Цитата: (Moskga @ 11.11.2011, 9:34) Если не врет каталог http://www.autowelt.ru/?gape=170 то двигатель mazda и kia одинаковые и подходят кольца ( b5) autowelt RS-31190 если не врет exist то аналогами являются Riken 30845 Кольца поршневые, комплект 1 023,49р. Riken 30845 Кольца поршневые, комплект1 032,07р. Npr SWT 20-060ZZ Комплект колец на 4 цилиндра 2 157,24р. Nippon pieces M903A06 Кольца поршневые, комплект STD 2 514,40р. Mazda B6Y0-11-SC0A Комплект поршневых колец 4 745,67р. Mazda B6Y0-11-SC0A Комплект поршневых колец 4 754,25р.

оказывается существует два вида колец на диаметр 78, в мазде в движке B5 используются кольца 1,5*1,5*4, на киа были и такие и были так же 1,5*1,5*3 ( такие кольца были так же в некоторых двигателях B6 )

Цитата: (Moskga @ 11.11.2011, 7:29) Может быть посмотреть внимательно -может подойдут кольца от KIa avella ( там же тоже B5 двигатель) - присмотритесь к кодам: Hyundai/Kia 0K9Y1 11 SC0 Hyundai/Kia K K1Y9 11 SC0 стоят то не более 1500р

Если не врет каталог http://www.autowelt.ru/?gape=170 то двигатель mazda и kia одинаковые и подходят кольца ( b5) autowelt RS-31190

если не врет exist то аналогами являются


Riken 30845 Кольца поршневые, комплект 1 023,49р.
Riken 30845 Кольца поршневые, комплект1 032,07р.
Npr SWT 20-060ZZ Комплект колец на 4 цилиндра 2 157,24р.
Nippon pieces M903A06 Кольца поршневые, комплект STD 2 514,40р.
Mazda B6Y0-11-SC0A Комплект поршневых колец 4 745,67р.
Mazda B6Y0-11-SC0A Комплект поршневых колец 4 754,25р.

Цитата: (Аня Ли @ 9.11.2011, 9:37) Я бы и не заметила вообще ничего, если бы не навигатор - работает от прикуривателя, стал настойчиво жаловаться на потерю внешнего питания, потом демонстрировал опять заряд и опять то же. Грешила на него, но для очистки совести решила проверить электрику.

Думаю что зарядное устройство для навигатора -довольно тупое устройство и ему что 11в что 15в- он все равно выдаст 5в на навигатор, если бы не работал прикуриватель -не работала бы музыка, раз, фары бы горели не так как всегда -два, проблемы бы были с подсветкой приборов -это трудно не заметить. а вот разболтавшийся разьем , или плохой контакт в прикуривателе -это запросто. плюс есть предохранитель в самом прикуривателе......

Цитата: (Аня Ли @ 8.11.2011, 9:55) Мне вряд ли одним подшипником отделаться удастся, у меня диагностировали превышение напряжения, а подшипник надо уже заодно поменять, вероятно. спасибо за советы, поищу еще варианты.

Когда полностью выходят регулятор напряжения из строя то на аккумулятор идет 18в ( такое же происходит если идет обыв обратной связи, так что проверьте все соединения с генератором, не окислены ли разьемы) -вскипает аккумулятор, горят лампы в машине. Регулятор напряжения насколько я понимаю у нас встроен в генератор ( по крайней мере отдельно он не идет по каталогу), судя по статьям , чаще всего бывает просто зависает щетка, или идет пробой диода ( не прикуривали не давно никого?) -это все ремонтируется в любой специализированой мастерской. В нормальной мастерской обычно снимают генератор , ставят на стенд -и смотрят уже не зависмо от компа автомобиля...

Цитата: (Аня Ли @ 7.11.2011, 20:00) А мне диагностировали поломку генератора в сервисе. Созвонилась с ремонтниками так вот по предварительной инф. ремонт может вылиться в 4 тыра + 2500 снятие/установка. Кажется, поинтереснее,чем неизвестно какой контрактный брать 2-2,5 тыра?

