Нам понадобятся:
подшипник ступицы с ABS, я взял такой - не советую, во-первых не сразу стал работать ABS, есть ощутимый люфт, проехал 5000 - выдавило много смазки...
[attachment=12175:9.jpg]
молоток
зубило
монтировка
головки 10, 14, 17, 30 вроде все
ключ 14
WD40
тряпки
напильник
сила и терпение...

Начали...
Домкратим машину, снимаем колесо, заводим и включаем D. Через палку или мет. трубку слушаем звуки в ступицы, если слышно похрустывание, гул (мои звуки) - разбираем дальше, нет - собираем.
Откручиваем ступичную гайку (головка 30), если железки, то проще если колесо стоит, а с литьем - хз.
Выкручиваем датчик ABS и снимаем тормозной супорт
[attachment=12176:1.jpg]
вешаем его
[attachment=12177:02.jpg]
откручиваем рулевой наконечник, выкрутите гайку как на фото и молотком по ней, молотком... а иначе повредите резьбу и как я с напильником час просидите
[attachment=12178:2.jpg]
Молотком бьем по рычагу, пока не оторвем от ступицы (рис п.2)
Монтировку вставляем в отверстие рычага (рис п.3), давим вниз и стаскиваем ступицу с шаровой или наоборот, отводим ее назад
[attachment=12179:3.jpg]
если есть съемник - хорошо, нет - откручиваем гайку ступицы так , чтобы она выровнялась с краем вала (см. рис.). Оттягивая ступицу наружу (обязательно - уменьшите нагрузку на шрусы), бьем по гайке, выбиваем вал. Будьте осторожны, гайка наборная и может рассыпаться, я использовал старую гайку, на крайняк можно дошечку подложить.
[attachment=12181:23.jpg]
Когда сорвете вал, выворачиваем ступицу наружу и вытаскиваем шрус из ступицы (вал толкаем, а ступицу оттягиваем на себя)
[attachment=12180:4.jpg]
Осталось только открутить ее от стойки и от она родимая
[attachment=12182:5.jpg]
Ставим ступицу между упорами (читать - кирпичами), так чтобы вал был свободе. Для выбивания ставим старую гайку (мне понадобилась новая, она не наборная - еще один "-"), на прямую лучше не бить, а то снова напильник понадобится.
[attachment=12183:6.jpg]
У подшипника внутренняя обойма состоит из двух половинок, одна останется с подшипником на ступицы, вторая на валу. Вот которая на валу, ее надо выбить и использовать для выпрессовывания подшипника из ступицы
[attachment=12184:7.jpg]
потом надо зачистить поверхности от сколов и вмятин
[attachment=12185:8.jpg]
Теперь ставим подшипник, в комплекте с подшипником шла железка, очень выручила (единственный +), если ее нет, разберите старый подшипник и прессуйте через него. Сначала в ступицу
[attachment=12186:10.jpg]
потом вбиваем вал так , чтобы не уперся во вторую половинку обоймы. В качестве переходника можно использовать внутреннюю обойму старого подшипника. Опять же - без фанатизма, можно разбить юбку на валу, а потом колесо не встанет ... и снова напильник...
[attachment=12187:11.jpg]
когда немного вбили, достаточно 1/3 от ширины подшипника, переворачиваем и упираем шкивом и, через внутреннюю обойму старого подшипника и шайбу, запрессовываем до конца. Здесь надо быть особо внимательным, чтобы не утопить магнитное кольцо. Луччший способ - поправил, удар, поправил.
[attachment=12188:12.jpg]
Не знаю как вы делаете, при вбивании я ориентировался на звук, как звук удара изменился, посмотрел, с леганца подбил и достаточно (это было уже на втором подшипнике, на первом я отжег).
Устанавливаем ступицу на место (стойка, шрус шаровая), без болтов и гаек. Ставим датчик ABS.
[attachment=12189:13.jpg]
Заводим двигатель, переключаем на N. Крутим колесо, имитируя движение накатом, если после примерно 20 оборотов/
Не загорелся значок ABS, то магнитное кольцо слишком глубоко посажено, его надо как-то вытащить. У меня это получилось.
Загорелся значок ABS, собираем все в обратном порядке.
Наслаждаемся: "... я молодец..."

Цитата: (Albatross @ 2.5.2010, 14:26) Мужики! Хочу проверить состояние задних тормозных колодок, тормозной барабан нужно снимать сьёмником? а потом его назад запресовывать?

Снимаешь колпачок, откручиваешь гайку (если литье - снимаешь колесо, снимаешь колпачок, откручиваешь гайку, наживляешь обратно колесо), тянешь за колесо и вытаскиваешь барабан, зыришь, чистишь, обратно ставится легко, затягиваешь гайку, ставишь колпачок и колесо.
Это если родные подшипники стоят.

Цитата: (so4nik @ 30.4.2010, 1:23) перестала работать сигналка. При закрытии двери горит слабая подсветка индикатора открытой двери!!!

