Сайлентблоки полиуретановые передней подвески "Точка Опоры" (вроде как российский производитель)
4-01-1159 и 4-01-1160 - стабилизатора
4-01-1158 - средний рычага
4-06-2032 - внутренний рычага

Последний себе заказал (см. слева), выглядит не так, как оригинальный (см. справа), без металлической обоймы:
Точка Опоры 4-06-2032:[attachment=17445:Сайлент_ТО.jpg] Старый:[attachment=17446:Сайлент_старый.jpg]

На сайте производителя есть документ про особенности конструкции и монтажа полиуретановых сайлентблоков, вот из него цитата:

Цитата: ... Если оригинальный сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, по которой он впрессовывается в посадочное отверстие (рычаг), то полиуретановый сайлентблок может не иметь этой обоймы, и установку в посадочное отверстие производят непосредственно по материалу (полиуретану) ...

Пишут, что надо впрессовывать со смазкой Литол, типа он проворачивается в рычаге. Поставил, попробую что за чудо такое.

На вышеприведенных ссылках нашей машинки нету. Зато есть вот здесь:
Точка Опоры. Полиуретановые автозапчасти.
правда только для передней подвески. см. там все коды, в частности Полиуретановый сайлентблок FR подвески поперечного рычага, внутренний DEMIO DW3W, DW5W (96.08 – ) 4-06-2032 350руб

а вот он на existe, капельку подороже, зато с доставкой

себе заказал, буду менять на днях.

Пружины подвески, передние и задние

(которые одеваются на амортизатор )


Mazda Demio DW3W, то же для DW5W (двигатель 1,5л)
в конце строки даны для справки средние цены в exist на дату открытия темы
все данные взяты из справочников соответствующих фирм (доступны поиском в интернете)

оригиналы (для праворульной из Японии):
перед: D206-34-011B, иногда D201-34-011B ~4000-8000р
зад: D267-28-011, иногда D201-28-011, D284-28-011 ~3000-5000р
чем отличаются хз, от вин-кода зависит

далее по возрастанию стоимости:
Monroe
перед: SP2598 ~1000р
зад: SP2599 ~850р

OBK
перед: C4Z-42061, иногда встречаются усиленные C4Z-42061hd (в existe нету) -1100р
зад: C4Z-42062, иногда встречаются усиленные C4Z-42061hd (в existe нету) ~900р
усиленные очевидно жёстче, оно надо?

Kayaba
перед: RA1917 ~1200р
зад: RA5663 ~950р

Suplex
перед: 17 076 ~1250р
зад: 17 077 ~1200р

Quinton Hazell
перед: QSS2828 ~1600р
зад: QSS2838 ~1500р

Lesjofors
перед: 40 554 30 -2000р
зад: 42 554 33 -2500р

Kilen
перед: 16011 -2200р
зад: 56011 -2550р

Комментарии
1. Здесь приведены только фирмы, сами производящие пружины. И только самые дешевые, остальные - неразумно дороги.
2. Monroe, Quinton Hazell, Suplex, Lesjofors и Kilen - европейские производители, есть подозрение что их пружины расчитаны на европейскую Demio. По размерам и посадкам они скорее всего те же, но могут быть или жестче, или ещё что-то.
3. Мой личный выбор - OBK. Или Kayaba. Они явно соответствуют именно японским кодам пружин, и производители сугубо японские.

2_Megawolt
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=425

В магазине стройматериалов есть изолон (серый такой), миллиметров 10 толщина, фольгированный, метр на 0,7, углы загнуть, фольгой вниз, 200градусов держит, 170 руб цена вопроса. Второй год езжу, не думаю что автотепло будет во столько же раз лучше, во сколько дороже.

На пол потратил 5,5 листов Бимаст-Бомб, 3,5 листа Сплэна 4мм, 1х1,5м Изолона 8мм, два полных дня, две бутылки кокаколы

Это только пол со снятыми передними сиденьями, багажник я не трогал.

Фотографировал мало, т.к. торопился.