Обычно такие цены называют сто которые не специализируются на ремонте генераторов-стартеров, и им не очень хочется заниматься, типа цена отпугнет клиента -и он уйдет, а им на сто мороки меньше...
Ну вот скажите чего там такого чтобы снятие-установка была 2500? у нас на сто -600-800р...ремонт тоже от 1000 до 2000р обычно...хотя тот же подшипник я сам поменял без проблем -и сложностей особых не заметил...

Цитата: (nekrasoft @ 6.11.2011, 11:24) У меня сейчас как раз такая ситуация, нужно кольцо на внешнюю гранату. Был ли у Вас опыт замены кольца на кольцо из связки ключей, или может знаете, что кто-то менял? Как после этого ведет себя шрус, сколько проездили, как вообще результаты?

без проблем ставил кольцо от ключей, искал не слишком тугое -не слишком мягкое( подошло кольцо которое не старое "советское дубовое фиг разогнеш", а то которое обычно с новыми ключами дают) . ПРоблема была что родное кольцо растянулось, и при забивании шруса - зажевало. с кольцом от ключей уже год как езжу.

Цитата: (Moskga @ 26.10.2011, 6:25) А кто вам сказал что во внутренний шрус трипод нужна смазка с молибденом? а прежде чем сказать нормально - вы уже много проехали? хихихи..... а насчет затягивания подшипников: у кого-то без фанатизма -это 10кг, а у кого-то 2-3кг...а с метровой трубой все 20-30кг -легко....

про смазки шрус наглядно читаем здесь

http://www.huskey.ru/SUITABLE%20CONSTANT%2...ASE%20TYPES.pdf

Цитата: (fagoni @ 21.10.2011, 16:05) ну собственно я использовал смазку ликви моли для шрусов с молибденом вроде нормально, а подшипники я не трогал вообще затягивал без фанатизма..... и контрил.... зубилом вроде все предусмотренно конструкцией... А насчет откручивания заводской ступичной гайки труба 1.5 метра и косая сажень в плече еле сорвал с места...

А кто вам сказал что во внутренний шрус трипод нужна смазка с молибденом? а прежде чем сказать нормально - вы уже много проехали? хихихи.....
а насчет затягивания подшипников: у кого-то без фанатизма -это 10кг, а у кого-то 2-3кг...а с метровой трубой все 20-30кг -легко....

Думаю стоит еще добавить что все таки стоит использовать специальную смазку для триподов , а не использовать что попало под руку
а ступицы лучше затягивать не до "дури" ( боясь при этом перетянуть подшипники), а затягивать следующим образом:
1) сначала сильно затянуть , тем самым мы протягиваем гранату сквозь ступицу, вытесняется лишняя смазка между гранатой и ступицой, в подшипниках и т.д.
2) покрутить колесо в право - влево ( чтоб подшипник устаканились, особенно нужно когда подшипники меняем)
3) откручиваем гайку полностью и закурчиваем обратно но уже с усилием не 2-3кг ( плотно , но не перетягивая) - при этом взявшись за колесо интенсивно качаем верх вниз - если стуков нет - значит тянуть дальше смысла особого нет. все контрим гайку.
4) контрим гайку качественно так как правая гайка имеет свойство чуть ослабевать в процессе движения а левая -чуть затягиваться..
тем самым вы точно себя обезопасите от перетягивания подшипников и будут они долго и счастливо работать...

