Свершилось, товарищи! Я сделал потолок, но на скорую руку, о чем жалею до сих пор. Тем, кто будет делать, на будущее укажу несколько моментов.

В субботу за 3,5 часа отмыл правую колесную арку от грязи (1,5 кг земли), обработал немного болгаркой с зачистным кругом места, где пошла ржавчина и промазал всё мастикой. Камушки теперь слышно очень плохо Потом обработал тормозной барабан тем же способом до состояния лучше чем новый и покрасил термостоякой краской (такой же обработке подверглись тормозные суппорта 2 месяца назад, только там работы было гораздо больше- я всё сделал гладким, убрав шагрень)

В воскресенье за те же 3,5 часа отмыл левую арку (2-2,5 кг грязи почему- то) и сделал то же самое. Фото будут.

Теперь про крышу. Разборка багажника заняла 4 минуты (как- смотри выше). Оказывается опыт не прокуришь не пропьешь, хотя до этого момента я думал, что багажник разбирать будет очень тяжело. Крышу сняли минут за 30. Самое простое: снимаем 3 клипсы, поручни (отверткой "-" оттягиваем декоративные заглушки, тянем и всё- ручка в руке), снимаем солнцезащитные козырьки, ПЛАФОНЫ. Я так и не понял, как их правильно снимать, но крепления у них по бокам в виде:
[attachment=20500:Безымянный_пипец.png]
Я засовывал отвертку и отгибая зажим, тянул плафон вниз. Потом не снимая до конца тянул другую сторону.
Отгибаем передние фальшстойки, средние (с ремнями без-ти, кстати при сборке сначала посмотрите что у этой стойки внутри, а то сломаете направляющие если начнете тупо забивать их обратно). ну и в процессе всего снимаем немного уплотнители дверей- они стотыщразовые, снимать и одевать можно сколько угодно.
Ну вот и всё. Теперь нужен помощник. Сначала нужно немного опустить потолок и найти проводку, приклеенную на него (какой дурак придумал клеить её на потолок, а не на крышу- я потом сбоку вообще всё оставил). АККУРАТНО, стараясь не сгибать потолок, вытаскиваем через багажник. Сдираем штатную шумку в виде 5мм поролона (поролон который посередине- желтый, его можно очень медленно тянуть вниз и он отклеится, а тот, который над головой водителя, хорошо отходит пластиковой карточкой)

Ниши между усилителями крыши я сразу промазал и проклеил пенополиэтиленом 1см, хотя можно было сначала проклеить 5мм (у меня как раз блин оставался, но в квартире), а потом уже 1 см. Как вскороете всё увидите. Купил 3 м2 пенополиэтилена, а ушло не больше 1,5 ну ничего- скоро утеплю капот и посмотрю, есть ли возможность утеплить перегородку моторного отсека со стороы двигателя.

Попутно попросил маму локом помыть потолок, а то он у меня как буд- то в машине сено возили и сдавали в темных переулках на час- полосы всякие. Кстати смотрел электронный перевод моего аукционника- там написано "грязная- грязная крыша!" так что теперь езжу как белый человек

Тише стало. Капли от дождя не такие громкие теперь, на трассе еще тише стало, особенно сзади. Мастики сколько осталось не смотрел- уже темно было, но в общей сложности мне кажется ужно не больше 6 кг (на всю машину). Времени на крышу потратил так же часа 3,5

Справшивайте, комментируйте, а то ощущение что шумку за 1600 рублей никто не хочет сделать (именно такой итог моей работы на данный момент)

ФОТО КОЛЕСНЫХ АРОК, БУДУТ

Правильно- особенность магнитолы. Я баланс на 3 деления назад устанавливал всегда и так слушал. И в передних и в задних дверях стояли штатные ОДИНАКОВЫЕ динамики. Недавно поставил Kicx и понял, что штатные вообще не басили. Только стучали. При чем как буд- то в туалет кто- то спешит и стучит в дверь, стучит, стучит...

