Что касается данной рецептуры, то подбирали краску по цвету кузова (у меня 2003 года машина). Покраска бампера, крыла и капота летом проводилась в гаражном сервисе и то, после мойки не на свету, не при отраженном свете я отличий не нашел

Всем здравствуйте! Эта тема для тех у кого оранжевая демио, а может и тех, кто хочет сделать свою оранжевой! Итак, у меня была проблема с подбором краски, был в нескольких местах, которые анонсировались как отличные специалисты в подборе, но там разводили руками и говорили, что может не быть моих компонентов... Я выяснил, что Dupont - лидер в области лакокрасочных покрытий, туда и решил обратиться, прямо в представительство. Там есть учебный центр и высококлассные колористы, а еще все компоненты! Я выкрашивал свою машину и совпадение 100%!
Итак, поверхность сначала покрывается грунтом VS2, либо полностью совпадающим с ним по цвету (светло-серый)
Дальше кладется "покрытие 1" в 2 слоя и "покрытие 2" в 1,5 слоя (слой+опыл). Потом лак, количество слоев не лимитировано. Номинальное давление покрытия 2 атм. Используйте только дорогие растворители, лучше опять же дюпоновский. Перед покраской машины обязательно сделайте выкраску.

"Покрытие 1", слева название компонента, справа - доля компонента в составе:
АМ 53 - 24,5
АМ 46 - 9,5
АМ 1 - 8,9
АМ 81 - 6,9
АМ 86 - 5,0
ХВ 155 - 47,0

"Покрытие 2":
4530 - 11,3
АМ 765 - 4,6
АМ 90 - 1,2
АМ 62 - 0,5
АМ 46 - 0,1
АМ 2 - 0,3
ХВ 155 - 19,6
ХВ 165 - 56,8


Всем удачи

да, проблема в сцеплении. Бачок у тормозов и сцепления общий, жидкость BF-3 (Дот-3). Жидкость на гликолевой основе! Тормозную жидкость надо менять не реже чем раз в два года или 40 тыс. км. Она гигроскопична и критической принята норма в 3,5% воды в объеме жидкости. Тормозная жидкость становится вязкой и плохо прокачивается. Детали сцепления и тормозов, контактирующие с жидкостью - ржавеют, тормоза начинает подклинивать и они не до конца разжимают колодки. Летом вы рискуете при частом торможении остаться без тормозов...
А на счет сцепления - если на заглушенной машине включается без нажатия на педаль сцепления, то боюсь, что придется скидывать коробку и лезть в корзину сцепления.

Дармидон, отверстие которое тебя интересовало служит для того, чтобы не создавалось давление с тыльной стороны плунжера во время его отжатия маслом. Ваши с ДЕДом предложения по мытью муфты через это отверстие не состоятельны, так как это отверстие к тыльной стороне плунжера, который очень плотно придавливается пружиной в конусное отверстие, в котором он ходит. Просто промывка будет выливаться назад, а в муфту не попадет ни грамма! Единственный вариант, когда это сработает - это когда заклинил плунжер в отжатом состоянии, но не разобрав муфты убедиться в этом не представляется возможным!
На счет отмачивания снятой муфты я думаю следующее: разбор муфты и сбор обратно произведет даже школьник. Открутить четыре болта плоскогубцами, хватаясь перпендикулярно оси болта, не представляет сложности. Мытье руками - это не тоже самое, что мыть просто опустив в стакан.
САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО Я ВЫЯСНИЛ, ЭТО ТО, ЧТО ДЛЯ МЫТЬЯ МУФТЫ НЕ НАДО ЕЕ СНИМАТЬ!!! ВАМ ДОСТАТОЧНО СКИНУТЬ КРЫШКУ ГОЛОВКИ БЛОКА И УДЕРЖИВАЯ ЗА РАСПРЕДВАЛ КЛЮЧОМ ОТКРУТИТЬ ЧЕТЫРЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ. ПРОСТРАНСТВО ПОД ШЕСТЕРНЯМИ, УХОДЯЩЕЕ В КАРТЕР, НЕОБХОДИМО ПЛОТНО ЗАБИТЬ ТРЯПКАМИ, ЧТОБЫ ТУДА НЕ УПАЛИ ПРУЖИНКА, ПЛУНЖЕР И 4 САЛЬНИКА (ЖЕЛТЫЕ ПЛАСТМАССКИ С РЕССОРОПОДОБНОЙ ПРУЖИНКОЙ). ОТКРУТИВ 4 БОЛТА ВЫ СНИМИТЕ КРЫШКУ, ДЕЛАЙТЕ ЭТО МЕДЛЕННО,ЧТОБЫ ПРУЖИНКА НЕ ВЫСКОЧИЛА. ВЫНИМАЕТЕ ПРУЖИНКУ И АККУРАТНО ПИНЦЕТОМ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕМ ДОСТАЕТЕ ПЛУНЖЕР. ПОСЛЕ ЭТОГО АККУРАТНО СДВИГАЕТЕ СТАТОР НА ТРЕТЬ ЕГО ШИРИНЫ И ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ГЛЯДЯ В ОБА ВЫНИМАЕТЕ САЛЬНИКИ. ПОСЛЕ САЛЬНИКОВ СНИМАЕТЕ СТАТОР СОВСЕМ. ДЕЛАЯ ТОЧНО ТАК КАК Я ОПИСАЛ, ВЫ СДЕЛАЕТЕ ВСЮ РАБОТУ ЗА ЧАС-ДВА, НЕ БУДЕТЕ СНИМАТЬ ЦЕПЬ!!! И ВЫМОЕТЕ МУФТУ НЕ ХУЖЕ ЧЕМ Я!!! БОЛТИКИ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ЗАРАНЕЕ, ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА ОТ ПЛОСКОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ 33-35 ММ, ШАГ 1 ММ.

