Решил написать здесь, чтобы не заводить новую ветку.
Если есть проблемы с механизмом складывания, зеркало придется снять и почти полностью разобрать (не обращая внимания на советы заниматься этим прямо на авто, без снятия). Фоток на тему уже полно, потому не фоткал. Крышку привода складывания снять-то удалось, но вот назад...
У меня кончилось поломкой весьма хрупкой гетинаксовой платы электроники. Поэтому, пришлось вырисовать схему и восстанавливать всё. Её и прилагаю, вдруг пригодится кому.
Зеркало на этом кузове разбирал впервые, удивлен сложностью конструкции при весьма посредственной защите от пыли, грязи и воды.

Сейчас уже можно В магнитолах тех лет была фича: в Японии магнитолы не воровали (аура, там, и т.д.). Использовался так называемый бескодовый режим работы. Включил питание - слушай. Поскольку магнитолы были и в авто, поставлявшихся на рынки других стран, да и леворульные варианты машин были с теми же магнитолами, то на этапе производства достаточно дешевым способом реализовывался режим кодовый, с учетом того, что в других странах стырить магнитолу вполне могли. После включения зажигания или установке ключа в положение ACC первым делом надо было ввести код разблокировки аудиосистемы и за три попытки ввести правильный 4-значный код. Если этого не происходило, магнитола блокировалась и вывести её из этого состояния можно было двумя способами: либо длительный отстой (при включенном питании), либо перепрошивка дежурного ПЗУ, в котором хранятся сам код и количество попыток его ввода. Первый способ поддерживали не все магнитолы. Задачи была нетривиальными для того, кто спёр. Плюс, работы подобного рода воспринимались ремонтниками как хлеб насущный, своего рода ноу-хау, информация не распространялась в открытом доступе. Всё просто.
Ветка немного не та, поскольку здесь обсуждается ГУ машин в кузову DY, а модель 1102 - это предыдущее поколение кузовов. Поэтому уходим в личку, ибо ветки по магнитоле в кузову DW не нашел уже, давно это было, а Гараж 1 накрылся медным тазом...

Спрашивают в личке регулярно, перезалил архив на другой ресурс:
часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.

Надеюсь, какое-то время полежат, нынче ничто не вечно...

Перезалил

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4

Ветка разрослась до неприличных и нечитабельных размеров. Тем не менее, хочется описать несколько технологических приемов для тех, кто хочет сам повторить процедуру, ибо пишут мне постоянно, а со временем у меня неважно. Итак,

- экран тюнера - не боевая единица, если его не будет в процессе экспериментов, ничего страшного. Но, поставить его в конце работ надо.
- используйте паяльник мощностью не превышающей 25 Ватт. Жало смело заточите напильником или надфилем. Не жалейте его.
- было бы неплохо (хотя бы на время) разжиться монтажными очками. Лупа - крайне неудобна (руки не хватает).
- для подбора катушек, один раз, на время экспериментов, сделайте из кусочков медной проволоки длиной 1,5-2 см или выводов каких-нибудь радиоэлементов две вертикальные "стойки". И уже к ним паяйте катушки. Не важно, что у вас катушки будут "летать" над платой. В конце работы поставите их на плату и даже не почувствуете никаких отклонений. Зато работать намного удобнее, и дорожки будут целее, и грязи меньше.
- смелее пользуйтесь флюсом (канифоль, например). Прямо макайте выводы жалом паяльника во флюс. Вижу по фоткам, что народ не лудит выводы катушек, а просто приляпывает их припоем На наличие контакта не надейтесь. В конце работ хорошенько вымойте место паек спиртом, но один раз, для порядка.

Господа, тем, кому это надо, уже разобрались по названию ветки. Что касается любопытствующих, объясняю, этот диск позволяет включать штатную систему в "первый" раз (после снятия клемм АКБ), и является необходимым элементом, который зачастую отсутствует у владельца авто. Без этого диска на экране будет приглашение вставить стартовый диск, и если его не "скормить" магнитоле, то работать она не будет вообще.
Что касается карт, то штатные системы нави у нас не работают. В япии используется отличная от общепринятой в мире система позиционирования на основе данных наземных станций, а не спутников, как в системах джи-пи-с или глонахх. Переделать - почти нереально.

Спрашивают постоянно, кладу ссылки на 4 файла архива. Каждый раз не забывайте снимать галочку об установке плагина в браузер от &ндекса.

part1
part2
part3
part4

Для чтения/прожига использовался ImageBurn.

Очень приятная ветка, поднимает настроение, как же не отметиться... Нижеизложенный баян канул в Лету после атаки в свое время на форум, поэтому освежу-ка его:

"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания клапанов, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."

Всем хорошего настроения!

