[kosikov_oleg]

Цитата: (MITREDAT @ 19.8.2011, 7:08) Надо будет тоже, попробовать еще раз проверить крышку, у меня уже были с ней глюки, клапан не пропускал воздух внутрь.. Хотя, в моем случае, цокотит только при переходе на 92-й бензин.. уже несколько раз проверил.. На 95-м вообще нет цокота.

Я наверно поторопился с выводами, детонация пропала видать от другого, когда я решил перед сменой масла промыть хорошо двигатель и почистить камеры сгорания, т.к. никогда не промывал и решил попробовать.
Пользовался "двумя в одном", вот этим:
ссылка

Результат отличный: детонации нет, при пробеге 185 000 км разгон до сотни 14 сек на ZJ 1.3 и на 92 бензине, расхода масла практически нет (0w20 Toyota CF-4). Я машиной стал очень доволен. Прихожу к выводу, что причина детонации на малых углах открытия ДЗ (когда двигатель работает внатяг) является нагар в камерах сгорания.

Прошу прощения тех кого ввел заблуждение крышкой бензобака. Но все равно ее меняйте если пропускает, это не дорого - 150 руб. от Приоры приличная крышка.

Сообщение отредактировал kosikov_oleg - 19.8.2011, 7:55

[Alexepus]

Цитата: (kosikov_oleg @ 19.8.2011, 8:54) Пользовался "двумя в одном", вот этим: ссылка

А можно ли попросить отчетец по этой процедуре. В частности, интересуют подробности выполнения пунктов инструкции:

Цитата: 3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему. 5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания. 6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.

[kosikov_oleg]

Цитата: (Alexepus @ 19.8.2011, 9:25) А можно ли попросить отчетец по этой процедуре. В частности, интересуют подробности выполнения пунктов инструкции:

Пункт 3.
Выкручиваем свечи. В первый и во второй (можно в третий и четвертый) цилиндр вставляем две виниловые трубочки одинаковой длины, такой длины, чтобы они торчали из двигателя. Вместо трубочек можно использовать чего угодно, например, пластмассовые стержни или деревянные.
Лезем вниз. Крутим рожковым ключом коленвал за гайку маховика столько, чтобы трубочки выглядывали на одинаковое из двигателя расстояние. Коленвал крутится без усилий, т.к. нет свечей.
Всё - все четыре поршня на одном уровне.

Пункт 5
Достаточно отстыковать все четыре катушки зажигания от разъёмов.
Ну это, само собой, делает каждый кто меняет например свечи.
Цель этого пункта исключить появление искры под капотом.

Пункт 6
Совсем просто:
Бегать в гараж несколько раз и ключом с низу туда-сюда перемещать поршни. После каждой процедуры трубочки выглядывают из двигателя на одинаковом расстоянии.

Сообщение отредактировал kosikov_oleg - 19.8.2011, 14:22

[Alexepus]

Цитата: (kosikov_oleg @ 19.8.2011, 14:21) Лезем вниз. Крутим рожковым ключом коленвал за гайку маховика столько, чтобы трубочки выглядывали на одинаковое из двигателя расстояние.

Если честно, то я не понял, в каком месте вы крутили коленвал. А нельзя ли крутить за шкивы навесного, раз коленвал крутится легко?

[MITREDAT]

Цитата: (Alexepus @ 20.8.2011, 19:28) Если честно, то я не понял, в каком месте вы крутили коленвал. А нельзя ли крутить за шкивы навесного, раз коленвал крутится легко?

Ну, собсбвенно, о шкиве и говорится, только там не гайка, а болт... а так, место правильное... Сам в прошлом году делал раскоксовку, думаю в зиму опять сделаю.. Капец там хлама в цилиндрах оказывается.. Только эту процедуру надо делать с вкручиванием старых свечей, и потом обязательна полная замена масла.. Т.е. раскоксовка->отсасывание шлаков->запуск двигателя на старых свечах и на старом масле, дать прос....ться(очень подходящее слово, т.к. еле заводится и потом долго дымит)->замена масла, фильтра, свечей.

Сообщение отредактировал MITREDAT - 21.8.2011, 4:43

[kosikov_oleg]

Цитата: (Alexepus @ 20.8.2011, 19:28) А нельзя ли крутить за шкивы навесного, раз коленвал крутится легко?

Наверно можно. Не пробовал. Крутил рожковым ключом, за гайку/болт (на знаю) под пластиковой защитой шкива на коленвале, не снимая защиту.

MITREDAT правильно сделал замечание, что во время проведения пункта 6 свечи должны быть вкручены, для образования "бани" в цилиндрах. Но коленвал крутиться на небольшие углы все равно легко, т.к. поршни не проходят верхнюю мертвую точку, где сжимают воздух.

[ruan13]

kosikov_oleg, скажите, а после процедуры раскоксовки необходимо сразу менять масло, или я спокойно могу доехать до пару км до пункта замены масла и там его поменять?

[Alexepus]

Цитата: (ruan13 @ 28.9.2011, 16:36) kosikov_oleg, скажите, а после процедуры раскоксовки необходимо сразу менять масло, или я спокойно могу доехать до пару км до пункта замены масла и там его поменять?

