стандартный алгоритм - быстро понажимать 100-200 раз - не помогает?

ехать без ремня нельзя! даже заводить нежелательно

ремень ставится за 10-20 минут неспешной работы (снимается нижний кожух на 2 болтах для удобства а сверху снимаются с креплений и отодвигаются шланг кондиционера и бачок ГУР, этого достаточно для установки сверху)

устройство компрессометра таково, что там стоит клапан, который не позволит давлению уйти ... так что, если оно уходит на глазах, то это - неисправный компрессометр

вообще, кольца не обеспечивают герметичность, у них есть замки, поэтому компрессометра без клапана и не бывает

если оригинальное масло будет уходить, значит надо убрать причину - почистить/заменить кольца, а если не поможет (или не полностью) - то заменить на голове колпачки и втулки (или сразу это сделать), ну или вообще контратный поставить, благо, это несложно (и я так понимаю, что недорого).

http://www.davidgowenlock.co.uk/mazda3/esi...0200100W08.html

немного примерно переведу ... если на холостом ходу значение менее 12,5% (именно с десятыми, обычный БК их отбрасывает) при некоторых, перечисленных условиях, то это - проблема

кстати, из моих наблюдений, если на аналоговой заслонке можно играть дросселем при включенном зажигании (и незапущенном двигателе) и он будет показывать нормальные цифры, то на электронной заслонке это не работает, только при заведенном двигателе.

если действительно, подозревать узел ГРМ, то проще всего в первую очередь поменять масляный фильтр (старый разобрать на предмет исследования забитости и/или опилок внутри), может он не дает нормальное давление на гидронатяжитель ... под нагрузкой такой звук есть? лампа давления масла рабочая, не мигает на ходу? затем я бы скинул клапанную крышку и как говорит Тру-ля-ля, там бы все исследовал, это 10 минут занимает, сам делал (ссылка с фотой внизу), если там грязно, то все отмыть и потом погонять промывку, а если чисто, то дальше - уже радикальные методы, снять поддон и посмотреть, есть ли там опилки, от таких звуков опилок будет очень много, если есть - то разбирать дальше ... а там - замена ГРМ или вообще контрактный мотор.

http://forums.drom.ru/mazda-demio-mazda2-v...1151261951.html

без тест-драйва - это не выбора ... хотя бы километров 50 по городу надо проехать на том и на том, душа сразу расставит все по своим местам

я посмотрел ... в салоне предохранитель номер 2 - AUX PWR ... на Demio он называется CIGAR

Цитата: (Аня Ли @ 6.4.2011, 10:03) а как проверять - в сбербанке спросить "нет ли на меня чего-нибудь?"

проще всего дать им водительское удостоверение или паспорт и все ... ну или назвать ФИО, дату рождения ... сказать, чтобы проверили на штрафы ГИБДД

вот внатуре неверущие ... миллион слов написать легко, а проверить - нет ...

http://www.webpark.ru/comment/22524

тут рассказывают, как правильно избавляться от статики при заправке
video



http://traditio.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC...%B5%D0%BA%D0%B0

Цитата: Статический разряд может привести к воспламенению бензина на автозаправочных станциях, и по статистике именно он является причиной большинства взрывов. Около 70 % взрывов приходится именно на статическое электричество, накоплению которого особенно способствует холодная сухая погода.

цепочка у бензовоза играет совсем не ту роль, что колокольчик у коровы

предлагаю больше причины возгорания не обсуждать, так как совершенно ясно, что и статическое электричество и выхлопная система вполне могут воспламенить ПАРЫ бензина, другое дело - дело случая, можно с утечками всю жизнь проездить и не столкнуться, а другому и одного раза хватит.

обсуждение разумнее вести в сторону обнаружения этих паров и герметичности, то есть сведению этой вероятности к 0 (нулю).

лично я 2 раза столкнулся с негерметичностью соединения фильтра ... один раз в сервисе плохо воткнули коннекторы, завели автомобиль и залили весь сервис моим бензином, при этом кондом-техник при осовобождении защелок полностью снял красные зажимы, хотя в мануале написано, что это запрещено, второй раз я сам менял фильтр и с первого раза там был несильный, но ощутимый запах, я его повторно снял, хорошо прочистил крепления и аккуратно поставил и потом запаха не было.

естественно ... ведь механизмов смазки деталей двигателя - 3, первый - подача под давлением в узел (коленвал, гидронатяжитель, ...), второй - разбрызгиванием (распредвалы, цепь), третий - масляным туманом (штоки клапанов, стенки цилиндров).