Справочно: в приборной панели установлены лампочки двух размеров. Те, что подсвечивают приборы - большие трехваттные B21M-55-431 с сопротивлением холодной нити 6 Ом. Маленькие же - для подсветки режимов, с сопротивлением холодной нити 13 Ом.
Фото лампочек на линейке не сделал в своё время, сорри. В качестве компенсации выкладываю фото обратной стороны панели

Цитата: (Японец @ 23.9.2011, 16:04) ...но в разнобой...

Ты просто забыл про гараж:
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...categories_id=9
Вот, в частности:
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=383

Теперь о подсветке панели управления вентиляцией-кондиционированием.
После снятия рамки в предыдущем посте, снимаем все ручки (3 круглых и ручку забора воздуха), откручиваем 3 самореза панели вент/конд, слегка выдвигаем её вперед и открываем 4 защелки передней декоративной фальш-панельки (сначала 2 снизу, потом 2 сверху). После её снятия видим две лампочки, которые извлекаются на себя без всяких поворотов. Для снятия зеленых колпачков (а они приварились к стеклу, однозначно) замачиваем лампочки в ацетоне минут на 20 или очень аккуратно иголочкой подрезаем их от стекла. Лампочки можно взять либо оригинальные S38A-61-C95 (патрончики, к сожалению, не пригодятся), либо аналогичные по рамеру безцокольные (о которых писал топикстартер). Сопротивление холодных нитей оригинальных лампочек составляет 8,5 Ом.

Продолжаем тему.
На рестайле снятие рамки центральной консоли осуществляется:
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=299
Сдергиваем разъем аварийки, снимаем сам выключатель с рамки (защелки сверху и снизу).
Снимаем лампочку и меняем новой (для автомагинтол). Лампочку лучше использовать на напряжение 14 Вольт, дольше проходит. Сопротивление её холодной нити составляет 17-18 Ом. У лампочек 12 Вольт сопротивление составляет 12-13 Ом. Выглядят же они совершенно одинаково. Родная (original) лампочка в каталоге отсутствует, на картине она справа. Но и аналог становится и светит без проблем:

В стодвадцатьпятый раз говорю: "хрусталь" - это обычное стекло, дорестайл. Рестайлинговые - все имеют полностью пластиковые фары головного света, включая переднюю прозрачную часть.

Требование - целые трос и кронштейн стекла. Привод (мотор - редуктор) может быть неисправным или отсутствовать вообще. Грузовые компании для передачи - приветствуются. Картинка:

Имено повышенный шум работы свидетельствует о скорой кончине. Но в движении это услышать нереально на наших дорогах, а каждый день прислушиваться при заглушенном моторе - никто не станет
Перед разборкой, естественно сунул "пациенту" 12 вольт на клеммы с блока питания. Насос заработал, но со звуком погремушки. Думаю, проблема всех моторчиков бензонасосов заключается именно в необходимости сделать его относительно дешевым. Иными словами, сложно установить на этапе производства два совершенно одинаковых магнита, чтобы магнитное поле было абсолютно симметрично. Да и подшипники скольжения - вариант для комнатного вентилятора. Поэтому, любой моторчик с первых мгновений своей работы начинает выработку в бронзовой втулке (подшипнике) в сторону одного из магнитов, того, который имеет чуть более мощное поле

Воспользуюсь веткой, в названии которой нет ошибок

Решил тут по случаю разобрать неисправный насос, посмотреть, из-за чего он все же дохнет? Существует возможность его ремонта или же он - одноразовый? Девайс любезно был предоставлен garicoff, за что ему "респект и уважуха" Перед разборкой искренне надеялся на то, что насос - вечен, надо только щетки поменять. Итак, по-порядку:
Развальцовка возможна со стороны установки сеточки, поскольку дно изготовлено из силумина, а он достаточно прочен (чего не скажешь о верхней пластмассовой крышке с патрубком выхода топлива и клеммами). Получаем:
[attachment=12751:00.gif]
Сразу видна проблема - выработка от вала моторчика смещена в одну из сторон
[attachment=12752:01.gif]
Соответственно, вал болтается, люфт - около 1 мм
[attachment=12753:02.gif]
Щетки и их прижим. Сразу видно, что щетки имеют грубые насечки на рабочей поверхности - значит проблема ещё одна нарисуется, однозначно
[attachment=12754:03.gif]
На снятой нижней крышке моторчика виден эллиптический износ, выработанный стальным валом
[attachment=12755:04.gif]
Вот проблема рисунка на щетках. Они, щетки, выкопали в коллекторе якоря конкретный котлован. Кстати, катушка якоря полностью залита эпоксидным компаундом
[attachment=12756:05.gif]
Выработка в бронзовом подшипнике нижней крышки моторчика привела к тому, что якорь моторчика начал цеплять за один из магнитов статора, а это вызывает увеличение тока через обмотку якоря, падение оборотов, снижение давления топлива на выходе
[attachment=12757:06.gif]
Ну и так, общий вид
[attachment=12758:07.gif]

Итого: насос ремонту не подлежит. Понятно, что можно сделать новый подшипник и запрессовать его в нижнюю крышку, можно потом и завальцевать корпус, даже можно напрячься и восстановить стертые контакты якоря. На мой взгляд, слишком много затрат времени, сил и средств.