Не нежны вам штатные колонки. Времени больше потеряете и нервов от разочарования. Я когда шумку делал сердце кровью обливалось что не могу нормальные колонки на перед поставить перед сборкой- денег не хватило. Сзади звук намного приятнее при том, что спереди у меня стоят штатные пищалки и звук более- менее сносный.

Купите Kicx PD652 и всё будет в майонезе!

Цитата: (Madvedik @ 12.9.2012, 23:53) метлу или колпачек метлы забрал бы

Посмотри вот в этом сообщении в пред пред предпоследнем абзаце- там то что ты ищешь
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&...st&p=257227

У меня грамм 350. ZJ-VE 1,3

Ну или по русски датчик удара

Тебе нужен любой автосервис, занимающийся кузовным ремонтом авто или полировкой. Фары со временем от пыли и камушков мутнеют. Я себе (то есть знакомый мне сделал) недавно полировал фары. Сначала берется полторашка воды и наждачка "1000" или "800". Желательно при этом кузов и капот вокруг фар обклеить малярной лентой (чтобы вместе с фарами не полирнуть). Воду потихоньку нужно лить на обрабатываемое место и зачищать до однотонной матовости. Потом берется абразивная полироль и полировальной машинкой обрабатывается. Мои фары на этом этапе полировать закончили, но желательно потом пройтись мелкоабразивной и безабразивной полиролью. Фары станут почти как новые.

Цитата: (Birdie @ 5.9.2012, 13:32) Вода в дождь (да и во время мойки) течет внутри двери и вытекает внизу через 3 клапана. Ну все остальное комментировать бессмысленно. Жду фотоотчета про "реверс инжиниринг". Хотя, тут лучше двери в сборе через год брать.

А ты всегда отписываешься в теме не читая дальше первого сообщения? И кстати прокомментируй всё остальное, а то непонятно, что еще в моей работе неправильно.

Вчера разобрал багажник, промазал мастикой. Фотки не делал, но позже сделаю фото в собранном виде и опишу как снимал со стрелками, хотя не уверен, что я всё снял правильно. Слишком уж через опу всё там сделано.
Сегодня проклеил тепло- звукоизоляцией.

По порядку. Сегодня с утра пришлось покататься по делам с разобранным, промастиченным задом. Что сказать... Я не думал, что обычный пластик салона ТАК скрывает шумы, хотя я это понял, когда еще катался с разобранными дверями. Но багажник- это отдельная история. При 60-70 кмч приходилось повышать голос чтобы пассажир на переднем сиденье услышал. На 80 гул вообще как в самолете. Вчера без мастики было в принципе почти то же самое, но звуки камушков долбили еще звонче, но ненамного. Мастики ушло еще килограмма 2, но эффект от мастики без обшивки вообще незаметен.

Когда проклеил всё теплоизоляцией, поехал искать клипсу, которую сломал, не заметив при разборке (обычная как в салоне). Поехал и офигел. В салоне стало тихо, почти как с обшивкой. Вот оказывается что скрывает шумы, а не виброизоляция! Хотел по приезду еще куда- нибудь приклеить, но уже некуда было (в районе стекла собачника вообще не проклеивал и не промазывал- там как- то слишком впритирку всё сделано- только поролон проложил).

Так что, друзья, теплоизоляцию приклеивать обязательно, но, думаю, всё равно после вибры. И слова "умных" статей о том, что сплэн не годится в качестве шумки- ложь.

Кстати прежде чем клеить тепло, закрыл всё технические отверстия, не похожие на дырки для клипс и центровочных фиговин. Приклеивал тупо малярной лентой (хорошая малярная лента это та лента, которая плохо приклеивается, не клеится сама к себе и через день сама отпадает, я же специально выбирал плохую- клеится очччень хорошо, держится сколько угодно,но и отклеивается целиком, не рвется). После этого мастикой промазывал эту ленту- типа вибропласт. Среди отверстий хочу выделить огромную пещеру возле домкрата и такую же с левой стороны, а вообще нужно заклеивать ВСЕ. У меня лента закончилась и я не успел заклеить отверстия с "самой" задней стороны, где фары итп.

