратно так же как разбирали.
Выражаю благодарность RE@Lу за кректировку поиска подшипника.
Надеюсь что кого то избавлю от лишних трат денег. В сборе все гараздо дороже стоит.

Крышка садится на герметик, в месте соединения с крышкой ГРМ остальное прокладкой перекрывается, хочу предупредить на счет болтов,головки срываются после 4-5 закруток. подобрать можно на рынке в хоз. магазинах,купил длинные обрезал болгариным. Я сорвал две, огрызки выкручивал экстрактором. Помойму есть спец приблуда для держания клап. при рассухаривании.

Цитата: (kosikov_oleg @ 26.4.2010, 10:33) Извините, я как всегда с вопросом? Кто-нибудь проверял клапана и какие результаты на вашем пробеге ??????????????????????? Поделитесь пожалуйста в формате: пробег XXXX км - все ОК или XXXX км - зазоры меньше(больше). Пожалуйста!?

130 тыс. км , 0.30 почти на всех шайбах , норма 0.27-0.33. Все шайбы соответствуют норме.

Его проще замерить омметром, непоказывает, уже разбирать на замену. Он там один белого цвета, в резиновой обмотке {экран}. А в сервис вам надо где понимают с пол слова. Осцилографом могут точно определят его кончину.

Замерил и заменил все что хотел!!! Начнем с ДАТЧИКА температуры ОЖ. По графику уложился полностью при -20 показал 11,10кОм, после кОмы начали ровно без скачков стремительно падать на убыль (при повышении теп-ры), периодически до 80гр. сравнивал с таблицей УЛОЖИЛСЯ В СВОИ РАМКИ. Ночь машина постоит, утром проверю кратковременный дизелек, т.к. стучки были и при +10.
ДАТЧИК КИСЛОРОДА от 10 й модели лада, все как в ДЕДовской ссылке сделал. Зонд фирмы БОШ последние цыфры 006 537, 10 кОм -1100рублей. При замерах мультиметра нового зонда показал 9,8 кОм.
Старый датчик DENSO оригинал 01e20... ОКАЗАЛСЯ МЕРТВЫМ реакции никакой ни в кОмах , ни вольтах (прверка на заведеной машине, с изменением числа оборотов).
Проверка в заезде по ночной дороге:
-пропали провалы на низах (1-2пр).
-динамика подросла где-то на 15% с непривычки в повороты невходил.
-расход должен уменьшиться, еще замерю.
ВСЕМУ ЭТОМУ ТРИ РАЗА ТЬФУ чтоб не зглазить, а то прелести пишу про машину она здыц и поймала тупняк , да "прямоток".
Минусы :
-"прямоток" остался вроде еще непонял.
-дребезг при прогреве в выхлопной также присутствует.
Вобщем проделанной работой доволен в частности по ЛЯМБДЕ она умерла и даже компу несообщила, как такое может быть!? КОМУ ИНТЕРЕСНО РАЗЬЕМ ЛЯМБДЫ ПОД КОМПОМ НАХОДИТСЯ, В ССЫЛКЕ ВПРИНЦИПЕ ВСЕ ОПИСАНО , БЕРЕМ МУЛЬТИМЕТР (ТЕСТЕР), БЕЛЫЕ провода в кОмах (нагревательные), синий (сигнальный) и черный (земля) в ВОЛЬТАХ паралельно врезаные в провода, ПРОВЕРКА НА ЗАВЕДЕНОЙ МАШИНЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ОБОРОТОВ ПОМОЙМУ ДО 3000-4000 об\с ,я довел до 0,5в мне хватило, должно выдавать 0,1-0,9.
КУДА КОПАЕМ ДАЛЬШЕ КУЛИБИНЫ??? ГДЕ ЭТА СВОЛОЧ ПРЯЧИТСЯ ТОЛКАЮЩАЯ МАШИНУ НА ДИЗЕЛЬ?