надо смотреть датчики двери, я так думаю...

Спасибо UUAAZZIIKK, подсказал вариант, сегодня сделал по твоему методу, все клево.
А теперь подробно как я делал, фото нет, на словах отпишусь.

Домкратим машину с обеих сторон и снимаем колеса и опускаем на шаровые, так рулевая тяга поднимется вверх, будет немного больше места.
Откручиваем стойки стабилизатора от тяги, тягу опускаем вниз, получили еще место.
Накидным ключем на 14 и удлинялкой (я брал накидной на 17), откручиваем болты, показаны на фото.
Отгибаем скобу, фанатизма не надо, достаточно 1-1,5 см.
С помощью прута, арматуры или подобного выбиваем втулки во внутрь, снимаем их, там возле глушака много места.
В прорезь втулок, с ближнего к вам края, вставляем что-дь, мне помогла головка на 14, так проще надевать на стаб.
Стабилизатор оттягиваем на себя, одеваем втулку.
Теперь самое веселое, монтировкой немного приподнимаем скобу, а прутом заталкиваем втулку на место.
Выравниваем стабилизатор, затягиваем, но не до конца, так чтобы он ходил.
Прикручиваем тяги и вот теперь протягиваем.
Ставим колеса и наслаждаемся...

Необходимые инструменты:
молоток
зубило
монтировка
головка на 14
головка на 32
ключ на 10
ключ на 14
деревянная палка (брусок)
литол
тряпки
емкость для масла
клизма

Подшипник нужен размерами d=30 D=62 h=16, я взял подходящий (см. рис), встал на ура.
[attachment=11599:0.jpg]

Приступим...
Не снимая колеса, ослабляем ступичную гайку.
Домкратим.
Откручиваем гайку на шаровой (рис п.1).
Молотком бьем по рычагу, пока не оторвем от ступицы (рис п.2)
Монтировку вставляем в отверстие рычага (рис п.3), давим вниз и стаскиваем ступицу с шаровой, отводим ее назад
[attachment=11600:1копирование.jpg]
если есть съемник - хорошо, нет - откручиваем гайку ступицы так , чтобы она выровнялась с краем вала (см. рис.). Оттягивая ступицу наружу (обязательно - уменьшите нагрузку на шрусы), бьем по гайке, выбиваем вал. Будьте осторожны, гайка наборная и может рассыпаться, я использовал старую гайку, на крайняк можно дошечку подложить.
[attachment=11601:2.jpg]
Когда сорвете вал, выкрутите руль до упора вправо и вытащите шрус из ступицы (вал толкаем, а ступицу оттягиваем на себя)
[attachment=11604:22копирование.jpg]
Сливаем масло с АКПП
[attachment=11606:3.jpg]
Ключом на 10 откручиваем защитку
[attachment=11607:4копирование.jpg]
Головкой на 14 откручиваем 3 болта кранштейна
[attachment=11608:5копирование.jpg]
Не вынимая вал, проворачиваем кронштей так , чтобы он местом крепления смотрел вниз. И аккуратно, вытаскиваем вал (не допускайте перекосов, можете повредить сальник шлицами).
Вот он... я сразу замотал полиэтиленом шлицы , чтобы не затащить потом грязь в коробку
[attachment=11609:7.jpg]
Через деревяшку, сбиваем внутренний шрус, снимаем стопoрное кольцо
[attachment=11610:8.jpg]
Кронштейн вала устанавливаем так, чтобы не мешал выходящему подшипнику. Выбиваем через деревяшку.
[attachment=11611:9.jpg]
Зубилом с вала сбиваем внутреннюю обойму подшипника (если развалится). Чистим все (у меня было в ржавчине и воде), аккуратнее с сальниками, смазываем их литолом
[attachment=11612:10.jpg]
Впресовываем подшипник в кронштейн, затем на вал (пригодилась старая внутренняя обойма от подшипника).
Если у вал люфтил внутренний шрус на валу, попробуйте несколько положений при установке, у меня получилось так уменьшить люфт. Примерно замечаем как хорошо, ставим стопoрное кольцо, одеваем шрус. Поздравляю...
Собираем все в обратном порядке...
Если возник вопрос: "зачем клизма?" - я заливал обратно масло в АКПП.
Удачи!!!

Прежде всего хочу выразить благодарность ROMUS1633, за подсказанные размеры подшипника и краткой методике ремонта. Так же выражаю благодарность книге по ремонту и эксплуатации Mazda2,Demio,Verisa.
Если что поправляйте....

Зависит от того как катаешься, я передние поменял на 85т/км, ща 136. Смотрел задние, еще 4-5 мм есть...
Тебе скорее придется задний ступичный подшипник менять чем колодки...

Имеешь ввиду , которая на сгибе капота??
Этой зимой лопнула, на рынке купил от тазика за 50р из резины, из капрона не бери, на морозе дубеют...