Господа, уж сколько тем и "отчетов " было по замене шрусов, только вот ничего нового...
1) вынимать лишний раз трипод из внутреннего шруса не рекомендую - старая смазка с японии явно вытекло и не мало - чем вы ее восполнили, или смазывали непонятно чем, или вообще не смазывали?
2) если вдруг разобрали внутренний шрус - то при поставке внутреннего кольца будьте внимательно что кольцо полностью защелкнулось, были случаи выскакивания кольца и зажевывание его триподом.
3) хомуты откуда сняли -туда и поставили , бывают чуть чуть отличаются по диаметру, на глаз вроде не видно а изгиб не много другой и натяжение уже не позволяет его защелкнуть...
2) стабилизатор лучше сначала прикручивать сначала спереди а потом уже закручивать в рычаги- так и удобнее и не надо при этом бороться с натяжением стабилизатора..думаю стабилизатор лучше протягивать в режиме когда машина на колесах уже...
4) посадочное место шаровой лучше обработать либо не много смазкой или wd-40 -и в цапфу он заходит легко после этого, может только потребоваться легко постукивание молотком разве что...
5) посадочное кольцо на шрусе для внешней гранаты - если у вас колечко разтянулось, слетело , потерялось, с успехом можно подобрать колечко на котором мы обычно ключи обычно в связке носим..:-)
6) при установке пыльников что внутренних что наружних не забывайте стравливать лишний воздух, поддев пыльник со стороны вала отверткой (слышно аж будет как он выйдет), если воздух не выпустить пыльник будет работать не правильно и порвется.

Цитата: (ivan.yurov @ 13.10.2011, 20:52) коробочка-упаковка была "АSVA",а вот содержимое коробочки неизвестного происхождения)))...Асва всё-таки порядочный производитель и думается, что пыльники они делают, по крайней мере, из маслобензостойкой резины!)

ASVA =febest -это китай не лучшего качества. С тонкой резиной этой фирмы лучше не связываться - резина дубеет и трескается, Салентблоки еще ходят как то но тоже не ахти. Думается мне что и шрус весьма не по технологии сделан. при не большом различие в цене между asva и hdk лучше выбрать последнее.

Цитата: (lelik71 @ 13.10.2011, 21:22) ну без головы тоже можно но не всем нравится, прочитайте сначала для чего эта шайба нужна а потом глупые советы давайте

Господа , вы знаете такой автомобиль Нива? а Шеви нива знаете? вы будете удивлены но у них конструкция ступицы один -в один как на мазде демио. с Какого года выпускается Нива? и почему то каждые 20 км там подшипники не меняют, и проставочных колец там нет, но есть особый метод затяжки. И ведь ездят.

в Новосибирске есть фирма "редуктор", где изготовляют проставочные кольца для нивы - позвонил спросил аналогичные кольца можете сделать для другой машины - сказали нет.

ОТ себя хочу добавить - если прочитать начальную статью ТС - то вставил бы коментарии следующие - родная гайка ступицы 29 а не 30 , и 30 можно грани сорвать когда откручиваете. Кольца чтоб подобрать сальник с внешней стороны можно установить вместе с подшипником и в процесса подбора колец выбивая ступицу, сальник спокойно вылазиет из цапфы, обратно если дошел не до конца можно подправить отверткой. в процессе подбора колец надо сбивать всего один подшипник - внутренний, и если ступица уже подношена, то посадка его не такая тугая.
А в качестве проверки можно использовать старую гранату - на ней затягивать ступицу и проверять контарем натяг в ступице - как нарисовано в книжке...

Цитата: (Японец @ 28.9.2011, 21:58) "Вывести гранату из ступицы и снять ее с привода". Вот это меня больше всего интересует "снять гранату с привода" КАк? Поискать съемник. Или кувалдочкой? Может еще есть подсказки. Конечно не вынимая из корабаса внутреннюю гранату. И вообще не разбирая внутреннюю гранату. Классический метод со сливанием масла описан в книге. Правда не так конкретно как в Гараже.

Гранату с привода можно сбить молотком через медную поставку, предварительно конечно отодвинув пыльник, придерживая вал ,чтоб не вырвало, и не порвало пыльник внутренней гранаты, не выдернуло гранату из кпп. Сбивал несколько раз гранату и на машине, и когда привод в руках - просто держа привод руками на весу.У себя в машине 98 года привода выдергивал - масло с коробки не лилось( да и пробки сливной нет). на машине 2000г - при вытаскивании привода - льется масло -так что масло сливать надо по хорошему.

Цитата: (seroga @ 28.9.2011, 13:45) Слышал я уже о таких деятелях... Зачем выбивать гранату на Мазде ? Если она прекрасно снимается, стоит её лишь освободить от фиксаторов !!! В моём случае, пока мы больтали с сервисником о жизни (минут 5, не больше), он снял гранату, прямо при мне, ни чего не выбивая... samoed правильно подсказал, в гараже есть отчёты о снятии и сборке... посмотри...

