Цитата: (Deathpill @ 8.12.2011, 11:35) тоже потек датчик детонации переодически потрескивает движок чем можно заменить из аналогов?

читали? http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...=12496&st=0

Цитата: (shb1 @ 8.12.2011, 0:17) - мне например, не нравится отсутствие подсветки замка зажигания (на тазах есть);

- я себе сам сделал.

Цитата: (shb1 @ 8.12.2011, 0:17) - педаль газа слишком высокая, и при езде по городу приходится ступню высоко держать, устаю;

- ее легко вниз подогнуть.

Цитата: (shb1 @ 8.12.2011, 0:17) - при правом повороте мешает обзору правая стойка;

- никогда не думал даже об этом.

Цитата: (shb1 @ 8.12.2011, 0:17) - не могу под себя отрегулировать водительское сиденье (Demio 3 года, рост 173 см);

- я бы назад чуть больше ход сиденья хотел, приходится наклоном спинки регулировать.

Цитата: (shb1 @ 8.12.2011, 0:17) - при остановке на неровной поверхности, пятая дверь плохо закрывается, да и на ровной туговато.

- у меня только на крутых неровностях так.

Может кому пригодится, нашел сам, как прописать штатный брелок: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=17028

Собственно можете посмотреть: http://www.testauto.ru/page8_1_45_13_1.html

Цитата: (koptitel @ 22.11.2011, 11:43) Всем привет, не знаю к чему отнести проблему поэтому размещаю здесь. В общем случилась какая то загадка с машиной, в одно прекрасное утро машина начала подавать непонятные звуки. Звук этот похож на звук жужжания моторчика (первое что пришло на ум для ассоциации это фонарик с роторным механизмом зарядки), доносится из-за приборной панели. Заметил системность...звук появляется только на не прогретой до конца машине (минут 5-10 грею) и только после превышения 20км/ч, когда машина разогреется через минут 30-40 звук пропадает. Причем чем выше скорость тем сильнее звук. Это не печка, это не кондер, вообще не представляю что это может быть, помогите пожалуйста. Возможно это как то связано с тросом спидометра но я не уверен

вам сюда: http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...20&start=20

Цитата: (Dani @ 3.3.2011, 11:17) там втулка стоит, в принципе тоже является подшипником скольжения... причем разобрать этот узел безболезненно нельзя... Фото надо?

Я каюсь, фото не предоставил, но зато нашел причину треска... Причем аналогичный звук компьютерщики да и не только могли слышать и дома... а издавал его один из вентиляторов в системном блоке, будь это вентилятор видеокарты или блока питания, а может быть процессора. Смысл в чем, спидометрам нашим по 15-13 лет (машины с 1996 по 1998 гг выпуска) когда устанавливали трос спидометра. Следовательно имеется естественый износ в парах скольжения, причем пластмассовые шестеренки здесь не причем, не могут они так хрустеть, да и выработки, по крайней мере у меня в спидометре, на них не наблюдается. Смазку японцы на них не клдаут, я разбирал три наших спидометра - все без смазки, следовательно треск идет именно из-за подшипника скольжения. На фотографиях ниже всё понятно:


Обрезаем кому как понравиться и наливаем маленько силикона 100%, затем сверху поршнем от этого же шприца задавливаем смазку в подшипник скольжения:


можно для контроля прошла насквозь смазка или нет - вытащить спидометр из панели приборов и на весу продавить еще раз...

Смазку использовать можно на любой вкус, я пока использовал 100% силикон, продается в каждой аптеке (позиционируется как интимная смазка думаю поняли), кстати, шприц тоже в аптеке продается.

Сегодня утром я наслаждался тишиной, за бортом -15 градусов, раньше слышал треск при -5 С!

Цитата: (Аня Ли @ 16.11.2011, 20:03) Я вот еще разок сегодня полюбовалась на разные колесики в магазине и заметила тенденцию: с шипами колеса имеют более грубокий протектор и повышенную "шашечность", что позволяет успешнее освобождаться от забившегося снега. Предварительно я делаю вывод, что шипованная резина придумана для мест, где бывает настоящая зима, а нешиповка для мест, где снег бывает иногда и, скорее, ориентирована на бесснежные мягкие зимы. В общем мораль моя такова - хочу глубокий снежный протектор, но и шипы не хочу, т.к. асфальта в Мск зимой много. Кто что посоветует? Из вариантов "вам шашечки или ехать" выбираю шашечки.