После тепла проложил поролон 1см в один слой абсолютно по всей поверхности кроме стекла естессна и собрал пластик. До сих пор себя за это ругаю нецензурными выражениями. Чтобы снять потолок, нужно будет снова всё снимать! Но на потолок меня, возможно, не хватит, как и на полы- заХХХлся.

Эффектом доволен до укакания. По кочкам проезжать- одно удовольствие (двери). Главное теперь их объезжать, а то складывается впечатление, что кочки маленькие и можно по ним ездить. Ехать 90 (быстрее пока не пробовал) комфортно (багажник). Думал, что двигатель теперь будет слышно лучше, а нет. Лучшее ощущение двигателя компенсировало исчезновение звука выхлопа, хотя я раньше думал, что его и так не слышно.

Когда ехал сегодня специально приподнимался чтобы послушать, есть ли посторонние звуки от крыши, но таким образом их не определить. Явно слышно шуршание колес через днище, но звук не так докучает(шуршание) в отличии от бахания на кочках и гула сзади. Полы всё- таки заброшу пока (слишком уж много разбирать), а вот потолок постараюсь сделать до конца недели. Если не успею, всё. Приехали- отпуск закончился.

Если представить себе, что мне еще раз придется делать шумку таким образом, за двери я возьмусь с удовольствием- делать можно при полнейшем отсутствии условий- в поле, разбирать легко, подгонять легко, детали легко уместятся в салоне, эффект потрясающий, прибавка в весе никакущая, а главное- можно делать по одной- две двери за раз если например свободны только вечера. Если представить себе что мне придется еще раз делать багажник, я, скрепя зубами, помня о болящей спине, куче немаленьких деталей, трудностях при сборке- разборке, площади работы итп, короче взвесив все минусы и один жирный плюс, всё- таки сделаю этот долбаный багажник, но стадо нервных клеток при этом погибнет.

Кстати на 5 дверей и багажник ушло:
4 кг. мастики Технониколь №21 (10 кг 1100 руб есть фасовки по 3 кг)
5 м2 фольгированного пенополиэтилена (фольгопласт) 10мм (80 руб * 5 м2 = 400 руб)
2,5 м2 фольгопласта 5 мм (2,5 м2 * 60 руб = 150 руб)
4 м2 поролона (75 руб * 4 м2 = 300 руб)
Остались обрезки, никуда не годящиеся. Весь материал ушел, всё обклеено и промастичено без пробелов. Денег затрачено 1950 рублей минус оставшаяся мастика на 650 руб. итого 1300 руб. всё в Ваших силах

Кто что думает про крышу? Так ли силён эффект при её шумоизоляции?
PS я всё тешу себя надеждами, что от крыши не может быть много шума, хотя по логике - площадь как три двери,да еще и гладкая, в отличии от дверей; разделяет крышу от головы кусок поролона и хлюпенький потолок...

Теги для поиска: шумка шумоизоляция теплоизоляция звукоизоляция виброизоляция сплэн сплен stp битопласт поролон мастика снятие обшивки дверей снятие внутренней ручки двери замена динамиков задних дверей голые тёлки снятие моторчика электро стеклоподъемника инструкция фото отчет

Я давно хотел сделать шумоизоляцию, потому что в Демио её нет вообще. Очень долго думал по поводу серьезной прибавки в весе- я вообще очень сильно беспокоюсь по поводу веса моей машины (полная качественная шумоизоляция будет весит 60 кг.). Многие меня не понимают в этом плане. Не так давно решил сделать хотя бы теплоизоляцию, так как она не весит вообще ничего- воздух в упаковке, а вот зимой и летом комфортнее, и кондиционеру справляться проще... наверное.

И вот настал долгожданный отпуск и я решил делать теплоизоляцию. И быстро изменил свое мнение по поводу виброизоляции- раз уж разбирать всю машину, грех не завибрить. А вот по поводу веса я всё- таки беспокоился. Сначала съездил на авторынок, узнал цены на самую тонкую виброизоляцию- 1,5 мм 180 руб за лист 0,6*0,7. Подсчитал деньги и жаба задушила. Узнал цены на теплоизоляцию- сплэн 8 мм 350 руб за квадрат. Подсчитал деньги и жаба задушила. Пошел смотреть цены на звукоизоляцию- битопласт 380-450 руб за квадрат. Подсчитал деньги и жаба задушила.