В одном не согласен с товарищем из Гаража: водительское сиденье (у меня) преспокойно достается через водительскую же дверь. И даже крутить его  не надо, как есть так и выходит. Главный секрет - выставить угол спинки по углу средней стойки двери

В остальном согласен... Особенно с тем, что это ОООЧЕНЬ нелегкий труд!




Для меня на первом месте стояла именно теплоизоляция, потому клеил тщательно, оставлял как можно меньше дыр.



Много времени заняла подготовка поверхности. Чистка от грязи, обезжиривание, протирка, сушка, обеспыливание ...

Бимаст резал крупными кусками, лист поперек (это где-то 60см?) на 10 см. На сгибах кромсал мелкими кусочками. Грел феном и бимаст, и днище, придавливал пальцами и другими подручными предметами (рукояткой отвертки, рожковым ключом и т.п.

Ушки крепления сидений я тоже снимал, в отличие от предыдущего оратора, и проклеивал как под ними, так и над.

(Тут я нечаянно заклеил бимастом прямоугольные отверстия для воздушной трубы, потом вырезал



Обивку моторного отсека отогнул насколько мог, и наклеил бимаста, куда смог пропихнуть. Также и сплэн потом:



Блок рычага АКПП полностью поднимал, и блестящую желтую чашечку под ним также изнутри слегка "подбимастил" - она ловит звуки выхлопной трубы хорошо - всё вокруг обклеил сплэном и прикрутил обратно. Фото специально нет, но здесь видно. 3/4 так сказать:



Под печкой всё хорошо проклеил сплэном, чтоб горячий воздух печки, когда идет вниз, грел меня, а не железо:



Больше фоток нет.

Обивка пола прилично приподнялась, немного трудно было собирать все обратно. Но думаю, утопчется.

Затеял это в рамках борьбы с холодом в машине, второе мероприятие - проклейка блока воздушного вентилятора (фотки позже выложу, наверное отдельной темой, и самое главное - чистка охлаждающей системы двухкомпонентным ЛАВРом, в сочетании с заменой ОЖ. Чистить систему вряд ли кто чистил, ОЖ может раз и меняли, но не при мне. Так что пора.

Немного позднее займусь обклейкой пола багажника (т.к. уменьшение шума после обклейки пола нивелируется шумом, идущим сзади) и дверей - буду ставить новые динамики.

Буду размещать фотки в этой теме.

Почитал Этот отчет в Гараже, полистал также форум, и начал.

Попытался вначале снять торпеду, но бросил на середине. Вдвоем надо, да и геморно.



Но отодвинул хотя бы. Где достал - проклеил битопластом и вибропластом... если надо подлезть куда, то запросто:



Помучался с этим винтом (не знал, где он и как до него добраться



Удобнее всего снять пластинку, нажав на её упор изнутри



В общем, собрал все обратно и перешел к полу.

Крайние положения руля - это дополнительная нагрузка на двигатель когда он на холостых. У Вас, кажется, ещё вибрация появлялась когда дворники включаете? А дальний свет как влияет на холостые? А включение кондера, обогревателя заднего стекла, передачи стоя на тормозе?
У некоторых настолько все плохо, что в крайних положениях руля мотор глохнет.
Понаблюдайте. Если симптомы будут нарастать - чистка ХХ напросится.

18мм и 16мм - для японки, 22мм и 20мм - для европейки.
Соответственно номинальная и минимальная толщина. Если я правильно понимаю, минимальная - это допустимый (производителем) износ.
Может и можно поставить 22мм на японку, но не из-за этого ли потом многие жалуются на то, что диски перегреваются?...
Кстати, по коду MAZDA B25Y-33-25XB (взамен B458-33-25XD) вываливается в аналогах сначала TRW DF7243 (18-миллиметровый), а по коду DF7243 вываливается кучка аналогов, в т.ч. и Brembo 09.5869.14 18мм, тоже за ~1600 руб.
Но вот J3303042 нигде не вываливается. Хотя если его набрать, то в аналогах вываливаются все вышеуказанные, и ещё куча и цена в 2р дешевле (Jakoparts)

Короче, на свой кошелек и на свой риск ...