Как я и предполагал, расход снизился ощутимо, замерял до лампочки, замеры +- 1, 1.5л. В спокойном режиме (нервов нехватает ездить в таком режиме), без резких движений с выкл. печкой , фарами, 7,5-8л.
to ДЕД: выкладываю замеры датчика температуры ОЖ. Переодически были резкие скачки в замерах, я их не учитывал. номер датчика B59318840A

Я приемлю только мытье, от которого я вижу визуальный результат. Но могу с вами ДЕД согласиться, только после чистки которую провел Отец. Через шприц с иглой заливать ту промывку, которая добовляется к старому отработанному маслу в ДВС.

to ДЕД : там обычная эластичная резинка(она в норме).
to Отец: зазор по руков-ву то что я писал... Второй болт в инж. отв. вкручиваешь тогда когда зафиксировал натяжитель. Блин у тебя есть руководство??? там все есть... ДЕД правду говорит нех менять тачку, надо разобраться с проблемой, я сегодня гонял, такая шустрая, нравится уж больно ... В очередной раз кольта где то далеко оставил...
Мои наблюдения:- ОТКЛЮЧАЛ СИСТЕМУ ВВТ-И, Т.Е. КЛАПАН, МАШИНА РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ, ТУПОВАТА НА ПЕРЕКРЕСТКАХ , ПРОВАЛЫ ЕСТЬ ТАКЖЕ НА ВТОРОЙ, КИК ДАУН НА СЛАБУЮ ТРОИЧКУ И НЕМНОГО МАЛОВАЖНЫХ НЕДОСТАТКОВ.
ПОДКЛЮЧ. СИСТЕМА:- РВЕТ СРАЗУ С ПЕРВОЙ, РЕАГИРУЕТ НА ГАЗ БЕЗПРОВАЛОВ( ПОХОДУ ПОПАЛ В ТО ВРЕМЯ КОГДА ТУПНЯК ПРИТАИЛСЯ), КИК ДАУН РЕЗВЕЕ НЕ БЫВАЕТ, КАК БЕШЕННАЯ ПРЕТ, ВСЕ ПРЕКРАСНО БЫЛО ДО 3-Х КИК ДАУНОВ, ДАЛЕЕ ТУПНЯК, ВЯЛОСТЬ И БОЛЕЕ УВЕРЕННОСТЬ ЧТО ВИНОЙ ВСЕМУ СИСТЕМА ВВТ-И. КЛИИИИИН МУФТЫ....

Мысль сей затеи появилась, при работе недолжным образом клапана vvt-i. А это щелчки на холостых, при перегазовке; небыло изменений когда фишку отсоединял, подавал 12 v, машина должна была заглохнуть или работать с перебоями, что говорит о+ работе КЛАПАНА; далее на холодную машина прет, горячая ОВОЩЬ- снимал клапан на холодную, шток еле-еле двигался , на горячую вообще стоял. Т.е. я так думаю что из-за клапана, муфта работала в одном режиме без подхватов. Итак:
1. Отсоединяем -/+ от АКБ.
2.Откруч-ем бачек с жидкостью для ГУРа и крепежи для тросиков\шланчиков.
3.Домкратим двигатель под крышку картера.
3.Откручиваем подушку справа (по движению), убираем.
4.Домкратим еще чуть, для удобного вытаскивания клапана .
5.Откручиваем болт на 10 чуть выше клапана.
6.Вытаскиваем клапан.
ДЕЛАЕМ МЕТКИ НА КЛАПАНЕ КАК ОН СТОИТ ПО ОТНОШЕНИЮ К УШКУ!!!!!!!
Ухо по отношению своей оси несмещать/негнуть, иначе вылезет чек.
Развольцовываем аккуратно отверткой и ватаскиваем кишочки.
Все чистим карбером.
Растягиваем пружину до 2-3мм.
Все собираем завольцовываем постукивая молоточком по краям.
Проверяем : подсоединяем 12в ОТ АКБ и смотрим ,чтобы шток ЧЕТКО переместился вперед. Отсоединяем АКБ, шток должен встать наместо и так несколько раз.Собираем все наместо.