Решил идти другим путем. У каждого материала для вибор- тепло- шумоизоляции есть аналоги в строительных магазинах.

Как сделать битопласт из обычного поролона посмотрел в интернете. Всё предельно просто. Берем мастику, разбавляем уайт- спиритом до состояния жидкой сметаны и пропитываем. В инете написано, что запах выветривается через неделю если будет лежать на свежем воздухе. У меня выветрился за 2 дня в закрытой машине. Стоимость поролона у нас 150 руб 2 квадрата. Разница 75 руб за м2 против 350 ощутима.

Сплэн это любая рулонная теплоизоляция, в основном позиционирущаяся как утеплитель для теплых полов. Бывают самоклеющиеся, подороже, но тем методом, которым пошел я, самоклейка только помешала бы. Цена 10мм с фольгой 80 руб за квадрат. Против 350 за сплен 8 мм.

А теперь самое интересное. Тепло и звукоизоляцию можно клеить сколько угодно- они практически невесомые. Вот насчет виброизоляции- проблема. Не буду томить- купил ведро мастики Технониколь №21 10 кг 1100 руб (планирую сделать и двери и пол с потолком и багажником). Имел опыт работы с этим материалом (точнее наблюдал за работой). Мастика битумно- полимерная с добавлением каучука. Сохнет на глазах- не успеваешь промазать, а в ведре уже пленка, к тому же не вонючая. Короче не знаю, как объяснить её свойства, но гасить вибрации эта мастика способна очень хорошо.

Сделал пока 5 дверей, скоро доберусь до багажника, пола и крыши.

КАК ДЕЛАЛ:

Для начала что потребуется: отвертка, самая дешевая, двухсторонняя + и - , трубчатый ключ на 10 (трубка у которой концы загнуты под ключ на 8 и на 10), ведро воды с тряпкой, малярная лента и что- то обезжиривающее (я не запаривался- у меня лежал в машине стеклоочиститель спиртовой и я им всё обезжирил). А там уже зависит от того, что именно ВЫ собрались делать. Мне потребовались ножницы, резиновые и обычные перчатки, ведро, сухая тряпка и пластиковая карточка (2 клипсы не вылезли- пришлось отверткой отдирать- карту подкладывал чтобы краску не сковырнуть)

[attachment=20353:S8300217_2.jpg]

Самое первое что желательно сделать- приклеить малярной лентой стекла к двери- чтобы не опустились. Моторчик стеклоподъемника потом будет установить гораздо легче.
Откручиваем два шурупа в ручке открывания двери и в подлокотнике, беремся за левую часть (как на фото) обшивки и отрываем по очереди обшивку от двери. Если какая- то не оторвалась- ничего страшного. На фото расположение клипс видно- я специально резал обшивку чтобы вам показать. Шутка.

[attachment=20354:S8300218_2.jpg]

Сорвали? Отлично! Тянем обшивку наверх. Переворачиваем еёна оборот чтобы отсоединить кнопку стеклоподъемника. на правой двери снять фишку не получится- она со стороны обшивки, поэтому одной рукой отворачиваем два винтика (на фото) и вытаскиваем всю кнопку. На левой двери фишку снять можно.

[attachment=20355:S8300220_2.jpg]

Освобождаем от проводки всё, что можно. Фишка стеклоподъемника на правой двери по- моему тоже с внутренне стороны- не пытайтесь снять. Сначала снимаем то, что отмечено зелеными звездочками- в том числе верхнюю клипсу (серединку вытягиваем на 5мм и тянем за основание), планку стеклоподъемника. Потом оранжевые зведочки- болты крепления и ручку открывания двери. На этом месте поподробнее.

[attachment=20356:S8300221_2.jpg]

Вытянули флажок на 5-7 мм наверх и тянем его на себя- вместе с ним в руке окажется ручка открывания и замок двери. Навесной чебоксарский типа "Краб". Как освободить их от тяг разберетесь. Дело 5 секунд.