Ребята я что то не понял - человек вроде спрашивал как сменить пыльник на наружней гранате? - а зачем снимать весь привод -если у вас смазки для внутреннего шарнира все равно нормальной нет -а сняв пыльник ,большая ее часть вытечет?
по- моему правильнее будет открутить нижний рычаг, открутить гайку ступицы, вывести гранату из ступицы и снять ее с привода, лишний раз не тревожив внутренний шарнир.

Хочу поделиться накопленным опытом и написать всю информацию что накопил по приводам ( в кузове DW)

НЕисправности:
1) если повернуть колеса и с ускорением начнать двигаться и слышен шум снаружи - надо менять внешнюю гранату
2) если чувствуется вибрация в ногах при резком ускорее по прямой , а так же щелчки в районе ног когда сильно крутим руль при этом стоим на месте - значит пора менять внутренний шрус
Износ в первую очередь происходит у корпусов, что у внутреней гранаты что у внешней. Внешнюю меняю целиком, закладывать смазку с молибденом 50-70г, во внутрений либо специальную смазку, либо в крайнем случае литол ( или смазку что идет в крестовины кардана) 115-130г, с молибденом не пойдет - подшипники начинают "копать " ямы в корпусе.
Внутрений шарнир - если подшипники целы и иглы не рассыпались -можно все промыть и поменять только корпус, так как не у всех есть съемники запорных колец , и возможеность снять трипод целиком с вала.



О приводах:
1) На оригнальных приводах все детали идут фирмы NTN ( и шрусы и пыльники).
2) внешнюю гранату можно заменить на гранату HDK MA-14 , кольцо абс можно переставить с оригинала. Единственное различие на оригинальном ШРУС гайка ступицы на 29, на HDK на 30 , резбы тоже разные.
3) внутренние гранаты бывают нескольких видов
а) кузов dw3w , коробка автомат 3 ступ : шлицов 24 в коробку, гранаты правая левая скорей всего одинаковые. Маслосгонной резьбы не имеет. ( ПРИВОД В СБОРЕ ДЛИНЕЕ ПРИМЕРНО НА 10 ММ чем все остальные!!!)
б) кузов dw5w коробка 4ступ автомат: 24 шлицов в коробку, имеет маслосгонную резьбу, поэтому внутрение гранаты правая левая - скорей всего разные. Граната от 3 ступки подходит ( только что на ней маслосгонной резьбы нет -а так один в один)
в) кузов dw5w коробка 4 ступ. автомат рестайлинг : граната крупнее толи 28-то32 шлица в коробку ( не помню), имеет маслосгонную резьбу, заменить нечем.

4)привода от 1.3 и от 1.5 л двигателей отличаются размером резинового демфера =-на 1.5 он примерно раза в полтора толще и масивнее, на демфере которые ставится на 1.3 часто рвется резина внутри ( возможно от этого будет вибрация)


И еще добавлю рекомендации: использовать только оригинальные хомуты и откуда сняли оттуда и поставили ( диаметр хомутов от внутреней гранаты и отвнешней могут чуть-чуть отличатся), не использовать хомуты которые идут в комплекте с пыльниками - затянуть плотно очень сложно - да и негерметично бывает. Ну смазку использовтаь соответсвующию.