9960-68-2064 - оригинал
AS-6206-2RS - febest

проблема навесного оборудования мне мой механник диагностирует просто:

берем обычный черенок (сухое дерево)
один конец на интересующий агрегат, др к уху
если стоит жуткий гул, то скоро хана или ппц , если шуршани - все в норме

когда попробовал опупел, ща сам все слухаю ... прикольно

кстати , подшипники не стучат, они гудят

3-й день эксплуатации:
все как бы гуд, и машинка рвет и работает красиво, вот тока жрет как слон, литров 10 за 70 км схавала (даже видно было как стрелка падает)
потом до меня доперло, что надо бы сбросить комп, он же отстроился под старое давление, скинул клемы с акума на полчаса и о чудо, расход как бы выровнялся, обороты на холостом на на второй полоске (кажется это 700 об/мин), мощьность конечно упала (ни такая резвая), но чувствуется разница чем было до замены.
я вот еще думаю, что попозжа машинка настроится под меня и все будет ГУД!!!

Итог:
насос - 800р
фильтры - 2*35р
переходник (провода) - 150р
6 часов возни

новый насос в сборе - где-то 11500р

плюсы:
мощность значительно увеличилась
пропали провалы мощности на 2000-2500 об/мин
двигатель спал работать ровнее

минус:
этот насос работает громче, но на ходу его не слышно
холостые обороты немного повысились, хз с чем это связано

потестю на расход, отпишусь....

ну вот что получилось
необходимо сделать небольшие вырезы в резинке, чтобы она плотнее на насос встала.

сборка:
на уже установленный насос крепим резинку и фильтр
соединяем трубку обратки
устанавливаем насос с фильтром в бочонок, на свое место
защелкиваем бочек
вращаем, при необходимости, шланг на насосе , так чтобы он не перегибался и ни чего не задевал
затягиваем хомут

ну и все , остается только установить все на место
уф.....

еще

вот

Озадачился проблемой, что делать с сеточкой, она была нереально грязная.
Нахрена эти япы натолкали туда ваты, если есть фильтр тонкой очистки ?!
На рынке я естественно его не нашел, решил сам его сделать...

Нужно:
два тазовских фильтра, которые побольше (лучше отдельно материал купить)
нож
паяльник, а лучше хороший утюг
много терпения и опыт пайки

сделал выкройку с оригинала, разобрал его
разобрал наши, подогнал по выкройке
и часа 2 сидел спаивал, хз может и можно на клей скрепить

Насос я купил десяточный (bosh), еще надо переходник на этот насос...
из десяточного штекера я выдернул клемки и разжал их, а со старого насоса тупо срезал провода, потом их обжал на наши клеммы.
Клеммы воткнул в штекер:
красный - +
черный - -
на насосе нарисовано где +, где -

поставил насос на место, подсоединил провода и шланг
ВНИМАНИЕ: не советую сразу шланг затягивать хомутом, это лучше сделать после полной сборки колбы.

Разбираем саму колбу...
Извиняюсь что не фоткал, был поглощен процессом,так на словах...
1 Отщелкиваем нижний бочек
2 шланг обратки проталкиваем через отверстие, из образовавшегося проема вытаскиваем фильтр и резинку
3 в нижней части бочка увидите соединение пластиковой трубки обратки и бачка, аккуратно шилом отгибаем фиксатор и трубка снимантся (рис.1)
4 сдергиваем провода
5 ослабляем затяжной хомут на самом насосе (рис.2)
6 греем феном шланг в месте соединения (кто-то варит ), снимем

В итоге получаем набор как на фото.

а вот и колба...
первым делом снимаем датчик уровня топлива, тут все просто - сдергиваем провода, можно не запоминать че куда, поджимаем блокираторы и снимаем датчик.

и еще

еще фото

Вот теперь можно снять бак.
Для этого нужен торцовый на 12 и еще один человек.
Один придерживает бак, другой крутит болт, кстати, машину лучше загонять на яму или эстакаду как можно правее, чтобы освободить левый край.
Когда болт открутите, бак нужно приспустить , с лева, по ходу движения машины, на верхней стороне бака стоит бочек, от него надо отсоединить трубку (я ее сломал , обратно пока не стал ставить, подожду до тепла, да и хз этот бочонок нужен я так и не понял).
Вот только после этого снимаем бак.
Когда стрелка уровня топлива на первой черточке, то в баке приблизительно литров 17, так что рассчитывайте свои силы.

Откручиваем шланги заливной горловины и сразу их отсоединяем.
Тут все просто, не надо пояснять.

Затем отсоединил шланги подачи и обратки.
клипса обратки находится под защитной пластиной, ее необходимо снять.
Эту процедуру, я считаю обязательной, т.к. меньше вероятность сломать штуцера.

Первым делом отсоединяется клемма.
для этого сворачиваем заднее сидение, выдергиваются два пистона, покрытие оттягиваем к переду, вытаскиваем пенопласт (аккуратнее, я чуть не сломал).
Убираем резинку и отсоединяем клемму, защелка находится слева, в нижней части, я на нее нажал левой рукой, а правой отверткой поддел.