После проведения процедуры раскоксовки в масле содержится очень много сольвента (растворителя - по-простому), поэтому моторное масло уже не выполняет свои смазывающие свойства. Работа двигателя под нагрузкой будет для него очень вредной, сопровождающейся повышенным износом, в частности, цилиндрово-поршневой группы. Кроме того, вполне вероятно масляное голодание из-за забивания масляного фильтра грязью, вымытой из камеры сгорания.

Хотелось бы еще предупредить тех, кто решил делать раскоксовку. Если стенки камеры сгорания изрядно загажены нагаром (а это типичный случай), то значительная часть этого нагара после процедуры раскоксовки окажется у вас в катализаторе, что может если не забить, то снизить его проходимость. Я бы советовал ссылка перед этой процедурой. Правда, при этом, возможно, придется потратиться на довольно дорогую прокладку между ними.

[kosikov_oleg]

Цитата: (ruan13 @ 28.9.2011, 17:36) kosikov_oleg, скажите, а после процедуры раскоксовки необходимо сразу менять масло, или я спокойно могу доехать до пару км до пункта замены масла и там его поменять?

Добавлю к сообщению Alexepus.
По инструкции движение после такой процедуры запрещено.

Сообщение отредактировал kosikov_oleg - 29.9.2011, 10:04

[MITREDAT]

Цитата: (kosikov_oleg @ 29.9.2011, 10:03) Добавлю к сообщению Alexepus. По инструкции движение после такой процедуры запрещено.

Вчера делал раскоксовку Лавром.. За одно прочистил форсунки и дроссельную заслонку (как ни как было время, пока все откисало). Детонация исчезла. Пробовал различные режимы, при которых она у меня появлялась, так и не удалось ее вызвать.. Учитывая, что я делал раскоксовку ровно год назад, то вывод не утешительный- бензин у нас отстойный, раз за год так "горшки" засираются Кстати, если использовать старые свечи, и с ними, при полностью нажатой педали акселератора, продуть цилиндры, то после этого, с новыми свечами, двигатель заводится с пол пинка.

[kosikov_oleg]

Цитата: (MITREDAT @ 10.10.2011, 5:54) Вчера делал раскоксовку Лавром.. За одно прочистил форсунки и дроссельную заслонку (как ни как было время, пока все откисало). Детонация исчезла. Пробовал различные режимы, при которых она у меня появлялась, так и не удалось ее вызвать.. Учитывая, что я делал раскоксовку ровно год назад, то вывод не утешительный- бензин у нас отстойный, раз за год так "горшки" засираются Кстати, если использовать старые свечи, и с ними, при полностью нажатой педали акселератора, продуть цилиндры, то после этого, с новыми свечами, двигатель заводится с пол пинка.

Беда еще вот в чем. Детонация, в данном случае, паразитное явление, вызванное нагаром в камерах сгорания. Меньше объем - больше детонация. Лавром в большей мере отчищаются кольца и верхушки поршней (если жидкость не успеет просочистя в поддон). А клапана и головка - совсем трохи.
Поэтому склоняюсь, что нужно увеличивать количество размягчающей нагар жидкости до количества достаточной, чтобы "утопить" полностью цилиндры.

[MITREDAT]

Цитата: (kosikov_oleg @ 10.10.2011, 9:59) Беда еще вот в чем. Детонация, в данном случае, паразитное явление, вызванное нагаром в камерах сгорания. Меньше объем - больше детонация. Лавром в большей мере отчищаются кольца и верхушки поршней (если жидкость не успеет просочистя в поддон). А клапана и головка - совсем трохи. Поэтому склоняюсь, что нужно увеличивать количество размягчающей нагар жидкости до количества достаточной, чтобы "утопить" полностью цилиндры.

не стоит затапливать цилиндры целиком. Сильно много жидкости уйдет в картер и останется во вновь залитом масле... Кто его знает, какой эффект она там создаст.. или кокс в маслянных каналах вычистит, или что-то разъест, уж сильно арессивная штука.. У меня после двух часов с залитой жидкостью и закрученными свечами, нагар с верху цилиндров упал на поршни... это было видно, после того, как выкрутил свечи, для проверки.. Да и когда крутил стартером, без подключенного компа, и выкрутил старые свечи, они все были мокрые, значит жидкость на верху побывала. Со стороны форсунок на стенках нагар вздулся.. и, надеюсь, что он тоже, после запуска двигателя улетел в трубу.. Кстати, видел еще в продаже "Лавр" для добавления в бензин, может еще и его влить для окончательной и более мягкой отчистки... Хотя, как работает сейчас двигатель, меня устраивает полностью.

Сообщение отредактировал MITREDAT - 11.10.2011, 5:08

[Morphy]

Вопрос про раскоксовку ЛАВРом.
Есть ЛАВР комплект с промывкой и без нее.
Есть ли толк от ЛАВРовской промывки?

[mogol16]

Поршневые пальцы стучать не могут, зазор там очень маленький, а при детонации стучат поршни о гильзу цилиндра.