Цитата: (Ёмоё @ 3.4.2010, 11:34) ...а при переключении с повышенной скорости на пониженную - насколько я знаю, начинается торможение двигателем а не его ускорение...

Это - на механике, причем только в том случае, если педаль газа отпустить. Если же продолжать газовать, то и на механике "выстрелишь".
На автоматах на борту стоит "умный" компьютер. Он понимает, что владелец пытается произвести рекое ускорение. Однако, передаточное число на конкретной передаче N не позволяет двигателю развить необходимую мощность. Компьютер втыкает передачу N-1 и резко повышает подачу топлива, обороты двигателя увеличиваются. Имеешь резкое ускорение. По работе в режиме холд написано выше и в свободно доступном руководстве по эксплуатации. Покупать его не надо.

Аня, не стоит пользоваться преобразователем ржи до теплых дней. После его применения требуется промывка водой, тщательная просушка и нанесение защитных составов (внутрь двери). Cоответственно, она, дверь, должна быть предварительно разобрана. Если хай-геар - универсальная штука, то маловероятно, что хватит её надолго. Поэтому, вд-40 не далеко стоит от купленного средства. Остановить же процесс можно только кардинальными действиями. Дерзкий прав, думаю, не стоит лить не разобрав дверь. К тому же, последнее - не слишком обременительно и затратно.

Итак, имеем на сегодняшний день (все ШРУС-ы имеют внутреннюю проточку F2-типа под стопорящее кольцо, то есть на некотором расстоянии от внутреннего края шлицов сепаратора, а не на самом краю):

01. ASVA MZ-14 / без ABS
02. HDK MA-14 / без ABS
03. HDK MA-14A44 / с кольцом ABS
04. GKN-Spidan (GKN-Lobro) 21777 / с кольцом ABS
05. Quinton Hazell QVJ1275 / с кольцом ABS
06. GLO 3371K / без ABS
07. NKN AB2082-2H / с кольцом ABS
08. Holzer P371K / без ABS
09. Febest 0510-014 / без ABS
10. Interbrakes GMZ1890K / без ABS
11. Cifam 607-171 / без ABS

Наверняка, список не полный и с ошибками. Есть предложение дополнять/редактировать его, а также писать отзывы по использованным заменам. Желательно указывать подробности: тип из списка / отзыв по пробегу / где менялся (сервис или самостоятельно) / встало ли старое кольцо ABS (если авто им оборудован). Отчеты по позициям 01 и 02 уже имеются на форумах и в гараже, а вот по остальным - тишина.

Для экономии времени интересующимся даю ссылки на сайты производителей:
www.cifam.it
www.nknjoints.com (on-line каталог пока не работает)
www.gkndriveline.com
www.glo.it
www.hdkjapan.com
www.nanyangchina.com/main.html

Не взирая на то, что ветка превратилась в помойку куплю-продам (а затевалась она совсем для другого, поскольку есть специальный раздел о покупке и продаже) пишу здесь.
Вот оригинальный внешний ШРУС, по крайней мере, на рестайле (как у меня). Каталоги указывают на взаимозаменяемость гранат с моделями:
- Kia Pride,
- Mazda 121 (не все),
- Ford/Mazda Festiva (не все),
- Autozam/Mazda Revue

И зима и лето 175/70/R13. Чтобы не портить резину переобуванием закупил контрактный комплект оригинальных дисков. Просто меняю колеса и делаю (на всякий случай) развал-схождение. Уже три года как. Никаких проблем не будет. Самая бюджетная для нас размерность резины, да и выбор просто бешенный, она же для ВАЗа

Ничем, смотри чертеж выше. В скобках стоит (А,B,C,D)

Поскольку ветка выскакивает при поиске по теме, да и картинок в ней достаточно, выкладываю самопальный чертеж передней опоры. Первым рвется именно он. Думаю, пригодится тем, кто ищет аналоги на просторах нашей необъятной Родины. Вот он:

Улыбнуло

В помощь тем, кто продолжает "выбирать" жидкости в автоматы:

Соленоиды имеют следующие параметры:

А,В,С - 2,1 Ом
D,E - 16,8 Ом

EPC - 4,2 Ом

Могут быть отклонения, но незначительные (5-10%)

Ну, то есть, как и любой другой генератор

Затраты за три года с учётом самостоятельного выполнения всех работ - 45 тыс. Пробег - 25 тыс в год. Никакой разницы в цене с пятнашкой - нет.
Зависит от того, как относишься к авто. Две третих моих затрат можно было бы и не делать, но меня раздражает малейший косяк.