Начитавшись статей и форума, решил что все знаю и умею, и приступил к самостоятельной замене амортизаторов в одиночку. Потратил пять часов. С учетом того, что делал это впервые в жизни, и ранее ничего сложнее колеса не снимал. Но вполне реально сделать это за один час с первого раза, если знать нюансы. Которые почти никто нигде не описывал. Что я и попытаюсь здесь сделать.

Многие советы и подробности я узнал от уважаемых форумчан, тех, кто уже это делал. Я их просто суммирую.
К сожалению, фото не делал. Если бы делал, возился бы в 2 раза дольше. Ну да фоток хватает в других отчетах. Советую просмотреть вначале их.
Корректируйте, если где ошибся!

Материал.
Амортизатор задний Monroe 23959 – 2 шт. Самый дешевый вариант, наверное, если безо всяких переделок.
Пыльник заднего амортизатора от ВАЗ2108 Балаково – 2 шт. Встает как родной.
Подушка резиновая задней пружины стандартная (неусиленная) ВАЗ2108 – 2 шт. Аналогично.
Отбойник полиуретановый 2108 (SS20) – 2 шт. Отбойник нужен, только если родной убит в хлам, что бывает нечасто. Как правило, менять отбойники нет необходимости. Но если выбирать, нужно брать не короче 73мм. Такая длина родного, а полиуретановый SS20 – мягче родного (сожмите тот и другой в ладонях), потому полиуретановый надо подлиннее. Хотя 100мм многовато будет. Подходит ли отбойник от 10-ки – не знаю.

Оборудование.
Эстакада. Ключи гаечные, 14 и два на 17. Домкрат. Чурбаки, или пирамидки – 2 шт. Противооткаты на перед – 2 шт. Отвертка толстая, или стержень какой – для центровки отверстий. WD-40 или Унисма. Ножик, плоскогубцы. Пара перчаток.
Стяжки для рессорных пружин НЕ НУЖНЫ! Я, глупый, с ними промаялся час, потом выкинул.