А вот теперь красные звездочки- моторчик стеклоподъемника. Перед тем, как его снимать, нужно оторвать прилипшую внутрянку от двери (по кромке наклеен уплотнитель- он прилип по- любому) и утопить в недры двери две резьбы крепления планки стеклоподъемника (они одни закреплены на гайки). Теперь можно откручивать. Открутили? Заталкиваем аппендикс, оставшийся после снятия моторчика, вовнутрь.

АЛИЛУЯ! ВЫ ЭТ СДЕЛАЛИ!

И еще. Запоминайте примерно момент затяжки каждого болтика винтика шпунтика.

[attachment=20357:S8300225_2.jpg]

Всё, теперь приматываем от греха подальше натяжитель тросика стеклоподъемника как на картинке. Хотя можете его приматать куда хотите- хоть на ХХХ себе.
PS видел фотки, на которых люди снимали механизм стеклоподъемника полностью, я решил в эти дебри не лезть- и так всё прекрасно проклеилось.
Моем внутренности, обезжириваем.

Кому интересно как снимается серебристый подлокотник вот пожалста. Я кстати еще подумал и купил 2 колонки в задние двери двухкомпонентные, а то надоело слушать сзади звук как из глухого туалета. Взял дешевые, за 1000 рублей Kicx PD 652. Теперь звук настоящий, сзади можно слушать, а не плеваться.

[attachment=20358:S8300226_2.jpg]

8 винтиков и 3 зажима

Переходим к разбору передних дверей.

[attachment=20360:S8300227_2.jpg]

Дергаем на себя заглушку зеркала, снимаем клипсу с правой стороны (на фото с правой), выкручиваем винтик в ручке открывания двери и еще один в подлокотнике, начиная с правой стороны (опять же на фото с правой) дергаем клипсу за клипсой. Почему- то передние двери даются сложнее. Когда оторвали все клипсы тянем обшивку наверх. Снято.

Сорвали обшивку- а там опять этот гребаный стеклоподъемник. Вы еще ВОДИТЕЛЬСКУЮ сторону не видели Ну ничего, слева фишка легко снимается. Кстати про водительскую сторону- там побольше проводов и лучше было бы если кто- то помог просто подержать обшивку. Я был один и деваться было некуда- снял сам. Кнопки регулировки зеркал кстати не снять- там еще один скрытый крепеж.

[attachment=20361:S8300228_2.jpg]

Ну всё, обшивку сняли. Видим эту долбаную накладку. (кстати если начинать с передних дверей, долбаными и гребаными будут задние)
Я зазевался и сфоткал последний этап снятия. Снята проводка, динамик, ручка двери. Но мы их уже снимать умеем так что ниче страшного. Проводка, которая держится на клипсах, фиксаторы которых внутри двери, легко снимается. Поддеваем БЕЛЫЕ клипсы за любой язычек слева или справа и вытягиваем. Ничего не ломается- они такие же многоразовые, как и дверные клипсы. ЧЕРНЫЕ клипсы надо смотреть с какой стороны у них фиксаторы. Отгибаем любую сторону и смотрим, не появился ли краюшек. Появился- поджимаем его и так же тянем на себя. Ну и так далее по звездам- зеленые- оранжевые- красные. Как снимать моторчик помните. В последний момент, предварительно ослабив планку.

Обратите внимание на то, какая красивая у меня дверь! Ржавчина появилась только правее этого снимка- тут не видно.

[attachment=20362:S8300230_2.jpg]

А вот картина Репина "Не ждали"

[attachment=20363:S8300231_2.jpg]

На фото видно плохо, но я оХХХл когда увидел. Еще одна причина промазать мастикой даже если вы ничего не собирались делать.

Далее приматываем натяжитель тросика стеклоподъемника к ХХХ, моем, обезжириваем и режем заготовки теплоизоляции и поролона, сразу изготавливая зеркальные отражения на другую дверь. Кстати на задние двери я сделал битопласт из поролона, а вот на передние решил ерундой не заниматься- это лишний вес. И поролон сойдет.