Пружинки в суппорте не занимаются разведением колодок (как может показаться на первый взгляд). Нагрев тормозных дисков связан с подклиниванием суппорта на направляющих пальцах. Надо снять колодки и диск, собрать суппорт и убедиться, что он легко перемещается рукой между крайними положениями. Обычно клинит, когда суппорт находится в положении "наружу" (пыльники пальцев сжаты, суппорт расположен ближе к кулаку, колодки максимальной толщины). То есть, после установки новых колодок, суппорт оказывается в положении, в котором он давно уже не бывал, и если пыльники направляющих имеют трещинки (или от старости плохо прилегают, или смазка на направляющих давно уже выгорела), то может возникнуть проблема с их отведением от тормозного диска после торможения. Решение - перебока со смазкой (без чрезмерного усердия) направляющих суппорта. В качестве смазки посоветовал бы обычный ШРБ-4, она самая стойкая к воде хотя и проигрывает в вязкозти другим смазкам при сильном морозе.

P.S. Может ещё быть проблема и в самом тормозном цилиндре. Он может не вдавливаться колодками после торможения. Связано это с грязью в тормозной жидкости, которая имеет свойство скапливаться в районе тормозных цилиндров. Иногда всё же жидкость следует менять, она гигроскопична а растворенная вода после длительной эксплуатации вызывает коррозию некоторых элементов тормозной системы. Цвет тормозной жидкости подскажет: если приобрела явно выраженный коричневый оттенок - пора уже подсуетиться и поменять.

Методика сброса бортовых компьютеров всех автомобилей одинакова. Надо снять питание блока PCM на срок, при котором процессор остановится полностью (перестанет получать питание). К сожалению, на некоторых авто установлены резервные источники. Не думаю, что на Демио в новом кузове он есть. Класс не тот. Поэтому, клемма АКБ - наш метод. Нажимать тормоз - это на любителя. Через 5 минут любой компьютер отключится.
После восстановления питания (клемма на месте), процессор стартует на "холодную", т.е. с начального адреса программы, где ему прописано, сначала установить все заводские параметры и настройки, и только потом проанализировать параметры всех систем на предмет наличия ошибок.

Матроскин
Ты - не внимателен. Эта же статья у нас в Гараже лежит

Комбинаций переделки несколько. Они зависят от:
- типа тюнера.
- способа программной поддержки (записана в контроллер), т.е. либо внешними цепями, либо нажатием комбинации кнопок. Указано в сервисном мануале конкретной магнитолы.
- наличия возможности как таковой (в некоторых аппаратах возможна смена диапазона только способом замены контроллера на другой, с другой маской, которая и показана XXXXX).
Тут вот мои изыски по старой (для этой ветки) магнитоле (темы 3 и 4):
http://www.mazda-demio.ru/garage/modules.p...ategories_id=16

Согласись, не каждый впряжётся повторить. По новой магнитоле сделал бы, если бы у нас кто-нибудь мне магнитолу дал поиграться. Даже схемы для "дистанционной" смены диапазона не хватит, к сожалению. Поэтому и необходим сначала фотоаппарат а потом и паяльник

Помогаю понять, чем могу Сразу поправка, определил вид магнитолы не я, а jet c фотоаппаратом и отвёртками
Не представляю, как можно сделать магнитолу не самостоятельно, но даром. Можно попробовать, конечно, в качестве эксперимента, но кто-то должен держать фотоаппарат и паяльник, поскольку схема мною так и не найдена на просторах Инета.
Варианты: Магнитолу можно перевести в наш диапазон просто нажимая на кнопки. Если - нет, то надо определиться с тюнером. Плохо видно надпись на его затылке на фото в соседней ветке:
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=1568
В "новой" магнитоле стоит 100-ногий контроллер, предполагаю (опять не вижу), что это uPD178098XXXXX. Вот эти последние иксы могут помочь ответить на вопрос, а реально ли это вообще?
А ещё, у меня почта открыта