Я катаюсь 3-ю зиму на таких:



Но вот купить их сейчас проблема, так как модель старая. Они направленные, зимой очень тихие. Для асфальта - самое то. У вас какого размера диски: R13 или R14?
И какой типоразмер шин вас устроит, я себе брал 165х70хR13 - но найти такие сейчас тяжело.

Цитата: (godzilka @ 14.11.2011, 15:26) Подскажите пожалуйста артикул, хочу заказать через интернет-магазин. У нас в городе задних щеток таких нет. Был во ВСЕХ крупных магазинах. В итоге поменял только резинку, но через пару месяце опять заскрипело. Щетка уже не прижимает как следует к стеклу чистящий элемент. Надо менять целиком.

С кодом проблемы, так как я покупаю их по размеру:

Цитата: (ZZlobny @ 14.11.2011, 23:41) Коллеги, подскажите - на Demio 1997 г/в с двигателем В5 какой артикул Bosal подходит? Для того, что приведен для 1,5 есть пометка "excl. aut." что как бы намекает, что для демий с автоматами не подходит.

Выбирайте:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_s...amp;model=Demio

Цитата: (Аня Ли @ 12.11.2011, 16:43) выбор таких коротких щеток не так велик

Поищите фирмы alca - мне нравятся их щетки - не скрипят, ходят года 2-а, 3-и, потом меняю, так как крепление разбалтывается хуже чистить начинают. Продаются практически везде, у нас даже на заправках. Стоят от 100 рублей. Размеров - тьма.

Цитата: (SergeS @ 9.11.2011, 2:08) Полукольца купи, без них, снимать поддон смысла нет.

Правильно, я себе в прошлые выходные ставил вот такие: M B541 10 427 и M B541 10 428 по 67,15 рублей. И герметик Reinz 70-31414-10 по 210,26 руб. После того как поставите поддон на герметик, лучше масло залить на следующие сутки - это я ответственно заявляю!
Кстати, полукольца фирмы Pmc P1C-B011 и Pmc P1C-B002G - не берите, так как они тоньше родных на 2-а миллиметра!

Цитата: (Аня Ли @ 8.11.2011, 12:06) Dani а что-то известно по крепежам, идентичные ли они моим? Кто-нибудь на Демио ставил? В этом же Шустове, где статья опубликована, не берутся сказать, подходит ли.

и я не знаю, надо замерять крепление, но я если буду брать, то контракт.

Снимать прозрачный пластик с панели не нужно!
Достаточно трос спидометра отцепить от коробки и с его помощью панель двигается хоть вперед, хоть назад!

Цитата: (Аня Ли @ 7.11.2011, 20:00) А мне диагностировали поломку генератора в сервисе. Созвонилась с ремонтниками так вот по предварительной инф. ремонт может вылиться в 4 тыра + 2500 снятие/установка. Кажется, поинтереснее,чем неизвестно какой контрактный брать 2-2,5 тыра?

Аня, вы лучше контрактный возьмите, да и за установку-снятие 2500 рублей - дорого!
Есть генератор: 0K9A218300A - в exist новый с доставкой до нас стоит 5 099,34р.
Эта статья рассказывает про него, может пригодится: http://323.ru/faq_generator.php
А вообще, можно подобрать любой генератор с терминалом D-P, лишь бы по креплению подходил.

Цитата: (Японец @ 11.10.2011, 19:44) http://www.exist.ru/ Пожалуйста зарегистрируйтесь здесь. КАталоги деталей,оригиналы и заменители таблицы, схемы. Все тут. Раз 15 что-то заказывал и ни одного промаха. Большой диапазон цен. Допустим подвеску можно от 8000 рублей до 1500 выбрать. И так по всем запчастям. А в магазинах и сервисах никогда за свои слова не отвечают. И еще бывает что номер кузова и номер двига не совпадают. Надо по своей машине смотреть. Двиги они на наших машинках знаю 3 видов.

Нет в Exist своих каталогов! Это первое, второе - ссылка ч/з exist на каталог http://www.japancats.ru/, где MAZDA (Европа)!
cherryone вам правильно посоветовал смотреть здесь: http://mazda.epcdata.ru/demio/