ВСЕМ УСПЕХОВ В ЭТОМ ПРОСТОМ ДЕЛЕ!!!

Дармидон, смещен не статор, а ротор не вернулся. Если только грязь... Грязь в виде кокса приправленного маслом была по обе стороны от хода лопасти ротора (грязь на статоре). Плунжер и его посадочное место тоже имеют налет, но поскольку там и долей мм будет достаточно для клина, то он вполне может тормозиться.
Дед, отмыть не разбирая можно, если в систему вместо масла залить раскоксовку , но это к сожалению не допустимо!
Я карбером и тряпкой драил час-полтора, о каких промывках итогда может идти речь!!!
Болты шестигранные куплю в магазине, после их установки кину фото.
Дармидон, если внутренний паз смещен, то муфта не возвращается в исходное положение, это факт! Обратно ротор возвращается под действием распредвала, который создает усилие при проворачивании и сдвигает ротор в исходное положение. Шлак или клин плунжера, а может просто внутри столько кокса на парах соприкосновения, что провернуть его сложнее, чем распредвал.
На счет наждачки - забудь, убьешь мехаизм!!!
Самое сложное понять что и куда и зачем, а работы на час

Люди добрые, пишите грамотно! А то временами и понять-то ничего не получается!!!

Снял муфту! Пришлось свинтить распред впускной и звездочку выпускного. Фото грязной муфты прилагаю!
Фото 1, 2 и 3 - вид с торца как на валу сидит, сбоку и вид со стороны посадочного отверстия на вал.
Остальное - потроха, маленькие штуки, которых всего 4 комплекта - это пластмассовая опора и металлическая пружинка, они стоят по одному комплекту в каждом лепестке ротора и держат зазор от статора. Фото с рукой - это шлак и за одно положение вышеописанной пластмасски. На седьмом фото справа в большом лепестке ротора отчетливо виден плунжер стопора и подпирающая его пружинка.

Дед, так не долго и инфаркта! Я недавно снимал крышку клапанную и там с валами, кулачками и шайбами все было в норме! Так что слабое место именно муфта. На счет грязи я честно говоря сильно сомневаюсь, меняю вроде достаточно часто и масло (последние полгода) только классное заливаю. Но вот после использования густых масел могли появиться мех повреждения. В любом случае сегодня сниму муфту и покажу на всю страну!

На счет синтетика не синтетика. В нашей стране, так же как и в США и ряде европейских стран, закон позволяет называть масла на гидрокрекинговой основе синтетикой. При этом то, что является настоящей синтетикой - это полиальфаолефины и эстеры. Их ценник суровый! Есть хороший способ узнать синтетика или гидрокрекинг - посмотреть на цену. Японская синтетика - масла TRD у тойоты (5W-40), Мазда спид (5W-40), Хонда голден (5W-40) и Мёген (5W-40) Ниссан Эндуранс (5W-50). Это все!!! Цены на них в розницу от 2500 до 4000 р! Остальное - гидрокрекинг!!! И гидрокрекинг не так плох как это может показаться, но менять его надо чуть чаще, чем синтетику. Один раз в 5-7 тыс. км и Ваш авто будет рад.

Чем отличается SJ от SL и SM? Это стандарты API, разработанные для удовлетворения все новых более жестких требований к моторным маслам. Чем ближе буква к концу английского алфавита, тем стандарт новее. SL был принят в 2000 году, SM (он же самый последний) - в 2004 году. SJ не помню, но где-то в середине 90-х. Чем выше стандарт, тем прочнее масляная пленка на сдвиг, тем оно меньше испаряется, меньше стареет и т.д. Грубо говоря, если у Вас мотор начала 20 века и выдает с 5 литров 10 л.с., то можно и подсолнечным без зазрения совести его заправить!
Что значит масло SJ минеральное?! Стандарт по API и базовая часть масла - две вещи друг с другом не связанные вовсе!!! Каждый последующий стандарт перекрывает требования к предыдущему, т.е. лейте какое угодно выше, чем рекомендовано! В Блюберд основным всесезонным маслом является 5W-30, под замену 2,7 л (замена с фильтром)! Кстати, у ниссанов очень часто в мотор льется очень мало масла, это говорит о его быстрой оборачиваемости и как следствие выгорание присадок, окисление... Менять не реже раз в 5 тыс. км.!!!