Примерка:

[attachment=20364:S8300236_2.jpg]

Потом мажем мастикой. Бесплатный совет: чтобы волосы не были в мастике, нужно сначала пройти все труднодоступные места, при чем снизу вверх. Потом как душе угодно кто каким слоем намажет. Я по минимуму мазал. Плюс в том, что при промазывании мастикой не может образоваться пузырь, как при проклейке. То есть отрабатывает все 100% своего веса- полное прилегание.

[attachment=20365:S8300237_2.jpg]

Ну вот и намазали. Следующая очередь за теплоизоляцией. Клеим каждые три куска по отдельности. Берем мастику, быстро, тонким слоем РАЗмазываем по одной из частей двери мастику, клеим, прижимаем, разглаживаем. Чем быстрее тем лучше через 3 минуты она застынет. В принципе РАЗмазывать не обязательно. Кто хочет себе шумку покруче STP Bomb 4мм, то может и по ведру на дверь ляпять. Плюс такой технологии в том, что цельные пласты теплоизоляции можно подгонять, двигать, загонять в труднодоступные места, в отличии от сплена, который сразу клеится на первую попавшуюся поверхность. И еще смысл делать сразу теплоизоляцию- работа несложная, негрязная, материал дешевый а слой в 1 см жесткого материала на мастике добавит жесткость всей двери, соответственно

Результат:

[attachment=20366:S8300239_2.jpg]

Ну и поролончик. Как уже говорил выше, битопласт из поролона я сделал только на задние двери- всё из- за веса. Сильно беспокоюсь. Тут всё просто. Берем любимую мастику, ляпаем точки пожирнее на самом верху, пониже, на первой рейке и на усилителе, ну и еще ниже и засовываем ЗАРАНЕЕ скатанный рулон поролона в верхнюю точку двери, к стеклу. И раскатываем. Всё.

Результат:

[attachment=20367:S8300240_2.jpg]

Эффект пока не знаю, не ездил. Передние двери еще не собрал, но по звуку закрытия дверей отличается очень сильно. Раньше моя дверь громыхала сильнее чем в моей же старой семерке. Теперь четко, плотно и конкретно Мастики ушло вроде как килограмма 1,5, может 2. Задние двери сделал вчера, звук новых колонок радует. Без бряков, хрустов итп. Кстати несмотря на монтажную глубину 53 мм задние стекла не доходят до конца примерно на 3-4 мм. Стукаются о магнит. Я не расстраиваюсь- я их второй раз открывал когда собрал двери и решил проверить. До этого на тонировке. И не собираюсь ими пользоваться. И вообще заблокировал их у себя с водительского места.

Надеюсь к концу недели будет отчет о том, на что меня еще хватило, но планы грандиозные. Кстати еще сделал дверь багажника, но фотки выкладывать не буду- там всё просто. промазал среднюю часть где логотип мазда и планку под номером- остальное жестко соединено с каркасом, громыхать не должно. Ну и понапихал туда поролона. Обшивка лежит дома, завтра добавлю к заводской теплошумоизоляции еще 1 см тепла и поставлю на место.

ФУХХХХХХХХХХХХХХХХХ.... Как долго я искал такой отчет! но на форуме его не было

Нижнюю посмотреть проще простого. Один человек смотрит на подушку коробки передач (форма как у гитары вот такая 8 ), другой ставит машину в режим D. Подушка растягивается, а там уже любой поймет порвана она или нет.

У меня на рестайле код с "Е" на конце, но разницы с С и D я не увидел. У товарища 2002 г.в. абсолютно такая же.

У нас на рестайле полностью другая рулевая. Никто еще аналогов не находил... На дорестайле можно заказать от мазды 6 хотя бы наконечники аналоги по 350 руб за штуку, мы, 2005-е, пока не находили...
Вообще, всем, у кого рестайл, после 2005: педаль "газа" у нас электронная- мозги от 2002-2004 не подойдут, усилитесь руля электрический- соответственно рейка от 2002-2004 не подойдет (а жаль- цены в 4 раза на наши выше) + ремень генератора короче, ГУРа нет... Что еще...