именно третий механизм смазки и является самым чувствительным к маслу, если оно сильно вязкое (по отношению к проектируемому, в нашем случае - xxW20) или плохое, то туман не образовывается и умирают колпачки и маслоотталкивающие кольца (отталкивать потому что нечего, эти детали не смазываются и они сгорают, так как масло является также теплоносителем, отводящим тепло), а маслоуловитель в крышке блока рассчитан на определенный диаметр капель, читай - вязкость масла, поэтому на высоких вязкостях расход будет в первую очередь через маслоуловитель, а потом умрет и все остальное и масло пойдет в цилиндры.

поэтому если вдруг (!) начался расход, надо срочно обратить внимание на масло, а если уже поздно, то только хирургическое вмешательство (замена колец, колпачков, нередко - втулок).

я думаю, что если в авто стоит иммобилайзер и есть только один ключ, то надо идти к официальному дилеру и заказывать дубликат ключа (или другой ключ, не знаю точно), потом с помощью сканера его прописывать, электронный блок управления одинаковый с Mazda3, поэтому скорее всего это решаемо

возможно, есть другие варианты.

немного из того, что я нашел:
http://www.ma3da.ru/forum/viewtopic.php?t=8264
http://www.autoprospect.ru/mazda/3/7-5-immobilajjzer.html

а после таскания по району запах бензина появился в выхлопной трубе? я тут одного тоже полчаса таскал, оказывается у него выхлоп перемерз (после автозапуска) и налилась полная выхлопная система бензина ... снимали, выливали бензин, сушили, потом все стало ок ...

проверить можно, чтобы один слушал трубу, а другой стартером крутит

все достаточно просто, так как зазоры в нашем моторе передовые, то есть меньше, чем на обычных автомобилях, они расчитаны на то, что вязкость будет 20-30, при вязкости 40 оно просто не успевает вытекать/затекать в ответственные места, из-за чего возникает местный перегрев, и вот в разных местах оно проявляет себя по-разному, в кольцах - масло коксуется и забивает напрочь сначала маслосъемное, а затем и остальные компрессионные кольца, тот, кто видел это и пытался очистить (как бы несложно, на первый взгляд, кольцо со спиралькой), тот потом будет покупть только новые кольца; далее - колпачки, для начала они не могут пропустить густое/плохое масло к втулкам, без смазки они дают огромную выработку, в них клапана начинают болтаться и разбивают механически колпачки, их вообще от этого может сорвать со втулки, было и такое, если такое произошло, то менять втулки, разворачивать их и ставить новые клапана с колпачками, просто замены колпачков хватит на 100-500 км в зависимости от разбитости втулок.

уж лучше лить оригинальное масло.

ПДД с 20 ноября 2010 года:

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Цитата: (Razomazegg @ 23.8.2010, 11:51) Всем привет! Искал подобные темы на форуме - не нашел.

в свое время я тоже открыл Америку.

http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=10914
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...=80#entry166002

John-77
раньше на банках на дне был номер типа EN00000, а на этих банках 0000FNSC ... судя по разным ручкам и оформлениям банки, они либо произведены в разное время, либо в разных местах

GENUINE PARTS

Это - ключевое слово, которое направлено на определение выбора человека - не специалиста, не разбирающегося в масле, никто не должен разбираться в технических терминах, человек покупает продукт (автомобиль) и он должен быть проинформирован, как он должен обслуживать этот продукт, причем проинформирован непосредственно производителем. Это - Закон.

Никто не утверждает, что это масло - лучшее, оно - ОРИГИНАЛЬНОЕ! И неважно, кто его делает, IDEMITSU, ENEOS или другой производитель, это - масло, которое рекомендовано производителем! Нанесение логотипа на продукт за границей - это уголовное преступление, поэтому с большой степенью вероятности можно говорить, что это - то, что надо и не поддельное.

Несомненно, есть мнения (специалистов, псевдо-специалистов и т.д.) о том, что можно лить аналоги, и Ваше право, прислушиваться к нему или нет. Двигатель не клинанет сразу после старта, мощность не упадет в 2 раза - это точно, все повреждения мотора обусловлены совокупностью факторов и масло хоть и играет порой значительную роль, но - не решающую, и на плохом масле можно нормально ездить, если не отжигать.

Поэтому выбор всегда остается за потребителем, которому необходимо сделать выбор между рекомендацией завода-изготовителя или [специалиста/псевдоспециалиста/продавца и пр.], в последнем случае выбирается вариант, насколько высоко Вы оцениваете высказываемое мнение.

