УспАкойся, не Ачкуй! :-)
Не торопись, не суетись, посмотри по форуму, почитай про двигатели-масло-сальники-кольца и т.п. Людей с техническим образованием здесь тоже раз-два и обчелся, что бы кто ни говорил. Это раз.
Все так же, не торопясь, без суеты, определи для себя все симптомы, которые могут как-то диагностировать место неисправности.
Далее, сохраняя спокойствие и выдержку, посмотри, что именно тебе УЖЕ поменяли в сервисе. Как изменилось поведение машины, какие симптомы пропали, какие изменились, какие, не дай Бог, появились.
Тогда ты определишься со следующим шагом к устранению неисправности.

Двигатель купить всегда успеешь, чудесных малопробежных вообще не бывает, а лотерея там та же - может опять такая же болячка вылезет, а то и другая. А деньги-то уже заплачены будут.
Далее - продать машинку конечно, тоже вариант, но... тут ситуация такая, либо ты продашь ее сильно дешево и денег не отобьешь, либо продашь за нормальную цену и тогда уже берегись обманутого покупателя. Решать тебе, конечно. Но подшаманив машинку, скажем тыщ за 5, ты сможешь продать ее подороже, как здоровую, а то и вовсе решение о продаже поменяешь.
Итого:
Не торопись.
Не переживай.
Не суетись.

Удачи!

Цитата: (shrek772 @ 8.2.2011, 10:16) сидим на нефти и торгуем дерьмом.

Немного не так: сидим на жопе, хаваем дерьмо, ждем манны с небес.
Это такая русская специфика. Наш национальный колорит(

Сорри за офтоп.

Можно поставить. Заказываем ОБЫЧНЫЙ дубликат ключа в магазине "Замки" за 200 рублей (максимум). Оригинальный ключ прячем в обходчик (крайне не рекомендую сам ключ клеить внутрь панели, под руль - это глупо), обходчик прячем в дебрях авто.
Я так подозреваю, в Норильске холодно, поэтому с обходчиками осторожнее - есть прецеденты их замерзания, надо подбирать-пропаивать-пробовать.
Логика будет следующая - сигнализация, получив команду на автозапуск, подает питание на обходчик, тот передает сигнал на антенну иммобилайзера, машина видит ключ, заводится, питание на обходчик отключается. Далее по идее, машина не поедет, пока опять не увидит ключ (ну или карту-метку, ту, в которой батарейка; если такой карты нет - тогда надо заказывать второй ключ С МЕТКОЙ).
А можно и так - питание обходчика повесить на зажигание, т.е. только сигнализация включила его, сразу подается питание. И это питание уже не отключается до момента остановки.
Не рекомендую обходчики Шерхан (мейджик кар) и старлайн, весьма высокий процент брака (замерзают, даже несмотря на пропайку) - информация проверена на себе, плюс получена от установщиков-продавцов этих самых обходчиков.
Удачи!

Да, конечно. Процедура должна сбросить настройки бортового компьютера.

Плохо понимаю, что за система автозапуска, но похожая проблема была на сигнализации с автозапуском. Пришлось заново прописывать брелок. Пролема ушла.

А еще кто-то задавал вопрос - как свечу ставить, как ориентировать:
http://www.myraum.ru/forums/lofiversion/index.php/t3218.html
"Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании «отворачивались» открытой частью искрового зазора от камеры сгорания — к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, «боковым» — как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при «случайной» затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод «экранирует» искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в «закрытую» позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН — даже до 80%.
Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается — потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше. Тем не менее мы во время проведения теста следили за тем, чтобы свечи не вставали в «закрытую» позицию — использовали безразличную, или «боковую», ориентацию искрового зазора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати, ГБО-шники - обратите внимание - при езде на газу это критичней чем на бензе - газ горит медленней! и правильный фронт поджига - дает многое, особенно на более раннем "газовом" зажигании.

Теперь от том, как это сделать правильно.
Берем комплект НОВЫХ! свечей, отмечаем маркером на шестиграннике куда смотрит зазор.

А дальше начинаем танцы с бубнами - то-есть тасовать свечи по цилиндрам (начало резьбы у каждой свечи расположено под своим углом к зазору, то-же самое с резбой в головке блока цилиндров)

В общем просто подбираем так, чтобы при плотном закручивании пальцами каждая из свечей была недокручена до нужного положения примерно на четверть-пол-оборота (уплотнительное кольцо новой свечи позволяет жать до двух-третей) Нажмите для просмотра прикрепленного файла ну а дальше когда подобрали положение всех свчей по цилиндрам - дожимаем ключом до требуемого положения. Учитывая, что на наших движках свеча расположена между парами клапанов, то надо угодить и верхней, и нижней паре. Т.е. расположить так, что бы боковой электрод смотрел или влево, или вправо. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Небольшое отклонение конечно будет, но как гласит инструкция можно дожимать на 1/2-2/3 оборота. Так что можно подогнать если постараться.
Wladimir_76"

Озадачился и вот такую информацию нашел:
http://names.sbin.org/nick/auto/plugs.phtml
"Для примера, подбор свечей Denso для двигателя Toyota 1NZ-FE (зазор 1.1 мм, калильное число -- 16 по шкале Denso).
1. K16R-U11 -- "обычные" свечи. Срок службы -- тысяч 10. "Толстый" центральный электрод. Из "изюминок" -- патентованный U-образный боковой электрод. Стоимость -- 1.5--2 $.
2. SK16R11 -- иридиевые свечи OEM. Срок службы -- 100 тыс. Центральный электрод 0.7 мм. Боковой электрод с платиновой "нашлепкой". Немного повышают мощность и снижают расход относительно "обычных".
3. VK16 -- свечи серии Iridium Tough. Срок службы -- 100 тыс. Центральный электрод 0.4 мм. Боковой электрод с платиновой "нашлепкой". Немного повышают мощность и снижают расход относительно иридиевых OEM-свечей.
4. IK16 -- свечи серии Iridium Power. Срок службы -- 15--20 тыс. Центральный электрод 0.4 мм. Никелевый U-образный боковой электрод. Снижают расход. Повышают мощность сильнее всех."

Так что кагбэ иридий иридию рознь. Планирую взять VK. Ибо на улице -27 и чо-то машинка "дизелит". Масло mazda 0w20. и тем не менее...(