Катализатор у нас не внизу, а во впускном коллекторе или же вообще 2 штуки. (хотя расположение каталика во впускном не только после рестайла- есть экземпляры дорестайла с таким же раположением)

Детали от магнитолы 2002-2004 не подойдут- только если менять головное устройство целиком. На дорестайле 3 блока отдельно (CD, FM-AM и усилитель), у нас это всё собрали воедино. Только доп. устройство должно вроде как подойти (miniCD кассетник жесткий диск итп) И вообще у нас плата не как на 2002-2004, соответственно перепайка под евро диапазон отличается от описанных на форуме манипуляций, плюс подключение usb aux car link итп отличается.

Аккумулятор 60 Ач с завода.

Вроде всё пока... Вспомню еще чего- напишу. А вообще, кому что нужно спрашивайте в этом разделе. Только конкретно и перечитывая тему от корки до корки. Вопросы типа "подскажите номера амортов, пыльников, фильтров, свечей" итп будут в устной форме покрываться матом, в связи с чем у автора сообщения сгорят УшИ

А почта для чего?..

Проблема... По ходу боковой удар был. Тебе на развал- схождение надо, только вот насколько я знаю, сзади у нас ничегошеньки не регулируется. Покупать балку на разборе.

Ищи в интернете например "mazdaspeed corel cdr" найдешь файлик скинешь на флешку и бегом в рекламную компанию или оперативную полиграфию и заказывай наклейку (вырезают на плоттере). Вместо mazdaspeed пиши что угодно готовых решений есть куча. Главное найти файлик нарисованный в программе Corel Draw в формате cdr. Можно вообще скачать программу, посидеть пару вечеров, научиться рисовать и нарисовать всё что угодно. Ну и вырезать потом на плоттере

Он не подтягивается. Нужно менять ступичный подшипник, но для начала разберись- это точно ОН? Если да, ты не на Урале живешь- с разборками проблем нет. Купи на разборке две ступицы в сборе с дисками и суппортами (если с одной машины) и поставь. Если с одной машины нет, купи просто ступицу без торм. диска и суппорта и вперед!

PS посмотри изнутри- возможно это не подшипник. Подшипник щелкает при повороте колеса, а не болтается "на соплях"

http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=15599

Там ответ.

Как правило на всех уккумуляторах красная точка- кирдык. Купил машинку с рук в январе 2012, 2005 г.в. и поменял аккумулятор через месяц после покупки. Так что 2006 г.в. аккумулятор тоже пора бы поменять. У меня вообще внутри пластины поплавились- там вместо пластин в нем подобие свинцовой вспученной губки было. Замкнуло...

А насчет что может быть- не знаю...

89-146-0 Boge Пылезащитный комилект, амортизатор "Сервисный комплект" - пыльник
22943 Febi Опора амортизационной стойки
713 0076 00 Ina Подшипник опоры амортизатора

20646 Mapco Стойка амортизационная двухтрубная газовая, передняя правая Ford Fusion
A-3665 GR Optimal Стойка амортизационная газовая, передняя правая Mazda Demio
178886 Quinton Hazell Амортизатор подвески газовый, передний левый Ford Fiesta Mazda 2

Сам всё не проверял, но многие себе подбирали стойки от фиесты и всё подходило "как надо". От мазда 2 тем более стойки подойдут.

По всем четырем пунктам разные стойки. То есть выбор у тебя как открыть упаковку семечек и выбирать какую сгрызть.

А вообще, пользуйся поиском. Здесь по стойкам обсуждений тоже как семечек. И еще совет. Если накрылся только правый аморт, перебирай стойку (там делов-то открутить пружину, поменять аморт и закрутить пружину. Вкрадце) А если и опора стойки, и пыльник порвался, и подшипник, проще заказать контрактную стойку в сборе. Я себе брал 2 шт по 1200 за шт. Когда посмотришь цены поймешь какая огромная разница.