Надеюсь моя информация кому либо поможет ( могу приложить фото всех трех вариантов гранат)

Цитата: (Someone @ 7.7.2011, 10:33) Вчера поехал менять свечи на NGK Iridium ... при попытке снятия бронепроводов выяснилось, что они конкретно приплавились к головкам свечей и при попытке их сдергивания произошло печалько: куски бронепроводов с жилами остались на свечах я вспомнил, что комплект провод на свою бывшую тйт покупал за 2500, тут же немного загрустил ... Надежда появилась через 15 минут, когда опытным путем было установлено, что идеально встают бронепровода от двенашки. Печалько закончилась через 30 минут, когда был куплен и установлен комплект бронепроводов Tesla за 260 рублей. П.С. я это к чему, может кому-нибудь пригодится, поможет сэкономить денег

Высоковольтные провода от 2112 имеют другую конфигурацию совершенно, должны втыкаться в колодцы головки, а не висеть на свечах, и конфигурация колпачков у них совершенно другая. Так что одется может быть может быть и оденутся провода но вот их крайне не рекомендую использовать.
Лучше купить провода от ваз 2108 карбюраторной - но хорошей фирмы ( температура возле колпачков высокая и колпачки сохнут).

А вообще прежде чем создавать тему можно воспользоваться поиском и посмотреть что используется народом.

Цитата: (andrei_kott @ 21.6.2011, 19:34) Заказал две тяги фирмы Optimal за смешную цену ....так на пробу))) G2-865 номер. Кстати я уже запутался правые они или левые))

Если не поздно откажитесь от заказа - тяги фирмы оптимал ходят максимум сезон

Люди может что нибудь промерить оригинальную тягу по размерам? Хочу поставить усиленные тяги да вот подгонять приходится
Интересует длинна резьбовой части ( которая вкручивается в рейку, а тяга вкручивается в рейку полностью до шарового соединения или нет, вроде как на левой тяге отверстие должно остаться?)

тут очень много развели разговоров кто какое масло льет, так сказать каждый кулик свое болото хвалит.
Всем настоятельно советую почитать следующий форум, где очень все популярно товарищ объясняет какие масла стоит лить и какие современные масла не стоит лить в наши машины учитывая наше качество топливо. Лично я много чего для себя нового открыл...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4...asc&start=0

Цитата: (Magyar (и.о. Тру-ля-ля) @ 17.4.2011, 10:21) Не совсем от форда, есть отличия. Начало темы надо убрать, новичков может дезинформировать.

Ну-ка назовите координальные отличия, если даже детали одинаковые ( хотя нет, многие говорят что задней крышки сплавы разные :-)

коробка FN4A-EL (обозначение Ford 4F27E) - так кто придумал коробку FORD или мазда?

а про масло -ну например вот что пишет RAVENOL

Особо подчёркивается, что жидкость RAVENOL MERCON V допущена к применению во всех автоматических трансмиссиях FORD, установленных на всех марках автомобилей, входящих в концерн: FORD, MAZDA, JAGUAR, VOLVO, LAND ROVER, Aston Martin, Mercury, LINCOLN.
Например, специальная жидкость RAVENOL MERCON V является полным аналогом и заменителем оригинальных жидкостей MAZDA K020W0047E ATF MV и FORD XT-5-QM.

Цитата: (Vl1962 @ 8.5.2011, 19:15) Здравствуйте! Передние стойки от Мазда 121 известны А как с задими амортизаторами? Может кто-нибудь сказать подходять ли заднии амортизаторы от от Мазда 121 или других Мазда (для увеличения клиренса) для Мазда Демио.

от Мазды 121 подходят стойки. Но увеличить клиренс они не дадут.
Варианты:
1) резать стойку в тонкой ее части и удлинять.
2) ставить проставку под пружину сверху ( очень замечательно встает проставка от 2108 не усиленная)
3) ставить более мощные пружины.
4) ставить стойки с регулировкой клиренса.

Здравствуйте все.

Хочу рассказать про свой опыт установки различных регуляторов давления:

1) если после долгого стоянки заводится не с первого раза - возможно что регулятор давления и не причем ( поменял регулятор а ситуация осталась, больше связана с испарением бензина - на хорошем бензине завожусь с полоборота, а плохом - бывает надо просто дольше заводить)
2) установка регулятора от ГАЗ ( о чем есть статья на сайте) -не есть хорошо. Потому что как у же подымался вопрос - регулятор ГАЗ при резких изменениях режимов дает повышенное давление, в результате смесь слишком обогащенная. Результат : повышенный расход, и при резком нажатии на акселератор - двигатель как бы захлебывается в первый миг , затем уже раскручивается...После замены регулятора ГАЗ на родной следующие ощущения: чтобы резко разогнаться надо больше надовить на педаль газа , но подхват более спокойный , тяга лучше разгонная динамика лучше, и со светофора машина разгоняется быстрее.