Порядок действий.
1. Закатил на эстакаду. Поставил на «P» коробку, зажал ручной тормоз и поставил под передние колеса противооткатные упоры. Те, кто упоры не ставит, живут в инвалидной коляске.
2. Набрызгал WD-40 под болты нижнего крепления амортизаторов.
3. Вытащил всё из багажника, поднял половик. Откатил задние сиденья вперед и наклонил их. Вытащил клипсы крепления нижнего пластикового порога, снял нижний порог. Потом также – пластиковые боковины.
Еще раз про клипсы. Клипса открывается так: острым ножичком поддеваем центральную кнопу и вытаскиваем её на себя до упора. Потом поддеваем саму клипсу и достаем её. Старайтесь не зацепить острым ножичком саму панель вблизи клипсы. Не повредите клипсы, они многоразовые и дорогие! Замечательная и дешевая замена – клипса крепления обивки от ГАЗели, только подобрать в цвет. Встает туже родной, с молоточком. Одноразовая.
Пластиковые боковины держатся, кроме наружных клипс, на двух внутренних железных скобках-пружинках. Просто потяните боковину на себя, и скобы выскочат из пазов. Ловите их на лету, а то пропадут в недрах кузова.
Боковины полностью не отходят, их держит спереди ещё кто-то, не разбирался. Просто отодвиньте их в сторону, чтобы не мешали ключу.
4. Стронул болты нижнего крепления амортизаторов на пол-оборота. Также стронул и гайки (или болты, у кого что) задних колес. На весу этого делать не стоит, понятное дело.
5. Поднял задок и поставил на чурбаки. Обе стороны сразу. Чурбаки невысокие, только чтобы колеса от земли чуть поднялись. Не промните чурбаком бензобак!
6. Снял колеса. Поддомкратил балку (лучше в месте крепления амортизатора), открутил верхние гайки амортизаторов. Снял чашки, резиновые подушки, спрятал всё это подальше. Осторожно опустил балку. Кончики штоков амортизаторов скрылись внизу. Всё, балка на весу.
7. Открутил болты нижнего крепления амортизаторов. Если амортизаторы не падают вниз – помогаем им в этом, путем покачивания в гнезде. Пусть опустятся вниз, и упрутся нижним ухом в пол.
8. Сел рядом с левым тормозным барабаном, обнял его, родного. Пальцами (в перчатках!) сквозь витки пружин вдавил шток амортизатора до упора вниз, чуть наклонил амортизатор в сторону. И пока шток подымается, шустро стащил с амортизатора пружину и положил на пол. (Потренируйтесь, это весело!)
9. Прежде чем снять, разумеется запомнил, где у пружины верх, где – низ. А также где перед, где зад. Нижний виток – высокий, верхний виток - низкий. Нижний конец пружины смотрит на меня. По крайней мере, на моей машине.
10. Опять вдавил шток вниз, и вытащил амортизатор из арки на свет божий.
11. Снял с его штока резиновую подушку и стальную чашку, отложил в сторону. На резиновой подушке на одной стороне написано UP (верх, типа), и ребра на ней другие. А вот первая подушка, которая была наверху, - симметричная.
12. Выкинул остатки пыльника и труп отбойника. Туда же, после пары теплых слов, и амортизатор. Достал из красивой коробки новый амортизатор.
13. С нового амортизатора снял фиксирующую скобу и одел новый отбойник. Родной отбойник одевается с усилием и глубоко, пока не покажется сужение на резьбу, в которое потом упрется стальная чашка. Отбойник SS20 без усилия гуляет по всему штоку, стирая с него грязь, что есть гуд, наверное.
14. Взял новый пыльник. Верх – где дырочка и поясок, низ – где просто гармошка. Стальная чашка идеально вошла в поясок. Всю эту конструкцию одел сверху на шток. Чашка лежит на сужении штока, пыльник крепко держится на чашке. Нижний край пыльника одел на корпус амортизатора.
15. Одел на шток резиновую подушку. UP-ом кверху, разумеется.
16. Вдавил шток амортизатора вниз и засунул всю конструкцию обратно в арку, продел нижний конец амортизатора насквозь через гнездо вниз, и упер его в пол. То есть в исходное положение, до извлечения.
17. Переходим к пружине. Сверху и снизу у неё некие резинки или их жалкие остатки. У меня верхняя была целая, нижняя сплошные дыры. Нижнюю выкинул, верхнюю – одел на низ. (shruss говорил что можно просто натянуть шланг на последний виток, резиновый шланг с кордом, подходящий по диаметру. Бензошланг у меня не налез, даже с WD-шкой)
18. На верхнюю часть пружины вдавил подушку от 2108, совместив её паз с последним витком. Встает как родная, но туго. Не брызгайте WD-шкой – может выскакивать обратно.
19. Снова обнимаю барабан. Вдавил шток амортизатора вниз до упора, и пока он, гнида, подымается, шустро одел на него пружину. Разместил всё относительно друг друга как надо, и перешел к правому амортизатору.