У меня и у всех на этом форуме была такая ситуация. Если стучит только при лежачем полицейском и подобных кочках, значит стойки стабилизатора. Втулки можно посмотреть- они обычно просто скрипят опять же на полицейских. Я купил сразу стойки стаба CTR номер CLT-50 и втулки стаба "точка опоры" номер 4-01-2141 (полиуретан) Когда менять в сервис поехал мне показали втулки стаба и сказали они НОРМАЛЬНЫЕ когда потрескаются хотя бы тогда приезжай. Я подумал и решил что скрип потерплю- просто по полицейским буду медленно перекатываться.

CTR еще больше радует ценой, но Корея, а не Германия. Но фраза "Среди постоянных клиентов компании такие известные компании как Hyundai, GM, Bosch, Ford, Daewoo, Kia, Delco Remy, что является наилучшим подтверждением качества продуктов марки CTR. " как-то убедительнее на меня повлияла чем описание NK поэтому выбор пал на неё...

А если стучит хрен пойми когда вздумается- на кочках, неровностях, ухабах, ямах, выбоинах, при повороте руля- тогда это опора стойки. Определить можно, резко подергав верх колеса (с той стороны где стучит естессна)

Если будешь менять опору стойки вот номер 22943 Febi. У меня немного другой подход. пару месяцев назад замокрела передняя правая стойка. Решил подождать пусть доходит свое. Ходит она до сих пор нормально, но вот недавно застучала опора стойки. я посмотрев цены на опору стойки, опорный подшипник, сам амортизатор, решил что проще купить контрактные стойки... Купил. 1200 Х 2шт + 750 за упаковку и доставку до моего города. Итого 3150 руб против 3600 минимум за одну новую. Надеюсь, походят долго, только вот думаю прокачивать их надо перед установкой...

Действительно! Ведь оно такое дешевое... Хоть через 3 тыщи заливай.
Блин. Пока я писал автор еще одно сообщение написала. Я тоже лью оригинальное но дешевым его не назовешь и часто менять... Короче не на тех машинах ездим чтобы часто масло за две с лишним тыщи менять. Я бы присмотрелся к отечественным. Видел один тест масел. Ссылки нет. Кто проводил тоже не помню.

Короче. Отечественные масла "линейки "премиум" отстают от Кастролов мобилов итп только по экологичности. Никаких присадок, разрушающих катализатор итп нет и вредят они больше только природе. Да и то это громко сказано. По всем остальным параметрам либо наравне, либо даже лучше. Температура "сгорания", уровень текучести и как это называется-то... смазываемости короче. Так что можно лить люксойл или лукойл и тому подобные.

Цитата: (nick_57 @ 25.7.2012, 14:13) Дед кинь фотку на ящик, а то ограничения корпоративные - не вижу. E-mail: Nikolay.Astashonok@kapital-ins.ru Спасибо заранее

Там на фото всё просто: откручиваем два болтика (с другой стороны я так понял гаек нет)- те, которые открываются нашему взору при открывании лючка бензобака, снимаем лючек вместе с "дверной петлей" короче трущийся механизм. Чистим вокруг горловины бака, а потом чистим WD-40 и кистью механизм.

Кто мне ответит- почему у меня лючек открывается аж до крыла? Что там за деталька такая должна быть на месте пружины?

Как искать:
1. Открываем google.ru
2. В поисковом окошке пишем: site:mazda-demio.ru крышка бензобака DY подходит от
3. Нажимаем Enter

Гугл сделает поиск по одному сайту, а именно mazda-demio.ru
Поиск становится в разы быстрее и удобнее

Попробую повысить "дозу" до 3 мл на литр. Только читать тему нужно с конца, мне кажется Так как начиналась она так же с обсуждения бензина и вылилась в ацетон.

Насчет более устойчивых холостых оборотов- не ощутил. У меня они и так были нормальные, тем более 20 тыс. назад поменял подушки на новые оригинальные.
И мягкость работы двигателя не могу сравнить- как раз на прошлой неделе загудел ступичный подшипник. Двигатель толком не слышно Уже купил контрактные ступицы в сборе со всем кроме колес- никак не поменяю времени нет...

И вообще мне можно уже не выкладывать замеры расхода. Раз уж он не изменится... Главное- пропали провалы. Значит хуже пока точно не стало

Да.