3) вместо родного G60113280 прекрасно встает G6T1-13-280 ( устанавливался B2500 после 2005г вместо нашего) , и ценой он ниже будет....
4) есть непроверенная информация что на демио можно поставить KIA SEPHIA 1997г. один в один похож код детали 0K240 13 280 .

Цитата: (Dani @ 25.4.2011, 4:03) Год катаюсь на Quinton Hazell QR2992S 323,47р. - в этом месяце диагностировал - пока живые, тоже прошел около 20 тысяч. Но для себя решил так, один родной наконечник у меня живой, куплю второй контрактный и новые пыльники - и буду ездить еще лет 10.

Катаюсь с наконечниками CEMZ-34 -160р , 2 года проблем нет.
а вот рулевые тяги Optimal - фигня, зима и уже стучат. Да и по отзывам человека владеющим фольцвагеном -OPTIMAL делает плохие дубликаты ( хоть и производитель Германия и выглядят красиво)

Цитата: (vladi_mir @ 15.4.2011, 20:04) Други демиоводы! Нужны фары или рефлекторы фар европейского стандарта. Подскажите где можно найти или может у кого есть такие. А то не могу пройти техосмотр. Все в норме кроме фар, мои светят не туда куда нужно. Переделка не катит проверено. Владимир mazda DW3W 2001 год vladi_mir-64@mail.ru

С правильно отрегулированными фарами пройти ГТО _можно_ - сам проходил 3 раза , без проблем. трудность есть с правой фарой: трудно найти положение лампы между " нет фокуса" и "луч в право". Сейчас поставил евро фары - разница в том только что пучок более сфокусирован и более четкие границы. Фары нашел тут же в форуме, но боюсь б.у. фары найти нереально, только новые, какие дубли подходят - написано на сайте, заказать можно в exist.

Цитата: (Dark Man @ 7.4.2011, 20:16) Moskga торопливость мешает И честное слово по http://mazda.epcdata.ru/ пробивалась как 1999 года, вместо 2001 .. или у кого-то совсем плохо со зрением

http://www.ruzip.ru/eumz/ вам в помошь

Цитата: (Park_Demio @ 25.3.2011, 8:30) Mazda Demio 1999 года АКПП V 1.3 Привет Всем! У меня такая ситуация (раньше такого не замечал): При включении ближнего света фар и противотуманок в первые 2-3 сек, чувствуется такая напруга на двигатель, такое ощущение он прямо захлебывается, потом выравниваются обороты двигателя и он работает ровно. А, еще, когда также при включенных фарах включаешь заднюю передачу, тоже самое происходит. Может кто сказать, почему такое происходит? Отчего такая нагрузка происходит на генератор в момент включения? Я, понимаю, что , когда включаешь электрообродувание, напруга будет по любому, но не такая, что всю машину колбасит. Блин, может подушки под двигателем посмотреть или под АКПП. Посмотрь отпишусь. У кого есть какие предположения пишите, все пригодиться. Заранее спасибо.

Тут советуют ремни побрызгать, подушки смотреть ...разве в этом проблема...Читаем внимательно : вибрация начинается при включении нагрузки на двигатель - фары и задний ход ( машину удерживаем тормозов двигателю крутиться труднее)
1) скорей всего виноват холостой ход и он скорей всего занижен, при нагрузке х.х. еще более падает и двигатель работает неустойчиво под нагрузкой -отсюда и вибрация.
2) при износе подушек вибрация будет всегда, плюс при переключении передач - включение R а потом D - будет чувствоваться перемещение движка и удар.
3) ремень генератора брызгают wd 40 и другими гадостями ленивцы - потому как ремень это не подтягивает, а всего лишь пропадает свист от просказывающего ремня. Если уж брызгать так спец средствами -в состав которых входит канифол -она препятствует просказыванию - тем самым улучшая все состояние в целом...