20. Повторил всё вышеизложенное с правым амортизатором. Итог – оба амортизатора в сборе с пружинами и причиндалами стоят на полу, продетые сквозь свои нижние гнезда крепления.
21. Опять обнял барабан. В левую руку взял домкрат, в правую – амортизатор. Поднял амортизатор вверх, упер резиновую подушку пружины в ее посадочное место, подложил под ухо амортизатора домкрат.
22. Слез в яму. Поднимая домкрат и давя балку вниз, загнал ухо амортизатора в гнездо, совместил посадочные отверстия (здесь мне помогла отвертка и налобный фонарик). Брызнул WD-40 на болт и закрутил его. Отпустил домкрат.
23. Аналогично прикрутил низ второго амортизатора. Но домкрат сейчас не отпустил!
24. А наоборот – начал его поднимать потихоньку. И смотреть, чтобы шток амортизатора там наверху попал в свое отверстие в кузове, а не уперся рядом. Как только попал – поднимаю домкрат смело вверх, до тех пор, пока машина не оторвется от чурбака и не поднимется над ним сантиметров на пять.
25. Вот тут самое интересное. Заглядываю в багажник и смотрю внимательно на торчащий шток. Сильно покачаю его, для понимания ситуации. Итак, есть два варианта. Первый – шток не качается. То есть: амортизатор полностью сжался, и кузов машины опирается на ту самую резиновую подушечку с надписью UP. Наверное, плохая пружина. Второй – шток качается, амортизатор до конца не сжат, а машина висит на полусжатой пружине. В этом случае (мой случай) я осторожно сажусь на край багажника, сдавливая своим весом пружину до тех пор, пока кузов машины не упрется в эту самую подушечку. Осторожно – потому что этот конец машины стоит высоко на домкрате! Как только уперся, одеваю на шток верхнюю резиновую подушечку, чашку, и закручиваю туго гайкой.
26. Опустил домкрат немного, пока машина не опустится на чурбак. Одел колесо, закрутил нетуго колесные гайки, полез в кабину, отпустил ручник, покрутил колесо, убедился (снаружи и изнутри, из ямы) что колесо нигде не шоркает.
27. Поднял домкрат, вытащил чурбак, опустил машину на колесо. Здесь всё.
28. Зажал ручник, повторил то же самое с другой стороной.
29. После того, как машина встала на колеса, протянул гайки колес. Протянул болты нижнего крепления амортизаторов.
30. Съехал с эстакады, проехал пару метров. Залез в багажник, докрутил гайки на штоке, и прикрутил контргайки. Всё, можно собирать внутренние панели и стелить половик. Или ламинат.
31. Нюанс. Вдруг, несмотря на то, что вы залезли в багажник, машина все равно не уперлась в подушку штока, и шток по-прежнему болтается. Есть варианты:
а) машина была недостаточно поднята и легла на чурбак;
б) машина поднята нормально, но продавить пружину мешает противоположный чурбак. В этом случае нужно всё опустить, убрать противоположный чурбак, предварительно одев то колесо либо просто подложив колесо под барабан, чтобы противоположный конец машины опирался барабаном на лежащее колесо. Очень вредный совет, я знаю, я сам не люблю использовать колесо в качестве опоры, лучше подыскать пару толстых брусков, или крепких кирпичей.
в) вы используете усиленную подушку пружины, она в два раза выше стандартной, и в неё просто упирается нижняя чашка штока, а подушечка штока не доходит до кузова. Нужно расширить ножом снизу внутренности такой подушки и набрызгать внутрь WD-40, чтобы чашка штока заходила в подушку хотя бы наполовину её глубины. Придется также подумать над креплением пыльника в этом случае – он вместе с чашкой в подушку точно не зайдет. Наверное, здесь лучше использовать родной пыльник – он сужается наверху до отверстия под шток, и держится на отбойнике. Но в этом случае отбойник тоже нужен родной? Который туго держится наверху штока, а не гуляет как SS20.

Замечания.
Амортизаторы лучше менять одновременно, а не по очереди. Наверное. Потому что если один амортизатор прикручен, он не дает балке полностью опуститься, и второй тяжело доставать-ставить.
Заранее предусмотрите на полу под нижним креплением амортизаторов упор для домкрата. У меня эстакада была из швеллеров, и я так удачно встал машиной, что под креплением амортизатора был проем. И я только из-за этого потерял часа два, и 200 рублей на стяжки для рессорных пружин. Которые совсем не нужны, если домкратить амортизатор.

P.S. Зад поднялся на 2 см и стал табуреткой. То ли из-за того, что амортизаторы новые, то ли оттого что именно эти Монро – жесткие, может каяба была бы помягче, может оттого что пружины сдавил подушкой от восьмерки, а они не просевшие… хз.