P.S.
Про масло 0W20 в инструкции сказано, что при его использовании достигаются наивысшие параметры экономичности и экологичности, оно так и называется - Eco.

нету никаких тросиков спидометра в наших машинах, все электронное

а звуки надо слушать, сравнивать с другими авто, ...

вариантов миллион:

1. неисправна свеча, двигатель подтраивает
2. неисправна катушка, то же самое
3. сдох дачик детонации, двигатель задирает угол зажигания
4. сдох MAF, ясно, что это к этому же приводит
5. из-за плохого бензина сдох катализатор и двигателю не продохнуть (не было запаха "тухлых яиц" ?)
6. забит воздушный фильтр
7. залито плохое масло и залип клапан VVT
8. сдох бензонасос
9. сдох регулятор давления топлива на рампе
10. подклинило тормоз/ручник, колесные диски не греются?
11. сдох термостат, двигатель не может выйти на рабочую температуру
12. испортился/засорился блок дроссельной заслонки

и еще можно продолжать долго-долго

вот мои исследования
http://forums.drom.ru/mazda-demio-mazda2-v...1151261951.html

там на фото - масло 0W20 с пробегом 13 тыщщ ... однозначно, что колпачки и кольца под замену и не лить больше никогда в мотор никакого левака. (хз, может кольца можно и не менять, а Керхером их продуть попробовать на снятом поршне, но я бы заменил, операция совершенно несложная).

кстати, еще нюанс, если были проблемы со смазкой из-за густого масла, то тогда вполне могло разбить втулки, надо при снятии колпачка подергать ось клапанов, если есть хоть небольшой зазор, то ничего хорошего и колпачки менять смысла нет, так как они слетят буквально через 100-500 км, надо менять втулки.

Про цепь - видимо там стоит гидронатяжитель, то есть цепь натягивается когда есть давление в масляном канале.

Цитата: (Nomad @ 25.5.2010, 10:58) В расширительном бачке уровень уже выше отметки МАХ, а в самой горловине уровень всегда ниже краев.

в заливной горловине всегда будет ниже краев, главное, чтобы там не было "сухо".

принцип работы расширительного бачка - когда ОЖ кипит (понятно, что это не совсем хорошая ОЖ так делает), то пузыри идут в расширительный бачок и заталкивают оттуда жидкость обратно в систему, а если уж совсем невмоготу ему, то там есть клапан (в расширительном бачке) для сброса пара, ну а уж если совсем все плохо (и этот клапан сдох), то тогда через пробку польется, чтобы не взорвался радиатор.

при нормальной ОЖ никаких проблем не будет.

Допустимая температура двигателя 100-108 градусов (стрелка еще на "норме", но вентилятор охлаждения уже работает), больше - это перегрев.

Уровень в расширительном бачке не должен превышать MAX, так как эта отметка и соответствует правильному уровню в радиаторе.

особенность 2005 рестайл

в общем решил я на даче поменять втулки, слева прямо над скобой располагается короб и жгут электроусилителя руля (на фото видно не очень), то есть вверх не поднять никак ... отодвинул тягу на середину, нашел отрезок резиновой трубы, хомут и приделал таким образом, чтобы хомут ничего не задевал, надюсь, больше не сместится.

в общем в моем случае, видимо, без снятия балки, не обойдется.

ну и в инструкции сказано, что затягивать надо не произвольно а в определенном положении, чтобы резину сразу не сорвало (по типу, как рычаги и амортизаторы в жигулях тока на загруженном авто надо затягивать), а потом прикручивать к линкам.

Это будет моя любимая страница форума ... демотиватор

чувствую, что занимаюсь всякой фигней, но все же

сравни:
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6482
http://www.ravenol.de/products?part=317
http://www.robidalis.lt/documents/MAZDA%20Dexelia%20ATF.pdf

Вязкость при -25 у Равенол: 17900
Вязкость при -30 у M-V: 3350, при -40: 15400

ну и т.д. на русском сайте Равеноле и на немецком цифры, обозначения - немного разные, а некоторой инфы на русском вообще нет.

у меня и так никогда не было в голове мыслей об аналогах, а сейчас тем более.

Цитата: (TIGRA696 @ 12.5.2010, 17:54) Монтировкой снизу,это как??Куда вставлять,куда давить??

тут я фотографировал ... купил по 400 за штуку оригинальные, еще не поставил

http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=10914