В Красноярске попробуйте позвонить:
1. Данилин Андрей Валентинович
Красноярск , Шахтеров 71
Диагностика,ремонт автомобилей японского производства(Prius,D-4,GDI ..),и других производителей.
т.8-902-940-19-20
2. Нагишкин Алексей Викторович
г.Красноярск ул.Взлетная 49
Автоэлектрик.Диагностика и ремонт Систем управления (Двигателя,АКПП,ABS,SRS и др) А также ремонт подвески и двигателей.
РОССИЯ,ЯПОНИЯ,КОРЕЯ,США
т.2327268
3. Утробин Дмитрий Леонидович
Красноярский край
г.Красноярск
Диагност-Автоэлектрик японских,корейских,российских автомобилей.Авто сигнализации,авто хитрушки,авто мзыка,ремонт сколов и трещин,промывка инжектора,мелкий и срочный ремонт.
тел.8 913 837 92 91
www.dimachoxxx@mail.ru
4. Евгений Павлович ( для всех просто Палыч )
Красноярск, Маерчака, 65 строение 1-13, автосервис, автоэлектрик.
Диагностика, ремонт бензиновых двигателей и любой электроники автомобилей Японии.
Стаж работы 45 лет.
(3912)-43-36-78
8-950-417-31-50

Код: 2
Диагностируемая неисправность: Неисправность блока управления системой пассивной безопасности
Условия появления неисправности: Неисправность внутренней цепи блока управления системой пассивной безопасности
Возможное место/причина неисправности: Блок управления системой пассивной безопасности
Я думаю в данный блок вам лучше не лазить, последствия выстрела подушки на ровном месте могут быть печальными.
Обратитесь к диагностам из Москвы:
1. Парадизов Николай Львович г.Москва тел.8 910 4213149 ICQ 266706669 E-mail auto1cat@list.ru Автоэлектрик-диагност.Тех. центр Нахимовский 32.
2. Рязанов Федор
г.Москва
8-905-7778124
Диагностика и ремонт японских автомобилей.

Образовательный центр по диагностике систем электронного впрыска. бензиновых и дизельных двигателей - обучение автодиагностов.
3. и т.д.
смотреть тут: http://forum.autodata.ru/191/1265/0.htm?a=...rum_view&o=

Цитата: (kider @ 10.10.2011, 8:02) кто подскажет, кручу баранку потихоньку как бы разбалтываю из стороны в сторону слышен стук по рулевой рейке, поддамкрачиваю колесо левое начинаю его расшатывать такая же байда, и стучит где то после рулевой тяги??? и читал что подтягивание рейки может привести к закусыванию ее

Это сообщение я нашел на форуме drom, можете сами поискать по нику:

Sam_Z

Сообщений:
8
десять лет занимаюсь ремонтом рулевых реек совершенно случайно пробежался по ветке форума и аж зарегистрировался чтобы немного просветить простых автовладельцев.
1. Заблуждение:"при резком повороте руля влево-вправо слышен глухой стук - надо что-то делать с рейкой. Если не менять то хотя-бы подтянуть"

Легенду распространяют как не пародоксально фирменные СТО. Тамошние специалисты обучены менять поагрегатно и соответственно устройства агрегатов не знают. Дело в том, что при резком повороте руля насосу гидроусилителя требуется время чтобы отреагировать, т.е. на доли секунды усиление пропадает что в свою очередь ведет к увеличению нагрузки на зубчатую пару, подпружиненая сухарем рейка отжимается от червяка и сухарь касается упора. ВСЕ! Это НОРМАЛЬНАЯ работа мехинизма. Для особо придирчивых к машине клиентов есть лекарство - вместо штатной пружины ставится более мощная и стук проходит. Бывает необходимо для этого расточить место под пружину в сухаре, но это мелочи. Данная операция проделана мной не один десяток раз на относительно новых и довольно дорогих машинах машинах - практически все BMW этим грешат. Но повторяю это не поломка - это прихоть автовладельцев.

2. Заблуждение :"если не устранить стук в рейке она скоро потечет" Слух распространяют как правило не совсем добросовестные механики. Течь и стук никак не связаны, только порваные реечные пыльники или негерметичность их крепления может вызвать течь. Влага попадает на реечный вал, он ржавеет и стирает рабочие сальники. Проверяется герметичность уплотнений очень просто - сжимаете один пыльник рукой а второй должен надуваться и не сдуваться. Если этого не происходит - есть дырка, срочно меняйте реечные пыльники. На японцах такая проверка правда бывает иногда невозможна поскольку часто пыльники стоят пластиковые. В этом случее возможен только визуальный осмотр. Еще ожна немаловажная деталь - через рейку обязательно должен перепускаться воздух, если пыльники не соеденены специальной трубкой (в старых японцах такое часто встречалось, на Passat B3 (это из европейцев))

Цитата: (nimer @ 4.10.2011, 8:26) 1500-2000р исключая доставку

у меня стоит такая, вот почитайте: http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...c=14142&hl=

Вообщем - ищите сломанную панель на разборках, перекинете потом все вышеуказанные элементы в вашу приборку и будете довольны. Консультацию дам без проблем.