Для тех, кто любит чистоту:
Снимаем пластиковые пороги в задней и передней дверях. Они на фиксаторах и защелках
[attachment=12707:00.gif]
[attachment=12708:01.gif]
Сняли.
[attachment=12709:02.gif]
Отодвигаем переднее сидение вперед до конца. Снимаем пластиковую панель центральной стойки.Стягиваем пластиковый чехол с болта крепления нижней части ремня и отворачиваем его. Картинка того, что выкрутится - чуть ниже по тексту (устройство нижнего крепления)
[attachment=12710:03.gif]
Откручиваем два болта крепления механизма ремня
[attachment=12711:04.gif]
Откручиваем болт верхней направляющей ремня
[attachment=12712:05.gif]
Устройство верхней напрявляющей ремня (на случай, если потеряете пружинки )
[attachment=12713:06.gif]
Устройство нижнего крепления
[attachment=12714:07.gif]
Конфигурация разъема преднатяжителя. Ну чтобы понять, как его вытащить из узла и не сломать
[attachment=12715:08.gif]
Для тех, кто ищет код узла, желая его поменять, поскольку прижине натяжения пришел конец, а починить самостоятельно - нет возможности
[attachment=12716:09.gif]
Далее замачивание в корыте со стиральным порошком (или другие варианты чистки ремня, по вкусу), стирка, полоскание и сушка на солнышке. Одновременно моем и чистим все остальные детали.
[attachment=12717:10.gif]

Работа над ошибками:
- надо добавлять при полоскании антистатик.

Ремень стал вдвое легче и стал самостоятельно "уезжать". Но пружина все-таки "состарилась". Впрочем, её резвость - каждому по ощущениям. Главное - уезжать ремень стал. Поэтому узел разбирать полностью не стал. Так что, до следущего раза (это я про картинки).

Прикол - в допусках. Методика из книжки ясна, но ведь как-то по дорогам передвигаются автомобили с подобным конструктивом (два конических, без колец) и ничего у них не разваливается. Отсюда вывод: кольцо нужно только для того, чтобы узел мог собрать без ошибок "любой дурак". Однако, если мы (дураки) включим мозг, то обеспечив нормальную затяжку (посадку) подшипников совершенно спокойно можем ездить и без колец. Положения внешних обойм - фиксированы приливом в поворотном кулаке. А вот внутренние обоймы затягиваются с усилием, когда люфт исчез, но ещё не происходит подклинивание подшипников при провороте ступицы. Опытный путь подсказал усилие где-то в 0,5 кг/м.
Так и было сделано. Тестовая езда продолжается. Смазка использована Castrol LMX. Она мне так понравилась, что стал её пихать везде (ну в разумных рамках, конечно). Пробег после замены - 2500 км. Никаких посторонних звуков нет, люфта нет, ступица не греется. Но рекомендовать к применению этот метод всем не стану Продолжаю ездить и "...очковать"

Коротко - поставь кольца.

ATF-MV - ваш выбор.

На нарисованное почти никогда не стоит ориентироваться, но на подписи к картинкам - надо

Можешь не смотреть, нет его у тебя. А вот этот раздел Гаража посмотреть можно:
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...ategories_id=24
Особенно вот эту статью:
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=298

Надеюсь, Валдай появится как-нибудь в форуме и сообщит, как "ходят" лампочки от филипса. Это я к тому, что бортовое напряжение у нас повыше, чем у других. В оригинале ведь стоят лампочки 14V, 1,4W. Стоимость каждой (оригинал) около 300 рэ

Надоело пользоваться плоскогубцами и отверткой при натяжке хомутов пыльников гранат. Трудно, неудобно, не всегда реально оценить степень затяжки. А так понравилась картинка с коробки ШРУС от HDK:
[attachment=11760:IMGP0619.JPG]
Авторства моего нет, нашел картинку приспособы на каком-то китайском сайте. Вот и сделал по случаю, может кто себе такую же повторит. Все размеры - от фонаря. Использовал кусок листовой стали толщиной 1 мм. В продаже подобных не нашел. Вырезал, согнул, просверлил, протравил ортофосфорной, покрасил. На болту сточил резьбу, отрезал его, пропилил самым тонким ножовочным полотном:
[attachment=11761:IMGP0602.JPG][attachment=11762:IMGP0607.JPG][attachment=11763:
приспособа.gif]

Пропускаем хвост хомута в прорезь в болту, упираемся в петлю на хомуте, тянем трещоткой с головкой на 12 (в данном случае, болт на 12 использовал). Ширина приспособы 10 мм выбрана из условия использования ленточных хомутов шириной от 5 до 8 мм

Это не подходит?
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=11835