Себе ставил такой (работает 3-и года):
Tama W52ER-88 Термостат охлаждения 214 3 316,54р.
Родной:
Mazda B3H7-15-171 Термостат 30 963,06р.

Думаю такой будет нормальный:
Valeo 819 943 Термостат 3 2 470,28р.

Цитата: (bulden @ 16.8.2011, 7:30) У меня тоже раньше была demio 99г, в которой отсутствовал салонный фильтр. Я чистил испаритель химией. Снимал вентилятор отопителя и в образовавшуюся щель обильно орошал испаритель химией от ликви моли для очистки кондеев. Помогало - ни запахов, ни пыли не было.

запах будет если есть пыль/грязь и если не сушить испаритель перед тем как заглушить двигатель. Если запах появился, дабы не дышать химией я пользовался Байкал-Эм1 - это аэробные бактерии которые жрут плохие, а когда жрать нечего - мрут. Помогают здорово! Проверял на нескольких машинах.

Подниму тему, чтобы другие не накалывались.
Вообщем, маслосъемные кольца ходят нормально, а вот маслосъемные колпачки которые я заказывал, код: Mazda KL02-10-155 (NOK) отходили около 30-35 тыс. км. и ... короче вчера менял их, заменил на B3C8-10-155. Колпачки NOK - даже на впускных клапанах были "дубовые", все клапана при рассухаривании "падали", резина на этих колпачках изначально мягче чем на B3C8-10-155. B3C8-10-155 - точь в точь как стояли с завода! Они без надписей, цвет резины совпадает, она жесче чем у NOK.
Вот фото, что стало с колпачками NOK. Уж не знаю, в каком подвале их сделали, резина на новом колпачке голубая с серым.

Вчера менял сайлентблок на правом рычаге рестайлинговой Demio (2000г.), вообщем рычаги правый и левый даже подписаны и отличаются друг от друга отливом.
Это фотографии для более четкого понимания:





Сайлентблок имеет резиновый буртик, а не железный как тут писали.
С двух сторон относительно обоймы внутренняя часть сайлентблока выступает одинаково на 6мм, обойма по краям 25мм. В общем есть мнение, не мое, что данный буртик говорит откуда была залита резина... В принципе это не о чем не говорит, так как она приваривается к обойме и внутренней втулке на всю длину сайлентблока.

Что самое интересное, у меня на дорестайлинговой моделе Demio на рычагах отсутствует маркировка правого и левого рычагов! И в каталоге по моему номеру кузова ставится один и тот же рычаг на обе стороны! Вот его код: D201-34-300C
Проанализировав европейские каталоги, нашел следующее: до 1.06.98г. ставился рычаг D201-34-300C - на обе стороны. После 01.06.98г. начали разделять рычаги на правый: D201-34-300E и левый: D201-34-350A
С чем это связано не знаю. Если буду снимать свои рычаги, проверю на них отлив рычага.

Да ни чем правый от левого рычага не отличаются, а принцип работы сайлентблока - одинаковый, что для левой стороны, что для правой. Каталогам сильно не доверяйте, где есть перевод, например я заказывал маслосъемные колпачки, по каталогу все 16 идут с одинаковым кодом: B3C8-10-155, но на сайте exist данный код пробивается как "Колпачок маслосъемный впускной"? Пришли мне вчера эти колпачки - в точности такие же как стоЯт старые! По другим ресурсам деления этих колпачков на впускные и выпускные не нашел.
По сайлентблокам - я сам лично перепресовывал уже три сайлентблока на 2-ух машинах, разницы как ставить сайлентблок не увидел... И ведь ходят, уже третий год! Главное затягивать болт рычага к кузову, когда машина стоит на колесах.

Цитата: (ser070282 @ 24.5.2011, 20:52) Здравствуйте ! если кто сталкивался с такой проблемой :капает масло в районе коробки .(на рисунке обвёл место -с резинки)откуда капает .не может ли это быть сальник кулисы? и как это лечтится?

Почему не может - может, но маловероятно, масло трансмиссионное в коробку залито? И какое? Синтетика или минералка? Пыльник отодвиньте - сами увидите оттуда течет или нет, можно при снятом пыльнике рукой люфт проверить.
Лечится - снимать коробку прийдется.

Фотографию потека приложите - интересно посмотреть...